Зажигание с преобразователем напряжения для Д(и не только) и мощным светом.

Evgen, а мне чисто попробовать, чтобы без мотора свет был. ХХ как-то пережить можно, а вот когда мотор не работает, то остаешься совсем без света.

Я очень много экспериментов проводил и эта емкость выведена экспериментально как самая подходящая.

Тогда зарядить один раз и года на 3 или больше хватит. Шурик на 14,4 с 4 аккамуляторами не могу разрядить, чтобы зарядку переделанную проверить.До 14,6в разрядился и всё ,работает, а напруга не падает.Видимо это рабочее напряжение.Попробую метал посверлить может всё-таки разрядится хотя бы до 12в.Чесные 2600ма/ч. ток разряда 4,5а Лукалит.Чесно скажу удивили.

Evgen, Значит ты им не работаешь, когда шуруповерт в работе, за день три- четыре раза зарядишь.

В стоковых коммутаторах мотоциклов стоит конденсатор 1мкф-2мкф, у меня возникли вопросы к знатокам:
1. Хватит ли энергии искры для нормальной работы двигателя при емкости 0,47 мкф заряженной до 200 вольт? Может поднять до 300 В?
2. Как посчитать энергию искры в данном случае?

По формулам.

Да, вопрос был очень хорошим.
[quote=]2. Как посчитать энергию искры в данном случае?[/quote]
Наверно ненадо путать, энергию на конденсаторе с энергией искры. Там между ними стоит трансформатор с разными параметами. Коефициент трансформации, индуктивности обоих обмоток, КПД всего устройства.
Результат будет очень разным, если подключаем разных бобин, (трансформаторов). Акустический треск от искрогого разряда будет разным. Энергия искры разная будет.

Squish, вот что хотел сказать. Кроме энергии искры есть еще и время, оно зависит от параметров колебательного контура образуемого ёмкостью и трансформатором. Как его первичной так и вторичной, высоковольтной обмоткой.

Можно прокинуть ооочень большую энергию но в короткий промежуток времени, ниже высчитанного минимального 0.2мс. Смесь только начала разогреваться, она ведь инерционна, как искра прервалась и вспышки не произошло. Или наоборот, растянуть энергию во времени увеличив длительность искры и тем самым понизив создаваемую температуру в единицу времени. Получится что как только смесь начала нагреваться, в этот раз медленно, как её уже сдуло в другой край камеры сгорания а её место заняла свежая, холодная. Результат будет тот же самый, вспышки не последует.
Так что у всех изменений есть свои пределы.

Как ориентир берём какую либо штатную схему предназначенную для конкретной катушки. Поделив, а потом умножив, значение установленной ёмкости на 2 получаем 2 крайние точки между которыми можем выбирать значение нашей ёмкости. Но приближаться к крайним очень не рекомендуется, причина выше описана.

Смотрите какая картина в итоге. Уменьшив ёмкость в 2 раза теряем энергию в двое. Компенсируем её поднятием напряжения в 1.4х (корень из 2) . Вроде всё должно работать. Но, успеет ли смесь прогреться и вспыхнуть при той же энергии что и раньше, коль время сократилось так же вдвое? С достаточной вероятностью что да, но это на низкий оборотах. А на высоких запросто нет. Там давление выше и условия воспламенения хуже. Напряжение придется поднимать еще выше. А оно нам надо?
С увеличением ёмкости чуть проще. Однако встаёт иная проблема. Успеет ли ёмкость теперь зарядиться на высоких оборотах? Так что и тут у нас косяк на верхах.

Я исходил из пробивного расстояния на воздухе в 1...1,5 см. С емкостью 0,47 мкф 1,5 см и с китайской бобиной пробивает легко на любых оборотах стенда от 0 до 9 тыс оборотов, а при емкости 1 мкф пробивало более 3-х см, что явный перебор. На практике так и оказалось, что с емкостью 0,47 мотор работает без сбоев на любых оборотах даже при зазоре свечи 1,2 мм, причем это с уже поджатой головкой для 92-го бензина, т.е. с более высокой степенью сжатия.

Можно это считать достаточной энергией искры? Думаю, можно. А вот как посчитать ту самую энергию и кто знает ее достаточность в цифровом выражении? Я не знаю, ориентировался чисто по пробивному расстоянию.

Я извиняюсь за столь огульно заданный вопрос, спасибо Всем за разъяснения, из всего выше сказанного я понял, что надо подбирать все эмпирическим путем на мотоцикле.

Лёха, вот этого не надо. Если были бы замечены хоть какие-то проблемы, то либо уменьшил зазор, либо емкость добавил, но ведь ездит без единого пропуска зажигания. И заводится просто сразу хоть холодный(даже зимой при -21), хоть горячий.Добавлено спустя 4 минуты Да, на таком зазоре ездил на кулачках, когда с бобиной были проблемы и с большим зазором где-то внутри нее пробивало. Сейчас езжу с зазором 1,2 мм. Оказалось, что с большим зазором мотор значительно лучше ездит, чем с 0,8...1 ммм.

Если искра будет такой что пробивает только зазор 0.3 то смысла в ней ровно никакого. Пробивать должно минимум в 10 раз больший промежуток.

Я сейчас в Себеже, но подключить литиевую батарею к зажиганию пока не получается. Перед отъездом пытался делать это на стенде, но не разобрался как работет выравниватель между банками. Видимо, надо диодами развязывать. Просто если подавать с подковы на схему выравнивания, то при превышении 14-ти вольт схема отключает аккумуляторы и зажигание со светом начинает работать от аккумулятора. В этот момент надо, видимо, через диод напряжение с подковы подавать на схему, соответственно, с аккумуляторов надо тоже подавать напряжение через диод. В общем, пока не актуально, т.к. по темноте не приходится ездить, но к сентябрю постарась дома на стенде все отладить.

omich, Зарядные контроллеры так и работают, в многобаночных акках, каждый акк заряжается отдельно, контроллер следит за побаночным напряжением. В вумных блоках зарядки, еще и общее обледуется. Но это не обязательно.

Да. Их и в стекле и в металле выпускали.

omich, доброго дня Вам.
Подбираюсь к постройке зажигания (с выносным блоком на DIP8) опыта создания печатных плат ноль, есть минимальные навыки пайки паяльником и феном, пока что изучаю схему, накидываю детали в корзину для покупки, возникают первые вопросы, они могут показаться наивными для гуру, но, прошу снисхождения в виду моих малых объемов знаний и умений:
1. Конденсатор С8 - он на печатной плате нарисован размером, аналогичным С1. У С1 есть пометка, что это танталовый SMD, выбрал такой. Для С8 можно выбрать аналогичный или есть какой-нибудь подвох?


2. Резистор R18, который не SMD - располагается на схеме перед диодным мостом и катушкой зажигания, где и как он физически располагается? "Висит в воздухе" в цепи с диодным мостом перед выходом из коробочки на катушку? На печатной плате не нашел никаких обозначений по расположению R18, аналогично и по самому диодному мосту MB10S.
Пытался разглядеть на видео - не увидел,резистор виден, диодный мост под ним?
Как это на живом мопеде выглядит?


Прошу помощи.

1. Да, С1 и С8 одинаковые танталовые и такие, как по ссылке на Чип и Дип, подойдут. Единственное, хоть там напряжение 5 вольт всего в схеме, но я ставил их на 16 вольт, чисто, для большей надежности.

2. R18, конечно, не СМД, а обычный на 2 Вт. Диодный мост и этот резистор паяется навесным монтажом прямо на катушку зажигания.

Я делал вот так в выносном блоке и потом залил нейтральным герметиком для защиты от вибрации:

На алиэкспрессе заказывал. Там можно поискать по фразе "22X14X8mm Ferrite Cores Ring" и выбрать, у которых материал MnZn N87 или PC40 - это проницаемость 2300, т.е. как раз подойдет.
Мотать, конечно, челноком, а зазор заклеить перед намоткой(см. пост #512 этой темы).

Транзисторы тоже на АЛИ заказываю, причем, партиями 50...100...200 штук и, порой, получается выгоднее купить там партию, чем покупать у нас одну деталь. Зато потом лежат по коробочкам и в любой момент можно использовать, а не ждать пока придут новые или не ездить по магазинам.

Спасибо!


А если такое взять, размеры чуть другие - 22х13х6, сильно повлияет, и в какую сторону?

Нормально подойдет. Там проницаемость 6000. Я на 6300 делал, работает прекрасно.

Ну норм, я тоже их партиями заказывал, только отдельно каждых. Хорошие транзюки.

В обычный отражатель для лампы накаливания светодиод не подходит от слова "совсем". Там он оказывается совсем не в фокусе. Для светодиодов нужен либо коллиматор, либо специальный отражатель, который я как раз и применяю. Этот специальный отражатель как раз "заточен" под светодиод. ЗЫ. ...все это в теме было и даже два кристалла на одной звезде.

Не "вкурил", о чем речь?

По-идее, там три вида плат зажиганий "под крышкой": Dip8, Dip8(SMD) и SOIC8. Первая на обычных деталях, вторая на СМД, а третья еще и с ПИКом в СМД исполнении.

И чо? Если частота миганий превышает "24 кадра в секунду", получается почти то же самое, что и на экране в кинотеатре: 25-й кадр уже невидим.
Только тут всё это во время движения...
А что такое 24 гц?
А это вращение ротора двигателя при 1440 мин-1.
А на таких никто не ездит, особенно ночью.
А днем от этой фары, если в качестве ДХО использовать, толку вообще мало - от эффекта пропадания света при наклоне под "не тем" углом.
Тогда что делать?
Правильно, тогда нужен рассеиватель на стекле.
И работать как фара, то есть "световой прибор для выявления подробностей деталей местности в ночное время", этот осветитель уже не будет.

Для Лёхи и omicha, у меня проект по пристройке вашего блока регулировки угла ОЗ для ПЛМ. Запрограммировал Пик, начал проверять на макетке, но импульсы на выход не проходили, хотя пик верифицировался, то есть прошивался вроде бы удачно. От генератора через формирователь на вход пика (5) импульсы по осциллографу проходили, на выходе нет импульсов. Но при измерении вольтметром на 5 ноге на выходе импульсы появились, при изменении частоты задержка меняется в соответствии с прошивкой, у меня прошита 5. Припаял резистор 27к(какой был под рукой) и пик заработал устойчиво, то есть подтянул к земле, хотя на вид осциллограмма на 5 входе практически не менялась. Возможно некоторые Пики(они же с Али) работают не формально.

Дополняю, написал неточно. Резистор(27к, первый попавшийся, вполне возможен подбор) с 5 ноги Пика на землю, общий провод.

Могу, конечно, ошибаться - в конкретном случае с ПИК-ом, с такими не работал.
А только у меня был большой опыт по сборке переходников для подключения мобилок Сименс к порту RS-232 "кампутера", для разлочки, перепрошивки, патчения и прочих дел...
Так вот, если в разъеме телефона два контакта не подтянуть к земле через резисторы около 10 ком, то нельзя было дать никакой гарантии, что получится хоть что-то поменять в прошивке. Причем, это правило "работало" и с 4,7 ком, и с 6,8 ком. А вот если больше 12 ком - "хрена рытого", будто оба контакта в "воздухе висят".

Очень странный момент, поскольку, 5-я нога, в общем-то, в воздухе не висит, а притянута к плюсу питания через 2 резистора. У меня валяется один ПИК, который перепрошивал десяток раз, но он так и не заработал, хоть и верифицировался, но с остальными, сколько не шил, все запускались нормально.

У меня стенды все разобраны, к сожалению. Я на тот ПИК "забил".
А так, вааще не понимаю в чем прикол с "подтяжкой" достаточно высокоомным резистором 5-й ноги на землю. Надо смотреть осциллографом что меняется на ней в этом случае. ...только если китайские братья внутри ПИКа подтянули каким-нибудь внутренним резистором вход к плюсу питания и этот резистор необходимо компенсировать, чтобы получить на входе логический ноль.
Предлагаю сделать простую проверку. Надо без этого резистора померить напряжение на 5-й ноге высокоомным вольтметром(китайский DT-830 пойдет) напряжение, когда на входе логический ноль. Если там окажется какое-нибудь напряжение, то явно братья перестарались добавив не документированный резистор с подтяжкой к плюсу питания.

Пики из чип и дип нормально работают. Запросто что у китайцев на али отбраковка по каким то параметрам. Если конечно на них эмблема микрочипа. Если её нет то и говорить не о чем. Там что угодно может быть, даже другой кристалл сходный по архитектуре и с замененным при производстве идентификатором.

Ну, 5ю проводками и 3мя резисторами не шил, это точно и избегаю подобного. Только полноценный программатор, не важно внутрисхемный или отдельный, но с правильными уровнями. Когда то не хило на этом деле влетели с первыми атмеловскими AVR.

Свои пики шил Willem-ом, и Омичу его давал. Проблем не обнаружено.

Вроде правильный на али. Но реально часто можно купить отбраковку. Оно всё ОК, кроме отдельных мелочей. Задействуешь программно свободную ногу, заработает, оставишь висеть - .....
А что там еще не так, гадай.
Я раз паленый MC51 использовал ))) Целый порт вылетел. Но на гирляндную мигалку оставшегося хватало. Вещь не ответственная, можно что вздумается ставить. Оно и вздумалось, палёный ткнуть )))
Так что вопрос под чего что где брать это Ваш личный выбор.

Вот и найдена причина. Точно они резистором внутри подтянули, только не похоже, что к питанию, а , скорее, сделали среднюю точку двумя резисторами. У правильных ПИКов вход ПИКа высокоомный и такой проверкой дало бы 0 и 5 вольт. Видимо, 1,5 вольта это еще логическая единица, а 1 вольт, уже ноль, поэтому без дополнительной подтяжки на входе ПИКа вечная единица, соответственно, ни чего и не работает.
Исправить положение можно уменьшив резистор перед 5-й ногой.

А мне понравилась оживленная дискуссия, ветка форума снова заработала, а то была сонная тишина.
По совету Omicha уменьшил до 2к резистор через который подавался сигнал на 5 ногу, все хорошо-работает.

Хм. А ситуация, меж тем, вполне нормальная. По порядку.
Открываем даташит http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/41211D_.pdf

Во первых конечно никакого встроенного резистора физически там нет, это давно известно, это у всех производителей, просто так проще для представления. А есть там только один слабенький полевичок с каналом повышенного сопротивления.
На странице 37, коль уж говорим о 5ой ноге GP2, видим его с написью "дохляк" по соседству, weak . Это оно и есть, наше сопротивление.

Давайте поищем его величину.
На стр. 121 видим табличку где указан ток подтяжки при питании 5В "GPIO Weak Pull-up Current"
Его значения лежат в пределах от 50 до 400мкА, типовое 250.
Нужно узнать в каком диапазоне у нас лежит величина сопротивления канала этого подтягивающего полевичка. 5/0.05 = 100кОм, 5/0.4 = 12.5кОм и типовое 5/250 = 20кОм.
Остаётся посчитать получившийся делитель, с учетом нашего резистора и глянуть на пороги которые наш ПИК считает за 0 и 1. Это у нас та же таблица. Питание у нас 5В так что за 0 он принимает все что ниже 0.8В, а за 1 все что выше 2х. Между этими значениями поведение не гарантировано, категорически следует избегать такой неоднозначности.

Так что если попадется контроллер с полевичком на 12.5К то при 4.7к резисторе и питании 5В, посчитав делитель, получим 1.37В. Откуда было 1.5? На просто у транзистора датчика есть свое напряжение насыщения, от 0.2 до 1В, его тоже надо прибавлять к полученному напряжению на выходе делителя.

Для 2к на выходе при крайнем значении 12.5к будет 0.69В, добавим 0.5 напряжения сатурации транзистора ДХ, получаем 1.2. Много, снова в диапазоне неоднозначности интерпретации состояния входа. Выберем резистор 1.5к Получаем 0.54. Плюс 0.5 будет 1.04. Не гарантирует работу с любым пиком ( а вдруг именно крайний попадется, или напряжение сатурации транзистора Холла выше) но уже почти хорошо.
Можно относительно уверенно выбрать 1кОм. 0.37+0.5=0.87 ( Оставим крайностям шанс проявить себя )
Я бы может поставил 330-510 Ом. однако по правилам цифровой техники он там не нужен. Но если очень страшно, поставьте. На пробных платах я резистор-перемычку, кажется, паял. Не помню, нужно доставать смотреть.

Речь про R4.
С утра слазил достал платку, глянул что у меня стоит. 10 Ом запаяно, видать чип перемычки тогда закончились.

Я по схеме из первого поста назвал. Да, именно, сигнал с ДХ на 5ю ногу

0-510 Ом на усмотрение.

все тож самое. поставьте 510 если боитесь помех. но мелочь и так не пролезет а от сильных не спасет

Да, уж... Мой "косяк", не имел я дел с контроллерами до этого зажигания, а мне, видимо, хоть и из совершенно разных источников, но попадались контроллеры, которые прекрасно работали, т.е. эффект "делителя" ни как не проявлялся. Ну, хорошо, что хоть выяснили причину. Огромное спасибо Вятской за выявленный "косяк". В выходные постараюсь везде поправить схемы.