Электроника китайских мопедов

Формулу я не помню, а где калькулятор - знаю...
Он тут.
При частоте 10 гц сопротивление этого конденсатора будет 7,23 ком, при 20 гц - 3,62 ком, при 30 гц - 2,41 ком, при 40 гц - 1,81 ком, при 50 гц - 1,45 ком, при 60 гц - 1,21 ком, при 70 гц - 1,03 ком, при 80 гц - 904,29 ом, при 90 гц - 803,81 ом, при 100 гц - 723,43 ом, при 110 гц - 657,67 ом, при 120 гц - 602,86 ом, при 130 гц - 556,49 ом, при 140 гц - 516,74 ом.
Дальше нам не требуется - этих точек достаточно, чтобы построить график зависимости и увидеть - линия не ровная наклонная, а загибается вверх, близко к форме гиперболы.

Это означает, что и шкала у тахометра должна быть не линейная.
А она линейная!Кому фильтруем?

Если еще учесть то, что и амплитуда меняется по мнению некоторых, то вообще график ого-го должен быть. Только на самом деле тахометр все-таки частоту измеряет через изменение емкостного сопротивления кондера от частоты. Для нивелирования влияния амплитуды напряжения стоит стабилитрон, а для коррекции кривой зависимости от частоты и ограничения тока через стабилитрон стоит резистор. Только все равно там все плывет и от амплитуды и от гармоник генератора в зависимости от включенной нагрузки.

Это значит что график у табе вверх ногами.
От 1000 об до 6000 вся шкала разбивается на 6 участков, одинаковых. Для работы выбирается участок кривой параллельно оси Х. Для этого и стоит подстроечный резистор. Погрешность конечно есть, где то больше, где то меньше. но это не значит, что тахометра не должно быть, как на твоем убогом скутере.

Столкнулся с такой проблемой. Дельта, свет очень слабый, генератор показывает 4-7 вольт в зависимости от оборотов. Генератор двухкатушечный, зажигание нормальное. Согласно схемам, видео, должно быть 2 обмотки, 3 ряда витков на аккумулятор и сверху 2 на свет. Обмотки соединены между собой и на массу (сердечник). Это все правильно написано?

Что оказалось по факту: сплошная обмотка 5 рядов, к массе не присоединена. Что это такое? Может так должно быть?

Так встань ногами на пол, не стой на голове. И сразу будет график правильным...
Хорошо - берем от 16 до 100 гц.
А этот участок не существует вовсе. Максимально приближенный, по параллельности оси Х, будет при частоте менее 10 гц.
Пардоньте, сэр, но подстроечным резистором в шунте прибора выставляется "ноль" показания стрелки.
Нахрен он там не требуется, от слова "совсем". Ну, ты-то без него вообще жить не можешь - переключать передачи по звуку мотора тебя в твоей гоночной группе так и не научили.
Правильно, ты опять действуешь по принципу "не слажу, так соплями измажу". А чего от тебя еще ожидать - даже не знаю?!.Добавлено спустя 3 минутыMikhail75, покажи фото реле-регулятора напряжения. Их - для такого типа генераторов - два вида: с ребрами охлаждения с одной стороны корпуса и с трех сторон. С одной - для генератора по твоему первому описанию. С трех - для твоего, с не заземленной обмоткой.

такой, с ребрами с 3 сторон


какой из вариантов будет лучше/надежнее?

Только тот, который у тебя - с другим генератор не будет давать ток для потребителей. И его еще надо проверить на отсутствие КЗ витков в обмотке. Для этого отключить реле напряжения и замерить напряжение на обмотке(обычно, это два желтых провода) на разных оборотах и не включая освещение. Если оно будет в диапазоне 6...30 вольт - норма, тогда просто заменить реле напряжения.Добавлено спустя 2 минутыЕсли же напряжение останется таким же, как и до отключения реле - тогда дело плохо! Менять весь статор в сборе или перематывать его самостоятельно. Это нетрудно, многие так делают и весьма успешно.

спасибо

Если у меня генератор с одной обмоткой, то должна ли фара быть на постоянном токе? На всех схемах переменный, у меня постоянный, т.е. звонится с красным и не звонится с желтым. Это с завода может или переделка (соник дельта)?

Как подключать тахометр в случае одной обмотки (правильно сказать одной фазы?)? Как на схемах, желтый, зеленый, черно-желтый? Меня смущает, что обмотка не соединена с общим.

Если подключаешь на постоянном - то + ведешь от красного провода всем потребителям.
Не имеет значение, две там катушки или шесть.


Красный на + зелёный на - черно-желтый сигнал. Количество обмоток значения не имеет.

Подавляюшее большинство китайских мопедов на постоянном. Проверить это просто. Отключаешь белый и желтый (или два желтых), которые от генератора звонишь между собой и на массу. Если на массу не звонятся - у тебя постоянный.
Массой является корпус двигателя и зелёный провод

У меня был один из двигателей двухобмоточный, переменного тока (звонился на массу). Я переделал его в постоянный.
Конец обмотки отпаял от массы, и припаял его к проводу, который приходил к центральному отводу, а центральный отвод отпаял и заизолировал.

Тахометр у меня трехпроводной.
То есть если катушка не соединена с массой, то фара (и вообще все) должна быть с завода на постоянном токе? Для чего может быть желтый провод, выведен вперед, соединен с генератором, если все на постоянном токе?

То есть, подал на РР в 1,5 раза больше напряжение, чем на него должно приходить - 18 вольт вместо 12. И как себя "чувствует" РР, нормально?
Тебе для него и было написано подключение.
Да.
Найди, куда этот провод подключен, тогда и будет понятно - для чего он там.

в том и дело, что никуда не подключен. Есть и фишка свободно болтающаяся, и отдельные провода. Часть или все должны идти на приборку, но пока с этим не разбирался. Звонится с генератором. По схеме от генератора может идти только тахометр и фара. Но по сообщениям выше выходит, что туда не нужно прямое содинение с генератором

Никуда после выхода из генератора? А внутри генератора - тоже никуда? Если этот так, то его можно смело вытащить, чтобы не "пудрил мозги".
С проводами какого цвета?
Это по схеме с подачей переменки на фару и двухпроводной тахометр. А тебе было написано Мослитр-ом о проводке под постоянный ток для всех потребителей и трехпроводном тахометре.
Вот схема такой проводки - по ней ориентируйся, если у тебя реле напряжения с ребрами по трем сторонам корпуса.
Если зеленый, желтый и белый провода, идущие от генератора, с массой не звонятся - при отключенном реле напряжения - значит начало обмотки генератора отпаяно от массы. И вся проводка мопеда сделана для питания потребителей постоянным током.
Абсолютно верно. А что тебя смущает, этот желтый провод? Ну, просто его заизолируй и не подключай никуда.

Желательно фото

В общем спасибо, про ток я понял, постоянный. Лишние провода просто заизолирую.

Про аккумулятор теперь вопрос: куда подключить черный провод (минус)? Прямо к раме под любой болт? Или к зелёному в проводке? Для плюса нашел что-то вроде клеммы, для минуса ничего похожего

Минус у этих мопедов зеленый. А черный - плюс от замка зажигания к потребителям - на разные "включаторы". От АКБ до замка идет провод красного цвета, через предохранитель на 8 ампер.

Я имею ввиду минус с аккумулятора куда подключить, к проводке или корпусу напрямую. Черным неправильно назвал, по привычке.

К зелёному проводу (массе). Масса должна звониться на корпус.Добавлено спустя 1 минуту
7 лет полёт нормальный

Возьми себе за правило - не считать корпус мотора и раму мопеда "проводом". Их соединение через болты с гайками не всегда бывает надежным. Особенно, если на раме хорошая прочная краска, а внутри отверстия картера двигателя масляные загрязнения с песком и пылью. Соединяй минус АКБ с зеленым проводом, причем - не на скрутке, а на пайке. Всякие сворачивания конца провода колечком и прижимания винтом с гайкой через шайбу - это "колхоз". Разве что это кольцо потом опаять, тогда будет нормально.
Кольцевые наконечники для проводов под крепление винтом - не дефицит. Припаивай их к проводам для АКБ и полностью облуживай - тогда будет надежное соединение.
Везунчик, однако...

Учту совет.

Тахометр и спидометр стандартно должна быть подсветка? Возможно, для нее предназначены эти дырки?

Я так понимаю, что тут надо сразу колхозить что-то?

Подсветка для щитка приборов - обычное дело.
Возможно. Я не знаю этой приборной панели.
Если собираешься в темноте ездить и для тебя важно знать показания спидометра с тахометром, то надо.

При тряске пропадает свет, подсветка, но не глохнет. Думаю, мне надо искать где незаизолированный провод касается корпуса? Можно как-то упростить поиск?

Нет препятствий патриотам!!! Через фарную автолампу 60ватт 12в подать в цепи освещения (хотя-бы в фишку от отключенного генера)напряжение от постороннего источника 12-14в(зарядник,трансформатор).Начать шурудить проводку-по свечению лампы-балласта выявить место КЗ. Всё!

Если нет контакта в самом проводе, подающем напряжение на лампы, то искать будешь о-очень долго. Внешне провод с разорванными жилками ничем себя не выдает.
А такое место, обычно, возле рулевой колонки. Там, где жгут перегибается при повороте: вправо - натягивается, влево - собирается дугой.

Пропадает не только головной свет, а все, и поворотники, и индикатор передачи, кажется даже тахометр

Тогда проще найти - смотри разъемы в фишке от генератора к реле-регулятору напряжения. Наверняка там окислилось соединение провода в зажиме. Или сам разъем неплотно прилегает.

Когда пропадает все, то это однозначно коротец на массу. Чаще всего в фаре коротит. Иногда и под боковой крышкой клеммы от генератора в жгут воткнутые коротят, когда от старости ссыхаются изолирующие колпачки на них.

Когда на генератор увеличивается нагрузка, даже при включении лампы в фаре, то холостые обороты уменьшаются. Вот на этом эффекте и нужно построить поиск того места, где может быть КЗ. Сначала отключить от генератора все потребители, оставив только коммутатор. И пробовать двигать жгут от генератора, перегибать его. Если обороты упадут, значит где-то в этом месте коротит. Если не КЗ не будет проявляться, тогда подключить разъем к РР и гнуть-двигать жгут дальше. Где-то обязательно проявится, если это точно КЗ.
А если нет, значит обрыв...

Здравствуйте,подскажите пожалуйста какой регулятор нужен для этого генератора. Выходят розовый и желтый, оба звонятся на массу. На заведеном, на них по 189 вольт. Сов.Дельта, нужен свет без аккумулятора. Пожалуйста дайте фото регулятора и схему. Закажу в рем.мастерской если не найду готовый.
Тему до 25 страницы читал честно потом понял что ничего не понял.Добавлено спустя 3 минутыВот мой генераторДобавлено спустя 11 минутФото не получается вставить, у меня генератор как на фото в 429 посте.

Понятно.У Вас схема с любым Альфовским регулятором.Дед постил-поглядите-там три провода всего-разберётесь.-не может такого быть.лампочкой нагрузите-вольт 15 должно быть.

Видео мр4, не вставляется. Стоп кадр вот с него.

Самый обычный генератор: одна обмотка на 18 вольт с отводом на 12 вольт.
К ней нужен самый обычный регулятор, показываю еще раз.



А к той ли обмотке подключены щупы тестера? Имеется подозрение, что к обмотке зажигания.

Подключал щуп мультиметра к массе, другой щуп к жёлтому проводу отключенному от рег.напряжения. Розовый в этот момент тоже отключен.
Выяснилось что я неправильно "звонил" катушки. Мульт стоял на прозвонке диодов и так я звонил/проверял катушки, как будто прозванивал обычный провод на обрыв. А нужно было мульт ставить на ОМы. Сегодня поеду в гараж "учиться". Извините за беспокойство.Добавлено спустя 1 минутуА черно/красный провод с генератора идет на коммутатор.

Замерил гену с фотофиксацией. Скажите какой нужен регулятор.Добавлено спустя 2 минутыВтораяДобавлено спустя 3 минутыТрДобавлено спустя 4 минутыЧеДобавлено спустя 5 минутПДобавлено спустя 5 минутШДобавлено спустя 6 минутСДобавлено спустя 7 минутВДобавлено спустя 8 минутДДобавлено спустя 9 минутДеДобавлено спустя 9 минутОдДобавлено спустя 10 минутДв

Когда же ты, наконец, научишься картинки вставлять в окно?
Две пиктограммы над окном ввода текста: крайняя правая - для "натурных" с твоего носителя информации, вторая справа - для картинок с адресом из сети, .

И что ты хотел узнать из этого замера?
Сопротивление обмотки настолько мало(десятые доли ома), что поймать его истинное значение таким омметром весьма затруднительно. К тому же, в показание прибора входит не только сопротивление обмотки - к нему неизбежно прибавляются дополнительные сопротивления: розового соединительного провода и 2 переходных сопротивления: "щуп-зажим" и "зажим-провод". Поэтому, для точности, надо оба щупа соединять с местами пайки обмоточного провода к монтажным лепесткам на статоре.
Но, если в обмотке есть короткозамкнутые витки, то омметр их не определит. А они будут сильно греться при работе мотора, пока не сожгут всю обмотку на одном стержне.

Пипееееец, так какой же мне нужен регулятор? Ранее я писал, что желтый и розовый звонятся на массу, как мирел не помню. Ошибся получается. Сейчас проверяю через прозвонку диодов, эти провода не звонятся на массу. Этими действиями я хотел узнать где основная обмотка и где дополнительная, и какой регулятор нужен.

Так для этого не обязательно вызванивать обмотки. Можно же мотор завести и подключать к массе и проводам выхода обмоток(по очереди) 2 небольшие лампочки на 12 вольт, соединенные последовательно, чтобы не сжечь их от 18 вольт. По свечению ламп легко понять, на какой обмотке напряжение больше.
Если напряжения будут такими, как я написал ранее - 12 и 18 вольт, то и регулятор нужен именно такой, как я показал на картинке.Добавлено спустя 2 минутыНа режиме проверки диодов меряется не сопротивление между щупами, а падение напряжения на контакте между ними.

Сначала "разберусь" с патрубком. Сделал фланцы из "шинки" и трубку согнул(внутри ф16).Завтра сварю. Потом с карбом займусь, чтобы завести мотор на холостых. А потом уж со светом займусь.

Везет же некоторым, трубку смог согнуть... Я вот не смог согнуть, пришлось сделать много вырезов, согнуть и сварить. Каждый шов сначала изнутри подчистить шарошкой, потом сгибать следующий и заваривать, опять подчищать. И так все, пока не закончил.
А фланцы я делал не из "шинки", она тонковата на мой взгляд - разрезал вдоль уголок 40 мм, стенка у него 4 мм. Точно не согнется, как болты ни затягивай.


Немного ошибся с углом между плоскостями фланцев, карбюратор встал наклоненным назад.

Потом исправил, в итоге получилось так.

Вообще-то, канал в патрубке делается немного больше сечением, чем смесительная камера в карбюраторе. Я делал для велосипедного мотора Ф50 уменьшение диаметра в патрубке с 16 мм до 14 мм - вставлял с двух сторон отрезки тонкостенной трубки 16х1.


В карбюраторе главный воздушный канал имеет диаметр 14 мм, вот я и решил выровнять сечение всего отрезка впускного тракта до цилиндра.
Дальше там "непонятно что" во впускном канале цилиндра...

В итоге: больше 30 км/ч разогнаться не получилось. А до этого выравнивания ехал 45 км/ч.
Вывод - налицо ухудшение впуска воздуха через уменьшенный по сечению патрубок.