Меню
Записи в блогах
Последние комментарии
|
Сказка третья...
В системе зажигания обычно три проблемы - БКС, генератор и собственно проводка..... Сколько занимаюсь мопедами, но пробитой бобины на V50 так и не увидел, поэтому все проблемы связанные с ней, в большинстве случаев, сводятся к плохому контакту на клеммах , лечится плоскогубцами!
БКС проверяем заменой на заведомо исправный! Если искра стала жиденькой(при заведомо исправной свече), а двигатель подает признаки жизни если заводить столкача...... причем , чем меньше обороты - тем больше вспышек, это скорее говорит о том, что коммутатор не исправен! Очень часто вывод "Д" с выхода БКС соединяют с массой и долго ищут искру - чудес не будет! Это глушилка!И такая отмазка как - я же купил два месяца назад новый БКС ! не прокатит, ибо вещь либо работает, либо не работает и дата выпуска на это влияет лишь косвенно!Можно конечно и самому починить, если есть терпение и определенные знания: Обычно всё сводится к замене тиристора, реже к замене конденсаторов.... А можно и самому спаять: В проводке могут беспокоить плохие контакты на клеммах, либо изначально не правильно собранная схема.... Схема простая, надо лишь знать расшифровку букв на БКС и генераторе и тогда проблем не будет! Основной причиной выхода из стоя генератора является езда без правой крышки картера, пробой сальника (обмотки намокают) и трение ротора об статор в следствии износа подшипников (обилие опилок только способствует закорачиванию обмоток), механические повреждения во внимание не берем - тут и так всё понятно! В генераторе две обмотки - одна освещения (состоящая из шести секций) , вторая - зажигания(состоящая из двух секций намотанных на пластмассовом каркасе). Обмотки вторым концом выходят на массу: Практика показала, что в основном проблема возникает из-за обрыва в местах пайки проводов и по выше описанным причинам. Прежде всего генератор надо просушить(в случае с пробитым сальником) и очистить от грязи и стружки. Затем надо проверить обмотки,для этого нам понадобится любой прибор, которым можно померить сопротивление. На генераторе 4 клеммы: "З" - обмотка зажигания; "О" - обмотка освещения; "Д" - длинный провод с датчика; "Д1" - короткий провод с датчика. Кроме того, на правый винт крепления датчика закреплена массовая клемма с обмоток зажигания и освещения! Поэтому тестором измеряем сопротивление на клеммах "О" и "З" относительно массы. Перед тем как начать измерять сопротивление, необходимо откинуть провода идущие к коммутатору(либо вытащить фишку из входа коммутатора).Сопротивление световой цепи будет около 4 Ом, цепи зажигания 380-500 Ом.Если "прозвонить" не получилось, надо искать место обрыва. В цепи зажигания очень часто отваливается провод между катушками: В цепи освещения - обычно либо отваливается массовый провод, либо место соединение секций. Лечится паяльником! Сопротивление датчика - 35-50 Ом..... Снимая датчик обратите внимание как были прикручены клеммы, иначе если их перепутать местами - искра будет, а работать - нет!(при определенном положении статора двигатель даже заведется, но крутиться будет в обратную сторону!)Увеличенный зазор между ротором и датчиком способствует ухудшению искры. Для нормальной работы зажигания надо обеспечить зазор между ротором и датчиком в приделах 0,3-0,5мм. Очень часто при плохой затяжке болта крепления ротора срезается шпонка, в следствии чего ротор проворачивается.Поэтому при подозрении на это надо проверить зажигание не по меткам , а по факту. Опуская все тонкости - подводим поршень в ВМТ и смотрим на расположение датчика и паза ротора. Если паз ротора напротив датчика , то скорее всего, что всё нормально, если ЗНАЧИТЕЛЬНО смещен, значит проблема в шпонке либо её отсутствии! Свечи в большинстве случаев скорее не исправные, чем исправные!Были случаи, когда абсолютно новые свечи вылетали после двух минут работы. Наличие искры на воздухе еще ни о чем не говорит, под давлением искра "убегает" ... Иногда достаточно свечу прочистить и прокалить и она снова оказывается рабочей, поэтому надо иметь запас свеч , ну или как вариант - убедиться в их исправности на другом моторе. Сам с этим часто сталкивался, когда на ХХ двигатель работает нормально, запуск легкий , а на полный газ раздаются выстрелы! Что немного уводит от правильного решения проблемы! Свечные колпачки особых хлопот обычно не доставляют, если с них снять "архитектурное безобразие" в виде металлического чехла.... Как правило, на колпачке написано его сопротивление , что легко проверить (встречались от 3кОм -10кОм). Очень часто прогорает сопротивление в колпачке, заменить его можно, к примеру, любым подходящих размеров проводником . "Высоковольтник" не должен быть потресканным и обильно обмотанным изолентой. "Северное сияние" вокруг него в темноте говорит о том, что его пора менять! На Дельтах очень часто левая крышка бардачка протирает изоляцию и закорачивает центральный провод на массу.... В любом случае, наличие резервных деталей намного облегчает поиск неисправностей. А вот накапливать неисправные настоятельно не рекомендую! Красивая схема из журнала "мото" почему-то вызывает затруднение: Наверное из-за хитро нарисованного переключателя света и колодок на БКС(буквы Г там и в помине не было!)... Поэтому для простоты осознания был накарябан этот черновичок и похоже, занимающий второе место по популярности после схемы представленной выше! Перемычки 01/02 может и не быть(это скорее для старых коммутаторов, обычно присутствует клемма 02) С выходом коммутатора тоже всё понятно. ПОВТОРЮСЬ - если замкнуть провод с клеммы "Д" выхода коммутатора на массу, то искра пропадет! Кроме того, отдельным проводом соединяют массу генератора, корпус коммутатора и массовый провод бобины. Объясню - плохо если "масса" с двигателя ,сидящего на резиновых втулках, будет подаваться на раму по тросикам и движущейся цепи!
Комментарии (2)
|