Двигатели F50-F60-F80

на днях в спешке ошибся немного в пропорции, в худьшем случае было 1:65 , в лучшем 1:50. Проехал на такой смеси несколько км. Скорость не превышал 32кмч. Посмотреть цилиндр возможности пока нет.. Как это могло сказаться на движке? и на будующее, есть какая то критическая пропорция,например 1:100, после которой двигатель однозначно будет повреждаться?

На самом деле так и будет, потому как в этом случае опережение уже не то что в первом случае у вас.
Посмотрите в моем видео тестирую зажигание Ф-ки.
У вас смещен паз в роторе и причем на приличный угол.
Соответственно и опережение будет срабатывать к примеру уже не за 3.5 мм до ВМТ,
а срабатывает на 2.5-3 мм. А это ни есть гуд.
А проверить правильный угол установки ротора, надо стробоскоп и еще одну бобину.
Тогда можно покрутить и видеть, где бьет метка.
Соответственно потом надо будет ротор провернуть на нужный градус., но уже без шпонки.
Потом только хорошо затянуть магнит.Никуда он не денется.
Мотор будет работать как ему и полагается и тянуть.
Положение зафиксировать метками, дабы потом можно было держать под контролем,
сдвинулся или нет ротор.

Хреново. Сильно зависит от многих факторов, скорости езды, нагрузки, продолжительности, качества масла. Теперь уже не парься и катайся на нормальной смеси. Если что и случилось то уже не поправиш. Хороший дефект себя проявит.

[quote=]Ротор симметричный, но шпоночный паз в нем прорезан с небольшим отклонением от оси симметрии.
Вот - два ротора, вид на "лицевую" сторону, на первый взгляд они одинаковые.
""[/quote]
Мне тоже попадались с таким смещением роторы.
Но ничего, устанавливал их без шпонки, но прежде проверял стробоскопом на сколько он смещен,
потом ставил как надо и протягивал.

Я сделал иначе - пропилил новый шпоночный паз с противоположной стороны, разметив его по старому ротору наложением и процарапыванием. Правда, пришлось потом провода от катушки поменять местами, но это уже "мелочи жизни".

Да нет необходимости пилить пазы. Ротор хорошо сидит и без него.
Просто контролировать иногда, ослаб ли нет.

Однако же, на заводе их делают, для чего-то.

Делают, это да!
Но только для таких наверное ,которые полезут в мотор, да по несчастью,забудут как стоял магнит!
Поставят как есть.,, и будут потом ...., а что так мотор то не заводится?!!
Искра есть, а не хочет....)
В моем случае, мне паз ненужен.
Во первых я знаю как его поставить правильно, а во вторых...
Ну короче поняли! )

Mitya, ничего страшного не произошло, если применялось качественное двухтактном масло. Смесь 1к100 при работе на холостых, 1к20 при максимальных оборотах и ручка на полный газ. В среднем надо 30-40.

Да понял я, понял...
Зачем стенд крепить к столу или делать подставку с резиновыми ножками и ставить вертикально? Пусть себе елозит по нему во время работы, можно же и придержать рукой...

Да все руки не доходят приделать что нить...,
А третей руки нет..

еще такой вопрос, почти половина обкатки пройдена , км 200 есть, если счас лить побольше масла, 1:20 и жать почти на всю, км до 40, как скажется на движке? или лучше еще пообкатывать, до 500км хотя бы не превышая 30кмч?

Обкатку надо закончить в обычном щадящем режиме, а потом уже можно и "наваливать". Избыток масла пользы не даст - оно всё выльется через глушитель и забрызгает обувь.
Откуда взялось число 500 км? В инструкции на легкий мопед Рига-7(мотор Д6) было написано(не дословно) "обкатка длится, пока не будет израсходовано 3 бака бензина". При расходе мотора 2 литра бензина на 100 км, а в баке помещается 5,5 литров, такое количество бензина(16,5 литров) предполагает пробег не меньше 800 км.

понял, спасибо, значит буду еще ждать. Ну литров 5 мотор уже "сьел".
Просто когда преодолеваешь большое расстояние, то скорость в 30кмч кажется небольшой и появляется соблазн добавить еще.

Души его на корню. С увеличением скорости в квадрате возрастает нагрузка. 500км вполне достаточно для обкатки не от фанаря же обозначили этот лимит. Особенно важна первая сотня, чтоб не облезло покрытие на цилиндре. И старайся не перегружать мотор это сохранит ему долгую жизнь.

Mitya, Обкатывать нужно короткими рывками, от холостого хода до максимальных оборотов, потом накат.
Щадящая обкатка это для пензионэров, которые надеются прожить 153 года не слезая с мопеда.

ээ так все таки как лучше ? стараться не разгоняться до 30 или доводить до максималки и накатом ехать?! ну чтоб года на 4 хватило хотя бы, цилиндр как и поршень можно заменить новыми потом.

Объясняю:
Обкатывается поршень и кольца. При работе поршень нагревается неравномерно (зависит от нагрузки, погоды и тд). Если обкатывать его в режиме тухлой езды, как советуют деды, то при первой же серьезной длительной нагрузке и по жаре, он может начать подклинивать. Если обкатка идет рывками, то подклинивания не будет.
Все неточности с кольца снимет за первые 200 - 300 км.

значит могу довести скорость до 40 и сразу сбросить при этом разжав сцепление, и накатом проехав заново повторять?

Лучше, когда в мотор гарантированно поступает смазка в достаточном количестве.
Сам подумай: едешь со скоростью 30 км/ч почти без нагрузки, в режиме поддержания скорости, и мотор нормально смазывается. Микронеровности постепенно сглаживаются со смазкой - "по-мокрому".
Разогнался до максималки и сбросил газ - едешь накатом, то есть смазка почти не поступает, хотя мотор обороты еще не скинул до холостых. А микронеровности на поверхности цилиндра и поршневых колец начинают тереться "всухую". Температура в зоне сухого трения резко повышается, металл колец местами резко перегревается и может даже наволакиваться на "зеркало" цилиндра. Правильная геометрия нарушается, компрессия ухудшается - мотор в ремонт, на замену ЦПГ.

Пример из личного опыта: в далекие 70-е годы я с приятелем ездил на одинаковых мопедах "Верховина-4", купленных в одно время в одном магазине, из одной партии на заводе. Он обкатывал в режиме "разгон и накат", я ездил равномерно и "монотонно", не давая больших оборотов и нагрузок. После окончания обкатки ездили уже в полный газ, только у него быстрее 53 км/ч мопед не разгонялся. У меня скорость была почти 60 км/ч.
В итоге: ему пришлось заменить поршневые кольца через, примерно, 2000 км. Я ездил без ремонта около 5000 км.
Дальше думай сам...

Задача постепенно приучить мотор работать на повышенных нагрузках и скоростях, при повышенном нагреве.
Сбрасывается газ, выжимается сцепление. Мотор работает на холостых оборотах, при минимальных нагрузках. Остывает.
Чейто он у тебя не скинул. Сказочник. Приказа не было?
Правильно, Дед. Надо напугать клиента, а потом поменять ему все по-кругу.
И взять тройную цену.

Слушай Деда он истину глаголит.

А он не только у меня - он у всех не скидывает. А еще хуже будет, если мотором тормозить, не выжимая сцепления - еще больше будут обороты при закрытой дроссельной заслонке.
научить надо правильно обкатывать. Ты этого сделать не можешь или не хочешь - специально придумываешь нелепую причину:
Можно подумать, что у мотора есть память о действиях и он способен обучаться...
Вот уж кто сказочник, так это ты!

Не надо нас пугать, чай не клиенты в пиджаке и шляпе, приехавшие на галстуке. Когда тормозят двухтактным двигателем, то периодически подгазовывают. Стыдно не знать букваря.
Делать надо правильно.
Возьми поставь поршень в другой цилиндр. И обучай по-новой.

Да вас и пугать-то без толку - сам знаешь, поди, кто ничего не боится...
Если подгазовывать, то теряется смысл торможения мотором.
Ай, брось - это ты сам придумал, нет таких "букварей".
Вот тут ты прав - правильно нужно делать, а не слушать таких сказочников, каким ты являешься.
Тебе нужно "обучать" мотор - ты и ставь. А сбивать с толку новичков не нужно.
Я этих разговоров про "приучение моторов": к оборотам, к нагрузке, к маслу, к бензину - еще в 80-е годы прошлого века наслушался. Все такие рекомендации исходили от людей, которые чему-то практическому в ремонте научились у старых мастеров, а сами толком ничего не смыслили и никакой теорией не владели.

То есть ты никогда не ездил по побережью Крыма и Кавказа на хорошем двухтактном мотоцикле. Только на Ржанке по дачам.
Так это все знают, что надо делать правильно, а дойдет до дела, у мамки советов спрашивают.
Ну ты то две книжки в жизни прочитал. Приключения Чипполино и Незнайкин на Луне.
Теперь людЯм советы даешь.

Снова всем привет. Осматривал цилиндр, видны задиры со-стороны карбюратора.. может из-за того, что один раз масла было мало или превышал скорость, хотя выше 35 не разгонялся.. но пока что проблем из-за этого не ощушаю.
При езде слабый скрип, где ведущая звездочка. Как туда смазку залить? Нужно открутить болт направляющий тросик сцепления и лить туда?

Там на кромке впускного окна есть острые зубцы, так называемый "облой" после напыления твердого слоя. Если кончик от вибрации отламывается, то он попадает в зазор между поршнем и цилиндром, продирая борозду. Если есть возможность, то весьма желательно спиливать эти выступающие зубцы алмазным надфилем. Это долгая процедура, но лучше постараться и сделать её. Но пилить без фанатизма, только до получения ровной кромки и слегка край закруглить, не снимая фаски. Если допилить до алюминия, то в этом месте начнется отслоение покрытия.
Нужно снять левую крышку, вынуть выжимной шток из вторичного вала(не потерять шарик, он может выкатиться) и заправить в канал смазку ЛИТОЛ или графитную, можно ШРУС. Вставить шток во вторичный вал, сверху немного мазнуть той же смазкой и установить крышку на место.
Туда тоже весьма желательно загнать шприцом кубиков 5 густой смазки.

Спасибо, смазки залью туда и туда.
На счет подтачивания, то Разбирать цилиндр и стачивать думаю надо было изначально, тем более вел уже на даче и в текущих условиях велика вероятность что туда попадет много грязи при разборке. Оставлю пока как есть,сегодня на ровной дороге проверял максималку, до 40 дошло, значит не все там так плохо

Заметил появились ощутимые вибрации при наборе выше 30кмч,и при этом звук мотора странный. На небольшой скорсти такого нет. В в чем может быть причина?

Mitya, каждый мотор ведет себя индивидуально. У Ф80 сильная вибрация на больших оборотах уже давно считается "нормой" поведения. У Ф50 вибрация легкая, почти незаметная. Звуки могут быть от моторного редуктора, его нужно хорошо смазывать. Я делал смесь из графитной смазки и трансмиссионного масла, чтобы консистенция была почти текучей и она стекала вниз, но зубьями шестеренок оттуда могла легко подхватываться. Заполнял ей все нижнее пространство, почти до границы выточки в корзине. Тогда смазка внутрь корзины не попадает и диски не пробуксовывают.

У меня тоже на моем ф-80 на скоростях с 37км ч начиналась вибрация. В мае разобрал моторчик и отбалансировал коленвал. Сейчас вибрации нет вообще во всем диапазоне. Зато достает плохой запуск холодного мотора. Прогретый на ура запускается. Я и карбюратор поменял на pz-19 и утопитель приладил а толку мало незнаю что еще придумать.

Слишком он "большой" по диффузору и на пусковом режиме ему не хватает разряжения под дроссельной заслонкой, для уверенного высасывания бензина в нужном количестве. В холодном двигателе еще и плохое испарение. Приходится принудительно прикрывать входное отверстие воздушного фильтра при запуске. Если ограничить на входе проходное сечение в корпусе фильтра до 17-18 мм, то положение может нормализоваться.Добавлено спустя 3 минутыТолько нужно не просто шайбу с отверстием поместить на входной горловине фильтра, а пристроить к ней трубку - не менее 4-х диаметров длиной.

Карбюратор по проходному сечению такойже как оригинальный. Разряжние регулируется дросельной и воздушной заслонками. Отличие только в том что здесь есть система холостого хода и чтобы помоч ей я приладил утопитель поплавка. Сначала грешил на холодную погоду но и летом тоже самое. Но стоит хоть на минуту запустить то дальше запускается легко. При сборке проверил сальники-все в ажуре. На всякий случай поменял катушку. Я в непонятках.

И просверлить дырку в картере для слива лишней компрессии.Добавлено спустя 2 минуты Возможно длинный впускной патрубок, или наклон его неудачный.

У PZ-19 проходное сечение 283 мм2. А у оригинального карбюратора PZ-14 проходное сечение намного меньше - 154 мм2, поскольку у него диаметр 14 мм.
Бывают карбюраторы с надписью speed - у них канал диаметром 14,75 мм, это PZ-15 и его проходное сечение 176 мм2.
Но они редко попадаются на моторах Ф80.
Мотор немного прогреется, испарение бензина увеличится и запуск облегчится.
На 2Т моторы 50см3 для скутеров Стелс устанавливают карбюраторы PZ-19, хотя по всем "правилам и канонам" там должен быть PZ-16. С таким маленьким карбюратором скутер хорошо заводится и прекрасно едет "по-мопедному", то есть до 50 км/ч. Только он не может развить максимальные для него обороты и скорость 70 км/ч недостижима. Поэтому производители сделали "финт ушами" - они установили "неправильный" карбюратор PZ-19, с которым доступна максимальная скорость, но для обеспечения необходимого разряжения в диффузоре они на входе в корпус воздушного фильтра вставили трубку длиной 10 см с внутренним диаметром 16 мм. Так достигается компромисс между необходимым объемом поступаемого в мотор воздуха и его скоростью в диффузоре карбюратора.

Двое моих знакомых, имеющих моторы Ф80, обращались ко мне за помощью в настройке карбюраторов PZ-19, которые они ставили вместо родных карбюраторов. Ни у одного из них не получалось настроить эти карбюраторы самостоятельно. Это получилось только после того, как они - по моему совету - придушили воздушные фильтры.
А послушались бы меня и купили бы карбюраторы PZ-17 - было бы все нормально без этих ухищрений.

Учитывая тот факт, что у 2Т мотора фактический объем засасываемого в КШК воздуха определяется не ходом поршня, а расстоянием от верхней кромки выпускного окна до верха цилиндра(у Ф50 и Ф80 оно 29 мм, а не 41, как принято считать), можно понять почему карбюратор для 4Т мотора не годится для 2Т мотора - с тем же расчетным объемом по ходу поршня.

Можно было и вовсе не менять карбюраторы, чтобы поднять объем поступаемой в мотор топливной смеси. Достаточно лишь рассверлить главный воздушный канал до Ф15 мм и потом распилить его на 2-3 мм вверх, чтобы он выглядел овалом. Дроссельную заслонку сверху на это же расстояние укоротить, чтобы он поднимался выше, не упираясь в крышку дроссельного колодца. Штатный жиклер 75, с которым двигатель жутко строчит на установившемся режиме, можно оставить - с увеличенным диффузором он будет в самый раз.

Впускной патрубок тоже требует доработки - они теперь из алюминия сделаны и внутренний канал у них Ф14 мм. Он душит мотор и его можно смело увеличить до Ф16 мм. Но лучше сварить новый патрубок из подходящей трубы и стальной полосы толщиной 2-3 мм. Я использовал водопроводную трубу "полдюйма" - внутри растачивал до Ф17 мм, а поверху до Ф19 мм на длину 20 мм. Так родной карбюратор на него садится плотно и без щели в конце выточки.

Ну такой лишней вибрации на высоких оборотах на моем ф50 раньше не было, может она появилась от задир в цилиндре?

Это вряд ли. Если масло в бензине было не очень хорошим, то на щеках коленвала мог отложиться твердый осадок, который и привел к повышенному дисбалансу. Явление не такое уж и редкое, но чаще эти отложения способствуют улучшению балансировки. Были замечены случаи снижения вибрации, вплоть до полного исчезновения, у моторов Ф80. При разборке было обнаружено, что на внутренних поверхностях щек коленвала присутствует толстый слой плотного налета. Масло применялось простое минеральное, типа М8В.
Так что, если хочешь выяснить точно, то придется заняться разборкой мотора.

При балансировке высверлил грамм 35 металла, так что твоя идея выглядит утопией. Возможно ослабло креплени мотора или каких частей. Биение звздочки проверь.

Mitya, возможно заедает поршень в цилиндре.