Усиленные пружины/амортизаторы для большой нагрузки

Если длины усиленных амортизаторов (от ИЖа например) не будет хватать, можно использовать проставки

Спасибо! Можно, но лучше подобрать амортизаторы подлиннее.
После увеличения натяга пружин сзади регулятором стало гораздо веселее. Не сказать, что проблема ушла совсем, но терпимо.

Сегодня снял и разобрал перья. За 1000 км жидкость в них превратились в совершенно черную жижу. Промыл, залил по 140 мл вилочной смазки. (UPD - объем негодный! Ход перьев становится 5-7 см, очень жестко идет мопед по неровностям! Нужно лить меньше)


После этого передняя подвеска стала гораздо более жесткой, пробои вилки и шарканье переднего колеса по крылу (по крайней мере с одним ездоком) на кочках и при резком торможении прекратились. Забавно, что вилочная смазка визуально гораздо жиже, чем извлеченная из перьев черная субстанция.

Походу выяснилось, что одно перо подклинивает, похоже нижняя часть слегка деформирована (колесо переднее, кстати, с большим трудом влезает - надо маленько вручную раздвинуть перья). Стоит менять? По одному перья продаются?

При замене масла в двигателе за неполных 700 км слилось мало - примерно половина от ранее залитого объема.

Гнутое перо конечно надо заменить.
Парой продаются точно
https://yandex.ru/search/?text=gthmz+dbkrb+fkmaf&lr=213

Можно еще дополнительно поджать пружины, установив проставки. Многие так делают, потому как со временем жесткость пружин ослабевает.
Найти бы их еще

--------------
Если вилка начинает течь, можно укоротить пружинки у сальников. Течь прекратится. Сальники могут быть еше в норме, а пропускают из-за ослабевших пружинок.

Спасибо! Дело несколько осложняется передним дисковым тормозом. ;(

А с каким пробегом/временем? Может, проще поменять?

Проще проставки подложить, это дело нескольких минут. Откручивается верхняя крышка пера, там где пружины, подкладывается увеличивающий поджатие предмет, затем крышка закручивается.

Проставки могут выглядеть так. У меня несколько гаек ушло

Просто фото Альфы с подрамником. Задние амортизаторы с проставками.
https://sun9-77.userapi.com/impg/qe3rPqBk9rhP0JYT0Ol3Xdfnzz4r7E5uPQDulg/Urn_Dk2wxvM.jpg?size=1600x1200&quality=95&sign=18e481aedebb3cd99cc532c71c1a7694&type=album

Можно было поменять местами сами трубы, после чего понять, что именно погнуто, труба или внешняя часть, но я не сообразил вовремя. ;)
Токарного станка нет, увы. Вероятно, проще поставить в плановый ремонт на следующий сезон замену перьев. Есть основания полагать, что мопед тюкнули в транспортной компании при перевозке, погнув перо. На упаковке были следы от ударов, а при сборке я замумукался ставить переднее колесо - оно не лезло никак, не хватало где-то 5-8 мм.


О как! Да, если просядут - надо иметь в виду.
Видео посмотрел. Вызвало вопросы. Во-первых, почему пружины автор ставит мелкими витками вверх? У меня, скажем, они обе стоят мелкими витками вниз. Да это, в общем-то, непринципиально, как стоят.
Во-вторых, зачем заливать масло через отверстие для шестигранника? Там сообщающиеся полости, совершенно неважно, с какой стороны его залить - все равно через какое-то время все придет в равновесие. Что мне показалось занятным при разборке - совершенно не факт, что выкрученный болт под шестигранни удастся завернуть обратно - если мелкая трубка начнет прокручиваться - нужен будет очень длинный (около 50 см) шестигранник на 11-12 мм, чтобы держать её с другой стороны. Вряд ли такой имеется в каждом гараже. Именно по этой причине второе (неклинящее) перо я не стал разбирать полностью.

Как не даст? Кривая будет подклинивать и в другой внешней трубе. Хотя, есть основания полагать, что кривая именно внешняя труба, сквозь которую проходит ось колеса.

Маловероятно. При попытке погнуть стакан вилки он скорее сломается, чем согнётся. Если конечно он не кривой с завода

Затея гнуть в любую сторону представляется бесперспективной и трудновыполнимой. Скорее всего, это приведет к постановке мопеда на прикол до прихода новых перьев. ;)
Вот если кто-нибудь может уточнить (желательно аргументированно, т.е. со ссылкой на документацию), сколько масла для вилок лить в перья, было бы хорошо. Объем 140 мл был взят из видео (UPD - объем негодный! Ход перьев становится 5-7 см, очень жестко идет мопед по неровностям! Нужно лить меньше). Совершенно не факт, что нужно лить столько.

UPD:

Это само собой. Автор явно усложнил процесс. ;)

Не получится. Верхний винт, которым перо крепится к пластине вилки, ввернут в пробку, которая, в свою очередь, ввернута уже в цилиндр пера и не имеет сквозного отверстия. Для залива масла необходимо выкрутить именно верхнюю пробку из цилиндра пера.
Можно, наверное, опустить перо в вилке сантиметров на 10, после чего вывернуть пробку и залить масло, но, думаю, будет проще тогда уж снять его полностью.
В собранное перо можно залить масло только через отверстие нижнего болта, что весьма затруднительно.
Хорошо бы знать заправочную ёмкость, чтобы до сборки залить ровно столько, сколько нужно.

Где-то мне попадалось предложение просверлить в пробках сквозные отверстия, чтобы менять масло без снятия как раз по предложенной схеме, но это идея спорная - встанет вопрос герметизации верхних винтов.

Нее... Это кажущаяся простота...
В верхней части пера, насколько я помню, имеется цилиндрическая часть высотой примерно как толщина траверсы и диаметром примерно равным величине отверстия в траверсе, довольно плотно входящая в это самое отверстие. Эта часть принимает на себя перпендикулярные нагрузки вместо болта. Так что нижняя шайба не встанет никак.
Даже если увеличить высоту этой цилиндрической части, чтобы шайба уместилась, или вообще срезать её, одной шайбой все равно не получится уплотнить. Негерметичности будут между осью болта или цилиндрической частью и отверстием траверсы и между верхней поверхностью траверсы и головкой болта. Нужно две шайбы - под траверсой и над ней. Причем, это довольно нагруженный узел, в результате чего эти шайбы начнут очень быстро разбиваться и подтекать.
А если стоит передний багажник, который крепится как раз на эти болты, то вообще никак не уплотнить. ;)

Хотя, есть вариант - герметик резьбы. ;)

Ох... Это проще перо снять...

На собранном не получится никак. На зажатом без пружины залить чего-либо текучего - бензина или солярки, чтобы разошлось мгновенно. Вставить пружину - излишек выльется. Вынуть пружину. Слить в емкость бензин, измерить объем.
В следующий раз разберу - померяю, если не забуду.

Не уплотнит. Отсутствие подвижности не означает отсуствие нагрузки. Впрочем, это непринципиально.

Быстрой деформации мягких уплотнительных шайб она содействует, а не уплотнению. Давайте закончим спор, каждый останется при своем.

Открутите верхние винты, ослабьте зажим и опустите перья на сантиметр в нижней траверсе, затяните, покатайтесь, расскажете о результатах. Подозреваю, что ехать будет весьма неприятно, особенно по неровной дороге.

Именно так. Только не знаю, что такое "выворот", но на любые поперечные (относительно оси перьев) усилия (а они есть всегда) прочность конструкции будет значительно меньше.

Со 140 мл мопед идет по лесу и грунтовке негодно совершенно. Ход перьев - не более 5-7 см по ощущениям. Завтра буду переделывать. Заодно измеряю объем пера в нижнем положении.

Верхняя траверса нужна. Без верхней траверсы нижняя будет испытывать сильные нагрузки изгиба и кручения.
Также повышенная нагрузка на нижний подшипник рулевой.
И на самокатах.
Есть причина. Однокоронка проще и дешевле. Нижняя траверса там утолщённая, и не имеет выноса, .

https://twentysix.ru/blog/industry/137163.html
Вынос кручение добавит. И рулевой подшипник придется делать мощным. Можно сделать однокоронку и с выносом, но тогда нижняя траверса выйдет громоздкой и тяжелой.

Мослитр, исчерпывающе объяснил!

То есть свое утверждение на себе проверить не хотите? Понятно. Это подрывает доверие к вашим утверждениям.

Насколько я помню, вынос оси вращения переднего колеса перед осью его поворота на любом двухколесном транспорте нужен для курсовой устойчивости. Вот на самокатах обычно его нет - устойчивость можно проверить экпериментально, бросив на ходу руль самоката. Защиту только не забудьте надеть.

https://hyperlook.ru/articles/ustoychivost-i-upravlyaemost-mototsikla-ot-chego-zavisyat-i-kak-na-nikh-povliyat/
тут немного есть про выносы
https://коляски29.рф/mototehnika/samodelnaya-vilka-na-motocikl.html
При небольших скоростях движения по грунтовой дороге, мотоцикл вел себя просто великолепно, но стоило мне разогнаться, как я потерял всякий контроль над машиной, меня начело болтать из стороны в сторону, в результате чего я едва не перевернулся. Очевидно, что так проявляли себя проблемы с геометрией вилки, а именно, с ее вылетом, или трейлом. Путем различных наблюдений, измерений, моделирования и экспериментов, я понял, что во всем виноваты слишком слабые пружины амортизаторов, а так же не отрегулированные клапана отбоя. При низкой скорости движения амортизаторы худо-бедно успевали отрабатывать все неровности и возвращаться в свое исходное состояние, но при увеличении скорости они уже не справлялись со своей работой и постоянно находились в полу-сжатом состоянии.

Дело в том, что рычажная вилка с такой геометрией как у меня, при подъеме маятника на неровностях, склонна к сильному уменьшению вылета. При сильном сжатии амортизаторов он уменьшается практически до нуля, а иногда может достигать и отрицательных значений. Естественно, что это вызывает потерю управления мотоциклом на большой скорости.

Потому что на скутере передний пластик. И колеса с самой вилкой меньше, значит меньше и нагрузка на рулевую.

Не интересуют меня звания, награды и должности. И мнение обо мне.
Вы Библию в стихах слышали? Как там Христос говорит? - Много имею что вам сказать. Но вам, простите, меня не понять.Добавлено спустя 3 минуты Ну вот один вопрос решили.
Теперь про вынос перьев и вынос вилки.Добавлено спустя 6 минут Вы не помните, это не так.

Таки покажите мне аппарат без выноса.
Вынос таки есть. Про вынос можно почитать тут
https://hyperlook.ru/articles/ustoychivost-i-upravlyaemost-mototsikla-ot-chego-zavisyat-i-kak-na-nikh-povliyat/

Траверсный рейк (он же – экстра-рейк, он же у некоторых авторов – «вынос») – это угол наклона самих перьев вилки в траверсах, дающий дополнительное выдвижение колеса вперед относительно рулевой колонки или смещение его назад, ближе к ней. Чем больше траверсный рейк «отдаляет» колесо, тем сильнее он влияет на длину трейла. Неправильно подобранный траверсный рейк может серьезно ухудшить показатель управляемости (но об этом – позже).

На память, знаете ли, не жалуюсь. Я хорошо помню, и это именно так в подавляющем большинстве случаев. Именно за счет выноса и образуется то, что в приведенной статье именуется трейлом. Более того, давным давно, в институте, именно этот вопрос разбирался на семинаре по физике, с расписыванием всех действующих сил, и т.п. Вот только понятия "трейл" там не было, разбирали именно вынос оси. Там всё совсем непросто. Это вам не сопливящуюся прокладку на траверсу поставить.
Так вы все таки не желаете прокатиться без рук на самокате с нулевым выносом и практически нулевым трейлом?


А это не мнение. Мне ваша личность, извините, по барабану. Я вас за язык не тянул. Вы сказали глупость - я предложил провести опыт, опровергающий эту глупость. Вы не хотите. Ваше право. Только веры вашим умозаключениям после это нет никакой. ;)

Да, действительно, не так. Это точка пересечения оси вилки и земли должна быть перед осью колеса. ;)

К вопросу о заправочной емкости перьев...
Объем пера в нижнем положении с вставленной внутрь пружиной (частыми витками вниз) по нижнюю часть пробки - примерно 123 кубика.
Столько лить нельзя, т.к. витки пружины, не вошедшие в перо при измерении, займут какое-то место. Да и немного воздуха, сжимаемого в отличие от жижи, пусть будет.
Я залил около 112-113 кубиков. В нижнем положении пера с торчащей вверх пружиной до верха пера остается около 4 см.
Ход перьев теперь полный - около 8 см. Может быть, можно добавить еще 2-3 кубика, чтобы было "под завязку", не знаю. Вряд ли это что-то существенно изменит. Ездить пока не пробовал.
Да, речь идет о перьях 27 мм.

Что занятно - за всего лишь одну поездку (20 км) после замены, жижа изрядно почернела. Присутствует некоторое количество мелкой стружки.

Измерил также отверстия впускного тракта.
Карбюратор - 19 мм (PZ19, собственно)
Коллектор - 22 мм
Головка - 21 мм.
В общем, ставить микуни 22 мм, и не заморачиваться?

Спасибо за столь ценный совет!
Фото выложите, очень хочу посмотреть, как у вас распилено. Без него никак не могу! Хочу точно так же!

Мослитр, спасибо. Вроде, головка там не затронута? Только патрубок подогнан?

Всё до 26мм распилено. Эффект есть. Карбюратор у меня не Mikuni, а Pz22 распиленный. Рычаг и внутренности обогатителя убраны, полости заполнены эпоксидкой + алюминиевая пудра, за два года ничего не отвалилось.

Не моё, но похоже

Понял, спасибо!

Мопед Дельта, вилка Ф27.
1. В полностью выдвинутый амортизатор с пружиной залил масло до краёв.
Оказалось 180 мл.
2. Вытащил пружину, дал стечь маслу и долил опять до краёв.
Доливка составила 35 мл. Значит, объём пружины 35 мл.
3. Опустил вниз амортизатор и залил масло (без пружины).
Оказалось, 140 мл.
4. Значит, за вычетом объёма пружины, в амортизатор можнозаливать
МАКСИМУМ 105 мл масла. В стоке было 85 мл в каждом амморте.

Нет, думаю, что это не так. Полностью масло не стечет ни из пера, ни с пружины. Нужно все промывать. Я промывал бензином до чистоты, он текуч и быстро стекает весь. Нужно, кстати, еще выждать, пока масло разойдется внутри. Или прокачать перо до сборки.

Полагаю, что неверно определен объем пружины, поэтому результат 105. Либо же амортизаторы другого объема.
Хороший критерий - сравнение хода пустого и наполненного амортизатора. Если будет перелив - ход станет меньше. На 112 кубиках ход полного остался равен ходу пустого - примерно 8 см. А вот при заливке 140 - ход амортизатора уменьшился до 4-5 см. Исходя из этого можно грубо прикинуть, что эти 27-28 лишних кубиков съели 3-4 см хода пера.

Откуда дровишки? Я не видел ваших результатов. Да и есть сомнения, что вы разбирали перья. Вы ведь даже не знали, что в пробке нет отверстия.

Надо было проверить и убедится. Когда из разных заведомо недостоверных источников (достоверным будет техдокументация производителя, которой нет) идет разная информация, лучше проверить и убедиться самостоятельно.

Мне не очень понятны попытки дискуссии по вопросам, не являющимися дискуссионными.

Почему врут? Не врут. Много факторов есть, приводящих к неверным результатам. Один коллега измерил без промывки, например. Кто-то более тонкий диаметр измерял, но не написал об этом. Или вообще другая конструкция. И так далее... Поэтому и надо самому убедиться, если нет данных по именно своей модели.

Тогда возможо всё. У меня тоже спереди дисковый тормоз. Приливы для его крепежа вряд ли как-то влияют на внутренний объем пера. И второе перо, без приливов, точно такой же результат показало.


Да, увы, ничего нет. По идее, к каждой модели должна быть, хотя бы у продавцов-дилеров...

Прошу прощения, эти факторы я учёл - просто не стал расписывать (сохранял в файле). Ничто не мешает Вам промыть амортизатор, залить и слить масло (естесно, прокачать) - разницу на стенках увидите. Можете, прогреть слегка аморт или просто положить на солнце - масло нагреется и станет жиже - но ошибка всё-равно будет. Объём пружины можете также посчитать геометрически. Сейчас не помню, но разница была очень мала... Если имеете весы, можете взвесить, как пружину, так и перо. Плотность масла известна - отсюда объём. Вариантов - масса. Как-то так.

А вот напрасно! Сразу бы вопросы снялись.

Мне было проще после промывки залить/слить бензин, что я и сделал. Остаток минимальный, которым можно пренебречь. Естественно, какая-то погрешность есть, но вряд ли она сколь-либо сильно влияет на результат.

Точно!

Докладываю о результатах замены карбюратора.
Сегодня открыл сезон. Расконсервировал мопед. Поставил Микуни VM22. Расточил патрубок со стороны карба до диаметра его отверстия. Головку растачивать не стал.
На штатном патрубке карб встал впритык к стартеру. Патрубок увеличенного диаметра не проходит по высоте.
Результат такой - холостые держит прекрасно. Разгон стал не просто заметно, а значительно легче и быстрее. Набор оборотов идет на гораздо меньшем газу.
Двигатель на 4-й крутится примерно до 7.5-7.8 по тахометру. Скорость по gps 77-78 км/ч.
Результат вполне устраивает.
Возможно, попробую еще увеличить ведущую звездочку, но уже позже.

Какие карбюраторы?!?! Тема про амортизаторы!
Я верну тему в правильное русло!
Короче, давайте подберем нормальные задние амортизаторы для дельты. Желательно, чтобы устранить раскачки-распрыжки задницы при проезде ямок.
Прокатился я тут 310 км "турэндуро" по асфальтам-гравию-пескам с грузом.. Стало ясно: то, что условно годится для города (хотя нет) совсем не годится для туристических поездок с грузом. От чего подобрать амортизаторы? Минск? Alpha RX (вроде коротковаты будут)

Мои стоковые с завода 335мм по центрам отверстий:
1. явно слабая пружина с переменным шагом (первые 3-4 витка имеют мелкий шаг намотки ). Даже с накрученной регулировкой - вес держат плохо.
2. там явно что-то с маслом (мопед распрыгивается) и колесо пробивает крыло (это даже на пустом мопеде так - он у меня 5й сезон)

Я думаю, может от Минска или YBR125 надежнее (надёжнее в плане чтоб на распрыгивался)? От чего еще? Хотелось бы разборные, чтобы ремонтировать а не менять целиком. на ВБ есть хорошие??

Serko54, китайская?

так точно, китайская Дельта

Serko54, На симсоны продавали когда-то тюнингованные амморты, вообще неплохие, но сейчас незнаю есть или нет. А так только по длине да по втулкам подбирать