Реанимация "Крохи"

Вчера проиграл очередной бой, но надеюсь выиграть войну в целом. Поставил свечу А-11. Прикрутил другой карб (обслужен, чистый), убедился что заслонка до конца поднимается. Нажал утопитель, бензин бодро побежал. Закрыл фильтр, завелся сразу. Открыл фильтр. Прогрел. Приступаю к регулировке. Дроссель на полную и закручиваю винт. Никакой реакции. Мотор давится, оборотов нет. Закрутил винт до смыкания витков пружинки. Ети мать... Но у мен есть с собой еще один К-34Д и К-60 с переходником Водолея. Ставлю 34-й. Пуск без закрытия фильтра, всё хорошо. На ходу лучше, обороты больше развивает. Начинаю регулировать, таже херня. Винт закручен, оборотов нет. Да раз ети его ети. Полностью выкручиваю винт, обороты возросли. Снимаю пружину и так кручу. О чудо, в конце хода винта появляется регулировка. От вибрации винт как сумасшедший крутится. Получается слишком длинна пружина, не даёт достичь диапазона регулировки. Вспоминаю, что первые дешки были без пружины, с контр гайкой. Накручиваю, но хрен там, всё крутится во все стороны. Тут время пребывания в гараже вышло... Буду укорачивать пружину. Еще одна заморочка со сцеплением. Как мотор хорошо прогреется, с набором оборотов начинает схватывать сцепление. Чем выше обороты, тем сильнее едет. Если стоит на защелке ручки. Т.е. мне надо или рукой держать ручку или приматывать её. Неудобно.

Я думаю, что надо уменьшить свободный ход у ручки сцепления. Тогда в корзине диски будут лучше рассоединяться и не так сильно реагировать на тепловое изменения размеров. А защелку-упор на ручке можно немного удлинить или подложить на ответную для неё часть в основании ручки какой-то твердый предмет, типа сложенной в несколько раз жестяной полоски или кусочек твердой резины, который будет в распор и не выскочит. Ну, там возможны разные варианты.

Купил сегодня спец трубку ПБ-2, специально для масла и бензина. Поставить не успел.

Ну вот, трубку поставил, будем пробовать.

Пока не понятно, как проложить красиво шланг. Одел натяжители

Теперь надо делать ответную часть.

Смех то смехом, но с этой трубкой амеба пропала. Ну и хорошо. По заводу шланг идёт как у меня, но с кронштейном, дабы не касался цилиндра. У меня не было кронштейна, поэтому упс...


Чуть беда не произошла переложил по другому.

Прокатиться очень хочется, а натяжителей нет. В дело идёт первое попавшееся. Остатки петель.

Натяжители это просто. Кусочек металла 2 мм в тисках гнешь на уголке как на оправке. Получаешь п образный профиль. Под шпильку вырезаешь болгаркой. Вот и все.

zhukovav1969, согласенДобавлено спустя 9 минутРезультаты заездов. Я что то слышал про обкатку, но не помню. Пусть это будет обкатка. Мне комфортно на Крохе скорость 25-30 км/ч, дальше страшно, мопед как живой. Такое ощущение что сейчас что нить оторвется или вообще разлитится на куски. Первый заезд.

Хорошо что сидел на мопеде, а то бы упал. По ощущениям так и было. Разум сказал этого не может быть.Добавлено спустя 13 минутВторой раз.

Цифры разочаровали, но разум говорил что это ближе к делу.
Следующий заезд
Добавлено спустя 19 минутПоехал к гаражу, ещё порегулировал. Заезд.

Дома посчитал обороты двигателя. Колесо 1485мм,задняя звезда 40 зубов. При скорости 37 км/ч, получается 6976,4об/мин.на коленвале.вроде среднестатистический данные.

Если умножить 20" на 2,54 и потом на Пи, то получается 1595 мм.
Что-то большеватая! В оригинале 29 зубьев было.

Откуда взялась на 40 зубьев, сам установил?
Колесо делает 388 об/мин.
С родной звездой 29 зубьев получится 4611 об/мин коленвала.
Со звездой 40 зубьев получится 6360 об/мин коленвала.
Вопрос века: а может коленвал обычной - не форсированной - дешки раскрутиться хотя бы до 6000 об/мин под нагрузкой? В особенности, когда камера сгорания рассчитана на бензин А76, а работает мотор на бензине А92 - вяло и неохотно.
Естественно - не может! Ты же мерил не спутниковым прибором, а по триангуляции вышек сотовой связи. Так что, лучше включать в смартфоне видеозапись и ехать по ровному шоссе с километровыми столбами. А потом смотреть эту запись, засекая временные точки возле этих столбов. Тогда будет точный замер скорости.

Дед, колесо замерил рулеткой, по меткам. Звезда такая с мопедом была, такую же звезду мне продал другой чел, владелец Крохи. Утверждал что родная. Оснований не верить у меня нет. Т.е.инфа из двух разных источников совпала. Камера сгорания у меня уменьшена. Без прокладки. Скорость мерял GPS спидометр, без интернета.

А мне говорили, что звезда на 37 зубьев от Крохи, а не от обычного комплекта Д4/Д5 для дорожного велосипеда - для него 41 зуб. Мне проверить было не на чем.
Ладно, пусть твоя звезда на 40 зубьев будет правильной. Но на фото тоже родная звезда на 29 зубьев.
Вот еще вариант большой ведомой звезды с другим двигателем.

Считать зубья было лень...
Я меня с прокладкой, но проточена на 1,5 мм. И компрессия почти 10, бензин А92 не детонирует.
Прямо вот спутниковый? А почему он тогда в первый раз ошибся?

Вот описание с гугл плея. Работает только с включённым GPS на телефоне

Компрессия и детонация никак не связаны.
Нужно знать степень сжатия.
Дешка со степенью сжатия около 10 и не должна детонировать на 92ом.
Ибо есть причины дедами непониманимые по причине естественной тупости.

МихалСаныч, а какой у тебя смартфон? А то я даже теряюсь - у меня есть Самсунг с прошивкой Андроид 5.0 и он никакой геолокации не дает без СИМ-карты. Если включить беспроводной доступ к интернету, тогда он что-то показывает, но с очень большой погрешностью. Если вставить СИМ-карту, тогда показывает точнее.Как же не связана? Компрессия и степень сжатия связаны безразмерным коэффициентом 1,1. Если степень сжатия влияет на детонацию, то и компрессия обязана на неё влиять. Ведь компрессия больше степени сжатия у 2Т моторов.
Правильно, поэтому я до этого значения компрессию и довел.
Например?

Чем меньше диаметр цилиндра, тем больше степень сжатия без детонации.

Так для мопедных моторов с диаметром цилиндра 38...43 мм(объем 45...60 см3) пограничная степень сжатия без детонации 10,1 : 1 - на бензине А92. Учитывая, что заявленное октановое число бензина очень часто не соответствует истинному - оно ниже на 2-3 единицы, можно было бы сказать, что мой мотор почти на грани риска - по склонности к детонации. Однако, при компрессии 10 степень сжатия всего 9 : 1.
Так что, для беспокойства у меня нет ни реальной причины, ни повода психического свойства.

Природная + приобретенная тупость и мрак сознания.Добавлено спустя 2 минуты
Откуда дровишки липа?

Хонор 10 лайт. Если инет есть, то спидометр подгружает карту. Если нет, просто рисует маршрут. Скорость и расстояние меряет по GPS.

Как у нас стала работать РЭБ, пользоваться в городе и рядом навигатором стало невозможно. Спидометр показывает скорость 100 км/ч, даже если стоять на месте. А трекер рисует круговой маршрут где то в Сусанинских болотах Костромской области.

Отшельник, подтверждаю! Ехал недавно через Ярик, около нпз сигнал с помехой и так до Волги, затем восстановилось. Навигатор казал то лес то океан.
Прокатил сегодня на Крохе сына. Суммарная масса около 140 кг. Крохе тяжело но тянет. Сильно не гнал, около 10 км/ч. Заездов на скорость не делал. Амёба на этом шланге не появляется.

Сваял ограничители из трубки.



А так уже на месте.

Неплохой вариант! А меня такой трубки не было и я просто согнул в форме швеллера стальные квадратики, вырезанные из листа подходящей толщины.

Что у нас сейчас, по новым реалиям, с разведение масла с бензином? Соответствия заводской инструкции уже нет ни по маслу ни по бензину. Интуитивно думаю что надо 1:30 минералка если и 1:35 синтетика. Или не так?

Есть надпись на упаковке-бутылке и там написано 1:50. Если написано иное - больше масла - то лучше такое не покупать.
С 2010 года лью минеральное масло Штиль во всю 2Т технику и хоть бы один клин или задир.
А на кой хрен для 2Т мотора дорогая синтетика, если у него нет масляного картера? Это будет тоже самое, как палить из пушки по воробьям или прикуривать дешевую сигару от долларовой купюры.

Нам же надо смотреть инструкцию к технике, она главнее. В инструкции к дешке указаны пропорции для моторного масла, 2т масла нодо думаю лить меньше.

Она была главнее в те времена, когда моторное масло было только одно и общее для всех мотоциклов, мопедов и автомобилей. Авиационное в расчет не берем.
... которое называлось автол - чистое масло без присадок.
Именно так - 1:50, как написано на бутылке с этим маслом.

На манноле не написаны пропорции, типа как в инструкции на техникуДобавлено спустя 1 минутуРазвёл как на триммер, 1:25Добавлено спустя 49 минутДети каждый день просят покатать на Крохе! Такая вот обкатка. Очень нужно зеркало заднего вида. Какое лучше взять? А какие лучше не брать.

Не написаны, это верно. Но давай прикинем, в каком году начали делать это масло в Литве.

А вся советская мототехника, которая раньше работала на автоле, к этому времени уже не производится. И масло МАННОЛ 2Т делается под импортные моторы, хотя и отечественные работают на нем очень хорошо. И пропорция для бензина у этого масла 1:50, хотя уже давно для 2Т моторов применяется раздельна подача масла и бензина, которые смешиваются частично в карбюраторе и частично в КШК. Я уже раза два или три писал, что замерял у своего скутера с 2Т мотором расход масла 1 литр из масляного бачка на 70 литров бензина. ПРичем, на малых оборотах я не ездил, только с максимально возможной скоростью. Значит реальная пропорция, которую делал масляный насос, была 1:70. Причем, заливал я именно МАННОЛ 2Т.


А теперь к этой смеси долей еще столько же бензина, иначе задохнешься от дыма! И не нужно для триммера столько масла, у него цилиндр изнутри имеет твердое покрытие. А с твоей пропорцией быстро зарастет нагаром выхлопное окно в цилиндре и поршень покроется нагаром.
А что ты хочешь?! Сам создал прецедент, теперь объясняй им про обкатку и меры безопасности.
Есть такое наблюдение, что велосипедные зеркала на ножке Ф8 мм дрожат от вибрации мотора, они сделаны для велосипедов без мотора. Но у меня такие установлены на обеих сторонах руля и мелкая дрожь не мешает отчетливо видеть все, что позади меня. Маленькие пластиковые, легкие. Только у них крепежные хомутики тоже пластиковые, слабые - с ними одними дрожит зеркало сильно. Я поверх них сделал дополнительные стальные ленточные, так они лучше обжимают руль и не сдвигаются, а дрожания почти нет.

Для скутеров и мотоциклов делают специальные зеркала на ножках Ф10 мм - эти не дрожат совсем.

Дед, В инструкции к триммеру написано 1:25Добавлено спустя 36 минутДед, ты в дешку тоже льёшь штиль 2т в пропорции 1:50 ?

МихалСаныч, Если Дешка отечественная с чугунной гильзой, мешай смесь из любого дешёвого моторного масла в пропорции 1:15; 1:20 для обкатки и 1:20; 1:25 для езды после обкатки. Масло 2Т, если оно дешёвое, может оказаться подделкой. А дорогое для Дешки не выгодно. Не тот это мотор, чтобы в него дорогое масло лить. Для триммера, дело другое, там по инструкции.
Зеркала на мопеде дрожат все, особенно, если руль высокий, не велосипедный. Рекомендую использовать шлем для велосипедиста с зеркалами заднего вида, или очки шпиона, у которых крайние части стёкол зеркальные.

А он какого года производства?
Конечно, у меня бензин с маслом разведен в одной канистре и оттуда я его заливаю во все бензобаки: пилы Штиль, ОлеоМак и Лесник, триммеры Хускварна и Мобил-К, мотовелы ЗиФ-77 с мотором Ф50, Салют с Д8 и маленький заднеподвесный велосипед с моторчиком 23 см3 для триммера.
Для "Мойдодыра" с боковым прицепом, у которого мотор от квадроцикла-полтинника с чугунным цилиндром, масло для бензина было МАННОЛ 2Т и давно(2 года тому назад) смешано с бензином 1:50, аж 13 литров и пока еще эта смесь не закончилась. Как закончится - намешаю еще полный бак с таким же минеральным маслом Штиль.
На триммере Мобил-К наклейка с указанием пропорции 1:40, типа для перестраховки, но он и 1:50 прекрасно переносит.

В поворотах коленями задеваю руль... Фигово. Дай думаю подниму его маленько. А вот и фиг. Запаса по высоте нет совсем. Надо ставить от велика. Сам руль думаю поставить от Р-13 или Карпат (Дельты). Он повыше родного. Форма больше нравится как у Карпат, но дыры в руле.... Прибыли заказанные зеркала и держатель телефона.

По неопытности своей не знаю как правильно ставить зеркала.

Вот кронштейн. Как правильно? Резьбой к себе или от себя? На какое место ставить кронштейн? До рычага сцепления или после? Пока поставил так:

Пусть так и стоят, пока не обломятся от вибрации.

Что то не очень звучит. Через резинку зажать?

Ставить после рычага, он у тебя короткий. Ставить резьбой "на себя", чтобы при лёгком падении зеркало откручивалось. Ничего там от вибрации не отвалится, дет фантазирует.

Ухум Бухеев, вот спасибо! Переделаю

А тогда они дрожать будут от вибрации и тряски на ухабах.
Дед не утверждал, Дед выдвинул гипотезу. А гипотеза требует доказательства. Оно будет, когда кронштейн сломается. А сломаться он просто обязан - потому, что сплав, из которого он сделан, не терпит знакопеременной нагрузки. И плечо слишком большое у стойки зеркала, которое в, относительно, тяжелом металлическом корпусе. Был бы корпус пластиковый - я бы ничего такого не говорил.
Там контргайка и зеркало не открутится. А если её закрутить слабо, то будет от вибрации откручиваться.
Палка о двух концах!

Такое вот неутвердительное утверждение.

Добавлено спустя 3 минутыСменил вынос руля. Тут диапазон регулировок больше. Только блин руль проворачивается в выносе. С усилием, но всёже...