Вопросы к коллегам

Дед, так и не указал что за ШИМ используетсяв БП. Проверить осциллографом пилу. Задача ШИМ это генератор пилы и защита. Если генерация пилы есть, копать дальше. Если пилы нет, отключить защиту и проверить пилу.Добавлено спустя 8 минутhttps://m.youtube.com/watch?v=Vt7AriKz0O0

Если речь о единственной микросхеме, то на ней написано SG6105D.
А какой частоты эта пила? Мой компьютерный осциллограф на звуковой карте ES1868 только до 20000 гц может работать.

Когда к желтому проводу подключена лампа 21 ватт, а к красному проводу 55 ватт, то напряжение на них 11 вольт и 4,5 вольт. На белом минус 4,5 вольт, на синем минус 11 вольт. Это по стрелочному вольтметру, цифровым я не мерил.

Те два мелких(2,2мф х 50в) мне, все же, удалось выпаять - отогнув радиатор с мощными транзисторами. Сопротивление в прямом включении 7 ом. Заменил их на 1мф х 50в, у который сопротивление в обе стороны "бесконечность".
Там еще один заметил - 47мф х 35в, он тоже показывает сопротивление 7 ом в прямом включении. С точно таким номиналом у меня нет, но есть 100мф х 50в - на схеме он обозначен С38, полагаю такая замена возможна.

Дед, Лёха, насчет длинных дверей.
Перед олимпиадой 1980года в Союз разрешили ввозить иномарки.Так вот, я однажды увидел дверь на американской машине такой длинны , что она доставала до середины заднего сидения , и ручки для открывания двери были как спереди , так и возле задних сидений.Я был очарован до головокружения
Сейчас уже нет.В наше время из такой машины на стоянке и не вылезеш

А у моего БП на плате такого нет.
Ага, у меня их ящик целый...
Что, с не рабочим оптроном будут такие напряжения на выходе? Он что вообще делает в схеме, просто гальваническая развязка по обратной связи между выходом трансформатора и транзистором на входной обмотке? А что будет, если я замкну ножки оптрона по транзистору?

Если нет то блок собран по схеме обратноходовика на другом контроллере.

Оптрон стоит для гальванической развязки по цепи измерения напряжения. Дежурный режим 5В и питание контроллера. Замкнете, узел дежурного заткнется и бп не заведется вообще. Разомкнете - узел пойдет вразнос и попалит все вокруг. Вам выбирать что делать ))))

Ничего с ним я делать не собираюсь - просто для информации спросил.
Он же работает как обычный "вкл-выкл", только намного быстрей, чем вручную. И почему тогда он не дает "затык" и не провоцирует "уход в разнос"? Или у него внутреннее сопротивление отличное от "нуля" при наличии света и отличное от "бесконечности" при отсутствии света?

Ну, все конденсаторы были выпаяны и проверены. Плохие все заменены на хорошие. Толку от всего этого чуть больше, чем нисколько. С нагрузкой 21 ватт на желтом проводе стартует и работает, а как только подключаю на красный провод нагрузку 55 ватт - глохнет. Эта же нагрузка на оранжевом проводе никак не проявляется - работает.
Схему этого БП найти не удалось.
Зато, блуждая по лабиринтам ремонтных форумов, раскопал карту напряжений по ногам микросхемы: http://www.rom.by/article/SG6105D_-_proverka_i_nastrojka_BP_ColorSit_350U-SCH
Проверил на своей - очень близко, с учетом погрешности моего стрелочного вольтметра.Добавлено спустя 6 минутЗапускается с нагрузкой по линии +12 вольт и без нагрузки по линии +5 вольт. При подключении нагрузки на линию +5 вольт останавливается и больше не запускается. С нагрузкой по линии +3,3 вольта запускается и работает. Без перемычки между зеленым и черным проводами не работает после запуска.
Так всегда было - вспомни мультфильм про то, как старик на базаре продавал корову. Никто не брал её, а когда молодой парнишка расхвалил - отказался продавать: "корова такая нужна самому, зачем я, Буренка, тебя продаю?!."
Какое отношение могут иметь маркетологи к работе ремонтников? Они там сами по себе стараются, а ремонтники - себе на уме...

Плохо искал значит. Схему надо искать по ШИМ SG6105D , Они все примерно одинаковы
А тут написано, как отключать защиту ШИМ
https://diodnik.com/peredelka-bp-atx-v-zaryadnoe-na-sg6105/
Как вырубишь защиту ШИМ по шине +5, подключи БП через 100ваттную лампу накаливания. Подавай нагрузку на +5 и замеряй проседание. Может, там диоды в схеме +5 полудохлые

Оптрон - аналоговый элемент. Даже есть такая характеристика как коэффициент передачи. Можно передавать цифру, а можно и аналог. Так что чем больше ток через светодиод тем больше открыт выходной транзистор, который работает как переменное сопротивление.
Пожалуйста, типовая передаточная типового PC817


Есть даже генерирующие оптроны, это когда не транзистор а диод. Правда коэффициент передачи у них в таком варианте совсем низкий, но и так бывает нужно.

Как ключ работают динисторные оптроны, например MOC3021. Ну и твердотельные реле, которые так же оптроны. Оптронов много разных, в зависимости от типа приемника.

Этого я не пробовал.
А зачем? На корпусе же написаны токи, которые он должен обеспечивать без просадки напряжения. Они там в несколько раз больше, чем через лампочку 55 ватт.
Не знаю... А где эта сборка?
Вот вид со стороны первого радиатора, где транзисторные ключи.

Вот с обратной стороны.

Это, что ли, мощные диоды? Если они, то что у них внутри: два диода или четыре? У каждого корпуса только 3 ноги.
Если я их выпаяю из платы, то как их проверить на "поджаренность"? И что означает сам термин "поджаренные"? Перегретые и не рабочие или частично рабочие?

А я искал по наименованию модели БП, а не по микросхеме в нем.
А зачем мне может понадобиться отключение ШИМ? Мне нужно, чтобы БП работал так, как ему положено - с коррекцией изменения в нагрузке.

Кстати, по той ссылке глянул и о-очень удивился: для зарядки АКБ нужно напряжение побольше, чем может выдать компьютерный БП. Иначе АКБ всегда будет недозаряжен. Даже увеличив напряжение на выходе БП до 14,2 вольта, при помощи описанных ухищрений, тоже не получить полного заряда АКБ.
В этом смысле сама идея мне видится немного несуразной, хотя кому-то она может и нравится.

А вот слева от электролитов красно-коричневое это чо? ))))
Может быть и 1мкф, от мощи и частоты преобразования бп звисит.


БП обычный, полумост.

Но вот что там и как наворочено по защитам, это каждый .... как он хочет. По фотографиям помочь не реально. Надо в живую сидеть и разбираться, особо если нет гарантированно верной схемы.

Теперь понятно...Добавлено спустя 1 минутуКонденсатор, знамо дело. Но не электролитический - точно.Добавлено спустя 3 минутыА что может быть с ним?

Может быть кирДыг...течёт тоесть...Мож Вам ещё БП подарить?Я их только на питание лампочек переноски на 12в использую,иногда...

2Дед. Ничего, иначе были бы угли. Просто зашла речь и Вы сказали что такого нет. А раз нет то БП был бы из другой серии, и там иная пляска.

Я не готов помочь, почему - выше. Если общие меры типа замены электролитов не помогли, то и связываться нет смысла. Можно просидеть долго. А "дистанционно" еще дольше. Новый дешевый БП который может выручить стоит 1т рублей. На пару лет непрерывной работы хватит.

Потому что защита ШИМ по 5в отрубает, неужели не понятно??
И как, не отрубая защиту, замерить уровень просадки?Добавлено спустя 2 минуты
Оговорился, да, диоды, шоттки или ультрафаст

Не откажусь, если полностью рабочий...
А Леха советовал поменять - почему?
Поменял на такой же 1мкф х 250 в - ничего не изменилось. Впаял второй параллельно - опять ничего не изменилось.
Да я готов к этому, лишь бы понять причину и устранить - у пенсионера закончился огородно-садовый период, только и осталось, что немного побороться со снегом на дорожках...
Конечно же нет. Я действую по принципу всех Незнаек: "делай ТАК и будет тебе счастье", - сказал кто-то знающий. Счастья не произошло, а почему - нужно это выяснять у другого знающего. А мое дело - тупо менять рекомендованные детали и задавать глупые вопросы.
Кстати, на 12 вольтовой линии тоже выключается при нагрузке 55 ватт. Это о чем-то говорит?

Я не готов к этому - пару месяцев тому назад потек газовый бойлер Bradford Wite на 180 литров, сильно потек. После 11 лет непрерывной работы, хотя рассчитан он на 8 лет. Пришлось купить новый, за 63 000 рублей - из бюджета вышли надолго и влезли в долги. А чем отдавать, если живем на пенсию? Хорошо, что у жены есть небольшая временная подработка, дистанционная - экзамены у студентов принимает. Она меня и в поездку за корпусом для компьютера отпустила с одним условием - купить много капусты, для засолки на зиму. Пришлось исполнять поручение...

Значит надо подарить БП!

Ага, все абсолютно проверил. Только специального тестера для них у меня нет. Просто мерил сопротивление на постоянном токе - если 10 ом или меньше, то выбрасывал. Почти все поменял, оставил только те, у которых сопротивление было "бесконечность".

Заодно перепроверил все из "загашника советских времен" - больше 2/3 отбраковал, которым лет по 40 или даже больше.

Просто, да не всё! У него внутри покрытие из стеклокерамики, а оно после сварки портится и там ржавеет еще быстрей.
Я старый бойлер дважды вскрывал и дважды заваривал, думал еще немного пусть поработает, а там уж и поменяю. Не получилось полностью заварить, у него донышко приварено к боковине роликовой-контактной сваркой. И что ниже места сварки - почти труха, сплошь ржавчина. Я в нем уже и полосу приварил сбоку, вместо проржавевшего места над этой сваркой. И несколько тонких сквозных свищей заварил. Собрал, установил, подключил - сутки проработал и опять потек. Даже вскрывать в третий раз не стал, уже не интересно.
Не-а, обычное покрашенное железо, тонкое - около полумиллиметра.

Ну, желание поковыряться никто не запретит. Я думал типа "вот, блин, попадос" тогда нет смысла.
Я со временем стал однозадачный и трудно как прежде включаться в другие проблемы. Будут мысли напишу. А так отрубать всю защиту, грузить лампами с запасом по напряжению и смотреть кто виноват.

Для гарантии конечно все конденсаторы, что уже после выпрямителей, заменить на заведомо годные брендовые. Но это дорого. Тошибу советовать не буду, это индустриальный уровень уже, но Джамикон и Санйонг вполне. Зато после такого будет жить, если конечно сыщется болячка.

Просто если у электролита высокий ESR то под нагрузкой пойдет пульсация и защита отработает. Так что прозвонка на сопротивление годится только для 50Гц, на частотах есть еще факторы. Раз нет измерителя то остается купить новые конденсаторы.

Так что как ни крути все выходит на ту же 1т рублей, а по деталям может и больше. В общем "удачи!" в хорошем смысле. Будет что по делу напишу.

Вот еще что вспомнил - была одна рекомендация по начальной проверке БП, без его включения в розетку. Нужно мерить сопротивления на линиях: +-12в - 100...150 ком, +5в - 10...15 ом. А у меня там на линии +5в те же самые 150 ком, почему-то.Добавлено спустя 11 минутНу, я купил в ЧипДип те, которые мне были показаны первыми.


Что уж там за фирма - я ХЗ. Были в списке и дорогие, по 140р и по 200р за штуку, название фирм не помню.
Хотя, можно же еще раз туда зайти - эти я покупал: https://www.chipdip.ru/product0/9000565781
А это полный список по моему номиналу: https://www.chipdip.ru/catalog/aluminum-electrolytic-capacitors?gq=3300+16%D0%B2

Электролиты тестером в режиме измерения сопротивлений проверяют так:- при подключении в одном направлении, стрелка отклоняется и возвращается обратно. При подключении в другом направлении происходит тоже самое.Добавлено спустя 6 минут
То есть Дед опять пойдет знакомым путем в магазин эротическое путешествие?
Он же с паяльником родился. Я бы такое постыдился предлагать специалисту

Так проверяют способность конденсатора накапливать заряд. Эту функцию они все у меня показали нормально. Но многие не давали стрелке возвращаться назад, имея весьма внушительное внутреннее сопротивление постоянному току. Таким только на свалке место, как я понимаю.

Я не рождался с паяльником, но меня учили в приличном месте.
Я умею работать с измерительными приборами, и понимаю, что если стрелка не возвращается назад,то конденсатор имеет не большое, а малое сопротивление постоянному току. И чем больше емкость конденсатора, тем больше отклонение стрелки.

JB так себе на частотах, классические НЧ конденсаторы. Они не давно появились в продаже, как самые дешевые в ЧИПе. До того, лет 10 назад, нишу не дорогих занимали Джамиконы, подороже и поприличней Санйонги. Нынче они стоят изрядно. В общем JB не айс, точно не на года, однако для старта так же точно хватит. А вот на 50Гц вполне себе будут работать.
В любом случае лучше чем какой - нибудь "хренпоймешьпоматери" с али. ЧИП хоть и дороговат но хорош тем что откровенного гуана не продает в принципе. Хотя вот тут был у меня второй случай, в этот раз с лион акком. Но это за 25 лет! и постоянного пастбища у них. Так что в пресловутые 4% брака я укладываюсь и думаю нахожусь где то на 0.00...........4% )))

Это совсем не заметно: по делу ничего не сказал, зато насчет общеизвестного высказался с видом знатока...

А мне его за так и отдали. Просто ехать за ним нужно было аж за 40 км, обратно чуть больше накрутил - это 7 литров бензина на всю дорогу. По 46 р/1 литр получается немногим более 300 р.
И само время отсутствия дома: с 12 до 16 часов, пока "то да сё"(остановиться спросить дорогу, покрутиться по закоулкам Ю.Бутово с их непонятной нумерацией домов, постоять в пробках и на светофорах, получить детали на пункте выдачи ЧипДип, купить капусту, постоять в очереди на АЗС, постоять возле ж/д переезда). Чуть не остался без обеда...

Теперь по делу. Квасить капусту уже поздно. Я заквасил месяц назад.
А у тебя паяльник как заточен, как зубило, или как стамеска?

Дед, стрелочным прибором там нечего не померять. Погоду показывать будет. 5сли без нагрузки 12 вольт есть. То выпаивать диодные сборки и менять цифровым на прощвонке диодов. Вероятно что в утечке велика ( прощваниваться будет в обе стороны но с разными показаниями) . Как то встречалось и КЗ диода и тоже без нагрузки включался. Я бы ещё одно увеличительные очки и просмотрел всю пайку на предмет лишнего припоя. В 99% случаях со вздутыми кондерами их замена решает проблему. Те мелкие внутри радиаторов тоже надо бы менять. Я как то показывал прибор для измерения esr...он прям как нельзя кстати был бы тут нужен. Особенно обратить внимание на кондеры что очень близко к радиаторам - они сохнут чаще из-за нагрева.ну и входные ёмкости тоже бывают выходят из строя..выдавая всякие разные симптомы. Их правда часто прям слышно - звенят или они сами либо дросселя входные.

Нашел очень похожую схему.

Только в ней не нашлось места для оптрона. А так, по выходной части, очень даже напоминает мою.
А что, так уж обязательно их выпаивать? Просто до винтов, крепящих сборки к радиатору, никак не добраться отверткой. Нужно выпаивать вместе с радиатором, а это очень уж напряжно - отсоса для припоя у меня нет. Да и не было никогда...
Это было сделано еще в самом начале, до первого включения паяльника в сеть.
Так я их поменял, они "протекли" - омметр показал 7 ом при прямом включении.

У меня всё беззвучно - тихо, аж противно...
Так ты и напиши у себя в подписи: "Делай, как Я!!!"
Может быть, когда-нибудь, памятник тебе поставят - с четырьмя дополнительными руками, потому как везде и всё успевал сделать... Добавлено спустя 48 минутПрозвонил все три сборки, не выпаивая - по-разному у них определяется сопротивление. В маленькой сборке довольно большая разница между прямым и обратным включением: 45 ом и 350 ом.
Большие сборки имеют сопротивления, близкие к нулю - в обеих полярностях.
Неужели нужно выпаивать и проверять отдельно от других деталей?

Есть еще один подобный БП, но уже "раздраконенный" - можно потренироваться на нем, возможно от него подойдут эти диодные сборки.
Там их тоже 3, а еще 2 отдельных диода.

Это уже "самодеятельность" или так делали на заводах?

Дед, это завод. Скопировали у немцев. Те выдумывали аж - на довольно мощные крупные диоды - обматывали полоской жести припаивая с одной стороны. Телефункен 80х..

Одну сборку (mbr3045pt) выпаять удалось, открутив крепежный винтик от радиатора - отвертку просунул через окно кольца дросселя. Прозвонил - оба диода, вроде бы нормальные: туда - 0,1 ом, обратно - 450 ом.
А вторую сборку никак не могу отпаять. Боюсь фольга отвалится от платы, если долго греть, убирая припой. У меня даже оплетки нет, чтобы припой убрать.
На раздербаненной плате попробовал отпаять радиатор с диодным сборками - фольга отвалилась.

Почему-то, от средней точки этой сборки(катоды) сопротивление к линии +3,3в меньше, чем к линии +5в. К линии +12в еще больше, чем к +5в. Странно, ведь на линию +5в должно приходить напряжение от сборки полное (через ВЧ дроссель), а к линии 3,3в через что-то, ограничивающее напряжение. Через что конкретно пока еще не выяснил.
И еще один момент - от массы на каждую плюсовую линию звонится почти с нулевым сопротивлением и в обратку точно также. Разве это правильно? Может быть такое, что где-то там есть деталька, включенная между + и -, которая "ушла в КЗ"? Из-за которой и происходит такая ерунда с затыканием.

А, вот еще один момент: третья сборка оказалась стабилизатором на 5 вольт - L7805CV. Таким образом, у меня там только две диодные сборки и та вторая схема БП тоже не годится.Добавлено спустя 5 минутАга, в характерных местах прогнило дондышко - там, где не было защиты металла, в местах прилегания и сварки других деталей. Поэтому знающие люди и проливали уже ходившие машины под давлением горячим отработанным маслом или горячим МОВИЛ-ем, чтобы все эти щели закрыть и запустить в них, за счет капиллярности-смачиваемости. Хреновая советская мастика в этих местах уже отваливалась и защиты не было никакой.

Лёха, теперь-то уже неважно, что и как там делали. Ты же будешь приваривать не контактной сваркой, а полуавтоматом. Советую не лениться и просверлить те детали, которые к нему будешь приваривать. И через эти дырочки варить "электрозаклепками", предварительно обработав места прилегания чем-то антикоррозионным. Всё не сгорит, если варить без фанатизма. Или специальным грунтом закрасить.

Блин, совсем забыл про старый способ прозвонки деталей без выпаивания - методом разрезания дорожек на плате. Теперь вот - вспомнил!
Сейчас сделаю это варварство...

У второй сборки звонится так: туда - 0,05 ком, обратно - "бесконечность".
Какая сборка лучше, первая или вторая?
Было дело, показывал...

Ну, это был такой термин в 60-е годы, когда для соединения двух листов стали в одном сверлили дырочки и через них приваривали второй к первому, заполняя все дырки расплавленным металлом. Просто так проплавить первый лист не получится, а через дырочку нормально получается приварить.Добавлено спустя 1 минутуНасчет "тяжелой" двери уже не помню, возможно и показывал. Не суть, главное - чтобы на пользу пошло.

Лёха, а у меня не было такого нового дондышка, когда я варил свой Опель... Столько заплаток пришлось сделать - большущих!
А я уже показывал, вроде бы, как это было под водительским сиденьем...
Добавлено спустя 4 минутыКак раз, тогда приваривал новые пороги(жигулевские) и удлинители лонжеронов(тоже от Жигулей). Это было поздней осенью 2009 года.

Дед, во втором классе уже пятый год нихрена не учишься, иначе бы знал, что обратное сопротивление диода составляет сотни Ом.

Недавно видал как сузуку дырявую в сито - дно чинили профилем заборным. Дёшево и сердито ))

Сколько всего этих сотен - просвети...