Тема о помощи

Как раз таки оловянным припоем. С малым содержанием олова(более тугоплавкий припой, олова15 - 30%).Правда видел на водяных моторах. Там гильза выше 110град не нагревается.
Травят место пайки хлористым цинком(паяльной кислотой), нагревают весь цилиндр до200град(примерно), и паяют мощным паяльником. Потом либо шабрят место пая, либо протачивают, как обычно.

Чугунь не запаять. Графит, да ещё насыщенный маслом - не даст. Я участвовал в нескольких попытках - безрезультатно.
Можно только попробовать через медную подложку - гальванически нанести тонкий слой.
Но есть вероятность отслаивания и меди.
Я пытался нарастить медную заплату на такой надир, слой нарос хороший и борозду заполнил... Но! Серная кислота электролита стравила чугунь под осажденной медью и кусок просто отвалился при попытке пильнуть его. Если меднить натиранием ватой смоченной электролитом и сразу нейтрализовать кислоту - есть шанс что будет держаться...
Можно напаять латунь - это реальнее. Паял не раз. (Не гильзы!!! Разные детальки) Нужна газовая горелочка помельче, флюс и газосварщик с опытом. Но гильзу сначала выпрессовать и ровно прогреть перед и сразу после наплавки, а то лопнет или здорово поведёт.

Имхо - полюбому проще развернуть на следующий размер...

http://www.svarkainfo.ru/rus/lib/soldering/solderiron

Имею аналогичный опыт с гильзами и втулками. Приляпать можно, припаять - нет. Каких только флюсов не перепробовал и хлористый цинк, как сухой так и водный (паяльная) и ортофосфорная и хлористый аммоний и какие то фирменные.... всего не перечислить. А вот "свежие" втулки клапанов удаётся облудить весьма лекго, поработавшие уже фиг. Похоже влияние графита не столь критично. Т.е. после выгонки масла должно по идее получиться, но это однозначно выпрессовка и выщелачивание.
Это вообще не прокатит. У малооловянных припоев адгезия резко падает с падением содержания олова. Кое как удаётся зацепиться ПОС60 (61), но они относительно легкоплавкие и мягкие. Можно попробовать ПОСКом, у него адгезия лучше, но и температура плавления уже 150-160гр.

не, ребят, не стоит оно того. Если точить еще на бОльший диаметр- то там и каналы поднимать надо, и с карбом морочиться, на бОльшую производительность и прочее и прочее. Короче мне на Пилоте огромный объем не нужен, а нужна просто унификация с хорошими и доступными запчастями, то есть поршень, кольца, палец и подшипник. Все давным давно точатся под ДИОвский поршень с тонкими колечкакми. Но он в диаметре то ли 39 то ли 40, не помню точно. А эту гильзу попробую выставить на продажу или обменяю на что-нибудь другое.

Ты уверен?По моему там низкий поршень,а ДИО высокий.
Ладно,Твои проблемы-Тебе решать.

Limon, поршень от Хонда Дио АФ 34-35, он выше моего стока на 1мм.Самое простое, что можно сделать- подложить несколько прокладок под горшок, но это колхоз и пионерия, а вот вырубить или еще круче отфрезеровать проставочку по форме прокладки, но из меди или люменя, толщиной 1 мм, и две стоковые по 0-5 или 0-7 по обе стороны. Короче горшок поднимется на нужную нам высоту. Есть вариант сточить немного верх поршня, но это нужен станок и знакомство или умение. Народ умудряется поднимать горшок пилота аж на 4-5 мм. И работает как то.

Химчанин86, Sorry,с ЗИДОМ попутал.Добавлено спустя 13 минут В принципе,ничего тут военного нет.Час работы с перекурами.Добавлено спустя 15 минутОдна 1,8;вторая 2,4.Дрель,напильник,шабер.

Здравствуйте. Если не правильно написал, прошу простить.
Вопрос следующий, мопед карпаты второй, пока холодный, то всё хорошо, но через 10 минут езды начинается такое явление, что еду к примеру на второй передаче, газ постоянный, а мопед то вдруг резко, на секунду возрастают обороты, но тяга на это время наобарот пропадает. Через секунду всё нормально, и так каждые метров 50. Я думаю что это или сцепление проскальзывает, или коробка на время короткое выключается. Очень прошу подсказать, кто хорошо в этом разбирается. Пробовал регулировать (натянуть) трос сцепления, но ничего не почувствовал.

Во первых какой двигатель - В-50 с ручной кпп или В-501 с ножным переключением.
Такое происходит как на первой передачи, так и на второй, или только на одной скорости?
В таком случае трос сцепления нужно отпускать, или временно вообще его снять дабы убедится, что он не влияит на неправильную работу сцепления.
Обычно когда неисправна коробка, то мотор как бы "гавкает", а сдесь больше похоже на корзину сцепления, масло нагревается, разжижается и сцепление начинает пробуксовывать, вобщем для начала ослабь тросик сцепления на минимум.

100%.
Тросик не поможет. То что тросик оказался в точке, где проявится такое явление, практически не реально. Тут либо замена текстолитовых дисков, либо замена пружины. Часто и то и то. Иногда, если просадка пружины не велика, можно подложить в корзину, под пружину, шайбу 1.5-2мм. Но её придётся вырезать самому
Так же стоит заменить масло на прописанное в мануале, если было залито не соответствующее. Должно быть 15-20 SAE для зимы и 20-30 SAE для лета.

На сколько я помню,то для карпачей прописывали М8 и М10, по старой классификации. то есть это 10w40 и 15w40 по современному, так что ли? еще читал,что кто-то заливает АТФ, то есть декстрон для автоматов, дескать сцепление лучше работает. на сколько это целесообразно- не знаю.

М6 - 15SAE, М8 - 20SAE, М10, М12 - 30SAE По низкотемпературному индексу ххW они не сертифицируются. Названные Вами масла улучшенные, по температурной стабильности, всесезонные аналоги М14 - 40SAE.

После залития 10W40 и последующей смены на гидравлическую ATF, VW G004, МГП-хх, или иную "гидру", сцепление естественно будет лучше работать. Это гидрожидкость, не масло в обычном понимании, она характеризуется иными свойствами. Но эффект наступит достаточно быстро, такой же как от залития солярки. Сцепление работает на ура, но вот смазывающих свойств недостаточно.

Я не силен в коробках-автомат,но как же там всякие шестерни да планетарные редуктора работают? ведь все это смазывается той же АТФкой. Про масла спасибо,будем знать,вообще надо бы почитать, а то до сих пор путаюсь в их классификации.

Подшипники гидростатические и иногда гидродинамические. Одним из агрегатов является насос. Шестерни и их материал так же подобраны с учётом нагрузки и условий смазки. Не наш случай

За счёт обильной смазки.Добавлено спустя 1 минутуИ других технологических зазоров.Добавлено спустя 2 минутыС Кротиком согласен абсолютно.

Ё - маё. Забыл отписать, что место пайки покрывается медной водой(химически меднится). Можно нанести слой меди гальванически. Короче, Роман дал исчерпывающую ссылку.
А шабрят специальной оправкой(по диам цилиндра), а на ней старое хоженое кольцо.

Мне тут один знаток еще советского разлива утверждает, что для приготовления двухтактной смеси можно использовать индустриальное масло, ("веретенку" так называемую). Я никогда этим вопросом не заморачивался, покупал масло для 2Т и не парился, а тут интересно стало прям. Веретенка это И20 и прочее, моторное двухтактное это МГД14, то есть моторное,гидроочищенное, дальше не помню. Короче просвятите пожалуйста: "веретенку" можно использовать для приготовления двухтактной смеси?

Возможно, так будет точней. Вязкость 25-35, не очень высокое кислотное число, приемлемая зольность. При ограниченном ресурсе двигателя пракитически не скажется на долговечности. Но есть несколько останавливающих факторов. Низкая температура замерзания -15, много серы. Не стоит применять в ресурсных двигателях.
Практически "веретёнка" это очищенное масло, без какой либо коррекции по применяемости. Т.е. база для изготовления более специализированного масла.

krotik, то есть выходит что веретенку можно применить, в качестве временной меры (скажем нет ничего другого) и в двигателе, который "не жалко", например китайская дешевая бензопила или бензогенератор. Ок, спасибо за ответ.

Думаю,не стоит принимать это буквально.Лучше не баловаться.

Именно. Добраться до дому, при отсутствии вариантов, можно. Но лить умышленно не стоит. Спаться будет спокойней и не будут посещать разные мысли

Лучше тогда его просто отдать.
Насколько я знаю, экскрементов с веретёнкой в моторе никто не ставил. Хотя на некоторых заводах её было бочками.

в коробке "булькает" нормально.... Проверено!
Было время, ничего другого не было....
А вот в бензин лить не стал бы.... если, конечно, не острая необходимость!

на некоторых и сейчас есть=) станки то надо чем то смазывать.

Ну так индустриалка и создана для высокооборотных и слабонагруженных машин и агрегатов.

Ну, не создана, а используется. Повторюсь, это база - основа - полуфабрикат. В условиях ограниченного изменения температуры, практически НКУ, отсутствия требваний к щёлочности ( кислотное число не компенсировано до щелочного), отсутствия требований по зольности и содержанию серы, применение более чем оправдано. Вязкость, при необходимости, корректируется керосином, например для гидростатических подшипников.
В качестве моторного: сразу не убьёт, но добра ждать не стоит.
В советское время и не такое лили, не от хорошей жизни. Сейчас даже халявная бочка масла не оправдывает последующие затраты по ремонту мотора.

Ну в станках же оно работает, а там те же шестерни, как и в мопеде, и нагрузки примерно такие же, а то и выше. Гореть и окисляться картерными газами ему там негде... Нет, я не призываю лить веретенку, просто хочу понять- как она способна заметно сократить ресурс обычного мопеда, по сравнению с тем же М8 ? Ведь для смазывания кпп мы льем обычное моторное масло. Или дело в присадках, коих в веретенке нет? Объясните чайнику.

В КПП практически никак, только зимой проблемы.

Ну вот собственно это я и хотел узнать. Спасибо! кстати вычитал в инструкции по Пилоту 2т,рекомендацию: при эксплуатации мокика зимой- можно в масло м8 добавить веретенки, чтоб вязкость уменьшить.

И снова прощу помощи у электронщиков: в чем причина заниженного напряжения на выходе с коммутатора бкс1мк211 ? Подключаю нагрузку (лампа 21вт), прибавляю обороты- а напряжение поднимается до 10 вольт и дальше падает до 8, по вольтметру. Пробовал подать на вход коммутатора переменку от 36 вольтового транса, через 100 Ом лабораторный реостат- такая же фигня- напряжение стабилизируется на 10 вольтах и падает. В чем причина, какую деталь следует заменить или проверить? или я что-то не так делаю?

Химчанин86, Если лить веретёнку в коробку, то отличий не будет. Зимой(при морозах ниже -20град) так и делают. Можно заливать в вилку и амортизаторы, но она пенится, возможно на мелких кочках не будет работать.
Если лить в смесь, то любое масло разбавляется бензином. Смазочные свойства зависят от силы сцепления молекул масла, и формы самих молекул. Насколько знаю, то серьёзных экспериментов на эту тему никто не проводил. Дураки постепенно исчезают.Добавлено спустя 8 минут Надо замерить напряжение развиваемое генератором без стабилизатора. Должно быть около 25 - 30 вольт. Если такого напряжения нет, то возможно замыкание витков световых обмоток генератора. Либо замыкание самой обмотки на массу.В стабилизаторе за выходное напряжение отвечает стабилитрон V7. Если стабилизатор вскрывали, то могли поставить не подходящий стабилитрон.

ок,проверю, но на столе от транса работает точно так же- я переменником плавно подаю напряжение до 20-25 вольт- на выходе лампа и вольтметр- все горит, но напряжение не более 10 вольт и потом падает.(на входе 20-25) Коммутатор я вскрывал сам,все детали в цепи стабилизации стоковые. Про стабилитрон знаю,но там еще есть подстроечное сопротивление на делителе напряжения (не помню какое на схеме)- попробую вместо него переменник впаять и поэксперементировать. Просто где то я читал- почему падает напруга, а где не помню.

Ребят, а какая рабочая температура у обычного 2т двигателя, воздушного охлаждения? А то собираюсь свой пилотовский мотор приработать на стенде, температуру могу замерять термопарой или пирометром. Мне бы предел знать, выше которого рискую получить прихват.

Этот предел в зависимости от коэфицента линейного расширения материала поршня , материала гильзы , и плотности их притирки. Для отличной приработки рекомендую обкатку на холодную с маслом , потом обкатку на горячую с касторкой , хотя на касторке обкатывал все мотоциклы и проблем не имел в принципе с клинами.

Химчанин86, Камера сгорания :250-300,т.е.температура (рабочая)головки в районе 250градусов.Выше можно,но чревато,в районе 300 жди прихвата.

Много воды, а ответа нет.

Ну так как говорится "Смотрю в книгу вижу фигу"

Так-то оно так, но я бы ориентировался на 140 градусов на ребрах цилиндра и выше не загонял, чтобы гарантированно избежать прихватов.

Есле ещё актуально:
Неисправен (высох) электролитический конденсатор С3 50мкф на 25вольт.
Типичная неисправность бкс - при увеличении оборотов свет тускнеет.
В цифрах точно не скажу, по моему в районе 120 градусов по цельсию. Определяю просто, плюёш на цилиндр, есле слюна шипит, то норма, есле отскакивает, то перегрев.

Бяда с вами, и в книге-то только фигу видите.

Контролируют всегда самое напряженное место.