Зажигание - Автомат, Новикова

2х0.68 оптимум. Но при таких емкостях 5т огромный перебор. Так что снижать кол-во витков синхронно с уменьшением ёмкости.
Пропаданию искры на оборотах есть несколько причин. Первая. КЗ виток в зарядной обмотке. Еще его выдает слабое изменение угла ОЗ ( в крайних случаях угол даже назад может двигаться). В норме угол быстро меняется до 3.5т об. далее медленно на чуть чуть. Суммарная величина изменения угла около 2мм по ходу поршня. При этом на 3.5т приходится 3/4 всего изменения.
Вторая - восстановимый пробой тиристора, или накопительного конденсатора. А вот это проблема перенапряжения, про которое говорил.
Еще момент. С2 необходимо ставить не менее чем на 63 вольта если обычный выводной и не менее 100В если СМД. Он так же на оборотах пробивается. Восстановимо или нет - дело случая.
В самой печальной ситуации у Вас компиляция этих трех проблем.

А на крота можно зан поставить?

В теории. Основная проблема с ротором. Чередование магнитов у крота S-N-N-N, а надо S-N-S-N. Это не считая того что нужно будет основание развернуть примерно на 60 градусов.

У самого 2 кротомотора и ни на одном до сих пор нет ЗАН. На Дружбе ситуация аналогичная. Просто требование МБ-1 особое чередование магнитов.

А если магниты перевернуть? Они же вроде там прикручены?

Так они же намагничены в направлении радиуса а не по окружности

о как. т.е. собрать из двух один можно?

Из двух да
Я правда избрал иной способ, замена магнитов, но пока реализовано на 40%. Нет времени заняться, доделать

Неужели это легче будет сделать, чем перемагнитить, чтобы не вытаскивать? Я бы не преминул хотя бы попробовать, прежде чем курочить.

krotik, можно поподробнее? Дед, думаешь проще?

Уверен, только если сам буду это делать: изготавливать сердечник с точной подгонкой к полюсам ротора, по минимальному зазору, мотать обмотку подходящим проводом и использовать источник питания с достаточной силой тока.
Конечно, замкнуть внешние полюса не получится, но и без этого должно получиться.
А если вытаскивать магниты и пробовать менять их местами, то еще не факт, что совпадут их посадочные места. Советские методы стандартизации таких изделий оставляют желать лучшего.

Да просто оторвал от какого то, знать бы какого (((, мотостартера ниодимовые, подошли по радиусу искривления. Как раз 4. Чуть подточить карая, проставочки а ля держатели для них изготовил, так что бы башмаки, те что на винтах в родном, встали на ту же высоту. Надо подточить, пролить эпксидкой и вклеить затянуб башмаками. Потом проточить сами башмаки.


Перемагнитить феррит, это конкретный аппарат нужно городить. Дешевле еще пару моторов купить. Как с альнико ( ЮНДК) не прокатит.

Конденсатор на пару десятков тысяч микрофарад медленно зарядить от розетки осветительной сети до 440 вольт, через удвоитель напряжения. Потом быстро разрядить через обмотку из толстого провода(шину), сечением пару десятков квадратов. Сердечник сделать из отожженой низкоуглеродистой стали, даже не обязательно набором из тонких пластин, сечением по магниту. Замкнуть цепь можно автоматом типа АП или контактами электромагнитного пускателя, ампер на 300. Даже пусковое реле старого автомобильного стартера от Волги или грузовика сгодится, если нет ничего другого.
Я только одно еще для себя не прояснил - нужно ли ферритовый магнит сначала размагнитить нагреванием до 450 градусов или можно сразу его "ударить" полем?
Если не с первого раза, то со второго-третьего(десятого) он должен намагнититься в правильной ориентации.

как то сложно все.

Тогда, может быть, не нужно и начинать заниматься этой переделкой?

Дед, после нагревания, эта керамика больше не намагничивается. Мне попался ротор от Вятки после пожара. Разобрал и пробовал намагнитить. Ничего не получилось. Думаю, при нагреве из него все легирующие элементы выветрились.

Намагнитить феррит ооочень тяжко. Петля гистерезиса прямоугольная и очень высока. Последовательные намагничивания не дадут результата, говорю, это не "альнико" от слова совсем.

Ферритовый магнит - он же черного цвета. Я видел такие, когда разбирал акустические головки, моторчики автомобильных бензонасосов и шуруповертов.

Когда я снимал ротор Дружбы, то таких магнитов не видел, они были "стального" цвета. И никаких крепежных винтов не видел. Магнитные вставки будто бы облиты алюминием. Значит, их намагнитили уже после обработки.
Возможно, что не всё ещё так плохо, если магниты не из феррита...

На Дружбе залитые в тело мвховика из альнико. Намагничиваются после обработки ротора. Вот с ними в домашних условиях можно работать.

А на роторе Крота магниты другие - ферритовые? Тогда почему они размагничиваются от времени? У меня висят о-очень старые кольцевые магниты от акустических систем, прилепленные к железным листам крыши сарая. Силу свою они за 30 лет так не потеряли, если судить по усилию отрыва.
А если заменить ротор Крота на ротор Дружбы? Даже пусть с расточкой конуса в ступице и пропиливанием нового шпоночного паза.
Блин, мне так и не принесли документацию на Крота, а обещали же...

Размагничиваются те что относительно поздних выпусков, в начале этого не было, служат до сих пор. Думаю проблема в материале. Недостаточно прямоугольная петля с ооочень большим максимумом. Т.е. при штатной намагничивалке не переваливает через индукцию насыщения и со временем ползет вниз. Причем размагничиваются при простом лежании. Вопрос качества и экономии скорей всего.

Вот возьму и опять спрошу!-от какого скутера генер подходит на конус Крота?Уже 2 мотора дожидаются нормальной искры( и свет не помешает)

Конус в ступице ротора от 2Т мотора 1E40QMB я уже мерил и выкладывал фото - примерно 20* получилось, по замеру с пластилинового слепка. Сделай и ты слепок с конуса ступицы Крота, может быть повезет и он окажется такой же. Тогда останется только статор приспособить и с глубиной посадки ротора уточнить.
Блин, звонил приятелю, узнать насчет документации на этот мотоблок - пока глухо, начальник сборочного цеха в гаражах так и не появлялся, уже давно. Ну, хоть напомнил ему, и то ладно...

Длина конуса на валу 20мм большой диаметр 16 мм маленький 11мм.

Это будет конус 1/8, если точно замерил размеры. Тогда угол на сторону 7*, полный 14*.
А вот еще раз мои.



Тут получается 1/6, вроде бы это угол 10* будет - на одну сторону, а полный 20*.

Добрый день. Транзистор V5 2SC945-GR подойдет?

Да и даже мною рекомендован, на индексы в конце особо смотреть не нужно. Достаточно перепроверить цоколевку. Давным давно они существовали в 2х вариантах цоколевки. Теперь только в одной, но вдруг "повезет". С каким индексом были те, "не правильные" неизвестно, так что последние буквы не помогут

Всем привет! А я вот уж какой месяц мучаюсь, не могу запустить ЗАН нормально. На высоких оборотах пропадает искра и все тут. С1 поставил 2х0,68. Стал отматывать витки с катушки (первоначально было 5 тыс.) В какой то момент заводиться вообще перестало. Все детали проверил-рабочие. Тиристор не понравился. Поменял тиристор. Заводится, работает, но на высоких оборотах пробивает. Отмотал до 3 тыс. витков на катушке, вроде лучше по ощущениям (т.е. даешь газу, больше времени работает без перебоев, чем раньше), но все равно, в какой-то момент начинает пропадать искра. Мерял напряжение на ВВ катушке-240 В примерно. Когда самопроизвольно падают обороты, напряжение на катушке пропадает. Перемотал катушку по новой. Сделал 3,5 тыс. витков проводом 0,16мм. В одном слое 200 витков, потом бумажным скотчем прослойка. Получилось толстовато, но на место катушка встала. Стал гонять движок и опять такая же беда. Неужели это КЗ в катушке? Что опять перематывать? Смотрел как другие мотают, шуруповертом вообще внавал. Я мотал вручную, виток к витку конечно не получается, но более менее аккуратно. Местами провод все равно пересекается. Что еще может быть?

С2 какой стоит? Номинал и напряжение

C2 стоит 0,068мкф, 630В. Пленочный марка К73-17. Еще хотел спросить, если КЗ в катушке, это как то визуально можно определить? Я думал, что будет какое нибудь почерневшее место. Но когда разматывал катушку, ничего такого не заметил.

никаких почерневших не будет. Недостаточен ток для такого. Но характерным признаком является уход угла в обратную сторону.

Проблема не очень типовая. Может ошибка в монтаже? Хоть фотку так что бы со всех сторон было понятно

Вот сфотографировал.
Общий вид
Подкову повернул и магнит перевернул
Провода с катушки вывел на текстолитовую платку с 3-мя протравленными площадками. К ней припаял 3-х жильный провод от удлинителя. Нижняя дорожка соединена с началом управляющей обмотки и массой (через винт)

3-х жильный провод тянется к коробке с электр. платой и соединяется с ней через папки/мамки

Вот плата

Выглядит не аккуратно, потому что перепаивал уже много раз. Клеем заливал, потом клей отдирал и по новой. Взял такую печатку, потому что изначально хотел спрятать в картер, но потом понял, что слишком тесно и решил вывести в коробку. Из коробки 2 провода идут. Желтый на катушку, красный на глушилку (замкнут на управл. обмотку)

Я про плату со всех сторон так что бы детали понять.

На плате детали друг на друге. Никак не получается одним кадром. Постараюсь поподробнее.
Печатка такая:

Вот фото с пометками сделал




И еще доп. фото







Думаете в плате причина? Придется заново спаять наверно. Не знаю уже что и думать.

Ну, посмотрим, подумаем. Потерпите денек другой

В общем спаял новую плату из таких же деталей. Рисовал сам.
Получилось так:

обратная сторона

Ставлю на движок, проблема не ушла. Заводится четко, на высоких оборотах пропадает искра.
Следовательно, проблема не в монтаже. Проблема либо в деталях (неправильный номинал или некачественные детали) или в катушке. Или у меня такой супермагнит, что идет перенапряжение. Буду пробовать отматывать послойно и запускать. Посмотрим, что получится.

Я до сих пор не готов произнести что то вразумительное. Только погадать.
Магнит вряд ли. А вот в катушке очень может быть

Тут бы на стенде осциллографом глянуть. Иначе, у меня тоже мыслей нет куда на оборотах искра в данном случае пропадает. Очень может быть, что из-за большой индуктивности обмотки на оборотах перестает успевать заряжать емкость до приемлемого уровня. Тут можно попробовать зазор на свече уменьшить вплоть до 0,3 мм. Если поможет, то явно напряжение на оборотах проседает.

Ребята, я нашел таки причину.
Все по порядку: Не зная уже что делать, я начал разматывать катушку на подкове послойно и заводить мотор. Ситуация не менялась. Когда на катушке осталось 1800 витков, сдох транзистор V5 (2SC945). Был заменен. Сейчас на катушке 1400 витков. Мотор все также ронял обороты и я решил поменять КАТУШКУ ЗАЖИГАНИЯ! Проблема исчезла!!! УРА! Я в самом начале специально поставил автомобильную катушку Б117А-11 (от ВАЗ).
Вот она:

Сейчас поставил обратно ТЛМ и мотор заработал (по крайней мере без нагрузки). Провалы на оборотах исчезли.
Осталось только несколько вопросов:
1.Что не так с катушкой Б117А-11? Она не исправна или не подходит к этой системе? Ведь писали же здесь люди, что нужна катушка от транзисторной системы зажигания, а эта от контактной.
2.Мотать ли мне обратно до 3500 ВВ? На 1400 ВВ мотор как ни странно заводится от армстартера от одного рывка и вполне себе работает. Зазор на свече сделал около 1 мм (на глаз). Все равно заводится.
3.Почему упал транзистор? Не сгорит ли он снова?

1) Ну, опровергли поговорку что "дело было не в бобине" )))))
2)Поздравляю! Вот так, со стороны, реально только угадать можно было
3) Да, лучше домотать. Дело не в запуске, дело в том что потеряется возможность движения на предельно малых скоростях. А если и карб еще нормальный то это станет весьма большой потерей

Что там с катушкой не так, не в теме, попросту не ставил такие

У этой бобины первичная обмотка рассчитана для 12 вольт, без добавочного резистора-вариатора. Поэтому провод обмотки тоньше, чем в бобинах с резистором-вариатором. Насчет количества витков первичной обмотки не скажу - просто не знаю, не курочил такие ни разу. Возможно, что проблема не в таком виде бобин вообще, а в конкретном экземпляре. Очень вероятно, что происходил пробой изоляции между витками соседних слоёв какой-то обмотки, когда на больших оборотах поднималось напряжение.
С таким пробоем я раньше часто сталкивался, только он происходил на изоляторе бобины, куда вставлялся ВВ-провод. Через лупу было видно "дорожку" черного цвета, идущую к завальцовке корпуса, а ночью даже фиолетовую дугу на ней. И мотор глох, когда обороты повышались почти до максимальных. Еще такой же эффект был при замасленном и запыленном ВВ-проводе, касавшемся рамы велосипеда - тоже ночью заметил, как в этом месте касания искорки проскакивают.