Вопросы по Д6

Ты сам ответил на свой вопрос. ЧТО_ТО ОДНО. И в зависмости от того КАКАЯ СХЕМА. Если Д8Э -12 вольт. Д6 - 6 вольт.

Скажите, на чём держится магнит(ротор)? В общем, он у меня шатается и шоркается.
Затягивал винт в центре, вроде не ходит в стороны, через 20 км снова расшатался...

Ротор держится на валу через шпонку

Под магнитом должна быть такая шайба,

как вариант поставить такую.

Если разбит шпоночный паз, то можно всё приклеить на «Poxipol» с алюминиевой пудрой, но потом придётся снимать магнит съёмником – сальник перед этим лучше заменить.

Доброго времени суток всем, разбираю д6, как без съемника снять корзину сцепления? И маленькую шестеренку на кв?

Я подогревал газовой горелкой-карандашом даже меньше, чем до 100 градусов и слезла как миленькая, а до этого как только не извращался. Спасибо Кротику - подсказал, что нужно погреть, когда я разбирал нынче Д6. Шестеренку на КВ тоже чуточку подогревал и тихонько молотком постучал, лишь бы стронуть с насиженного места, а затем потихоньку крутил коленвал и с боков поддевал тонкой отверткой. Только не посередине шестеренки, а то там втулку можно повредить.

ЗЫ. Картер тоже не помешает подогревать, если понадобится вытаскивать вал сцепления и коленвал.

А без нагревания? Газовая горелка сломалась....Добавлено спустя несколько секундТочнее даже не газовая.. бензиновая

Можно попробовать выбить сам вал в сторону ведущей звездочки, либо наоборот - со стороны звездочки выбить вал с корзиной, а потом в тисках аккуратно выбить вал из корзины...

Привет всем! Предлагают моторчик без цилиндра, головки, зажигания и крышек и еще нет рычажка сцепления, но картер целый. Двигатель Д8э за 400 рублей. С него что-нибудь на Д6 пойдет???? А то у меня Д8 нету и такой техники нет.

Подойдет все кроме магнита.

Значит брать выходит. кот,спасибо за совет!!!

Коленвалы Д-6 и Д-8 разные.

Поэтому магнит и не подойдет.

Технически неправильно. Шпонка должна быть всегда мягче коленвала, чтоб первая сминалась (шпонку легче заменить, чем коленвал). Подойдет кусок сварочного электрода на 3 мм.

Хочу форсировать немного двигатель (д-6)увеличением степени сжатия. Проточил фланец головки на 1,0 мм почти до самых канавок (до них осталось 0,2 мм) и подумал, что это ничего не даст, не убрав канавки. Т.к. цилиндр наверное упирается в них через прокладку. Канавки стачивать пока боюсь. Во общем, пока не знаю, что делать.
Нашёл чертеж вот этот:
но в статье, которая к нему прилагается, не уточняется, снять с головки 0,4 а с цилиндра 0,6 мм посадочного места или наоборот - оставить! Т.е. снять столько - или оставить столько? Просто сказано - сделать как на рис. 1. и всё. А это две большие разницы! Может опытным дырчиководам и понятно, а начинающим нет. Подскажите пожалуйста. А то жалко новый цилиндр и новую головку!

буртики срезаются в 0. После чуть подтачивается прилив головки ( где шпильки проходят в отверстия) что бы села не на него, а на то место где были буртики, можно напильником, просто поравномерней. Главное получить зазорчик в 0.6-0.8 мм, можно больше но не нужно. После чего голова притирается к цилиндру с помощью абразивной пасты, можно доя клапанов ( только не алмаз!). При притирке голову постоянно приподнимаем, что бы паста вернулась в те места откуда её выжало и периодически поворачиваем голову на 90гр. По окончанию моем в 10ти бензинах от абразива.
Прокладку не ставим! Для надёжности наносим тооонкий слой качественного герметика, в голову вдоль угла канавки, далеко к центру не лезем.
Всё, про 80й бензин забудьте!

krotik, Спасибо, вот это толковый ответ! И этого достаточно?
А разве не надо ещё снимать с цилиндра (предварительно выкрутив шпильки), как советуют некоторые товарищи?

teri, Эти картинки только как примерное руководство. Если бы кто Подсказал ВСЕМ, как надо эти моторы делать, так за полярным кругом давно бы пальмы росли.
Делается так: В левую половинку картера вставляется коленвал. С поршнем без колец на прослабленном пальце. С тонкой прокладкой надевается и закрепляется цилиндр. В ВМТ проверяем не открывает ли поршень выпускное окно. Открывает - ставим прокладку толще. В нижней мёртвой точке смотрится открытие окон. Подбирается прокладка, или пилятся окна. С подобранной прокладкой замеряют на сколько не доходит поршень до верхнего края цилиндра в ВМТ. Снимают с головки уплотнительные канавки. Ставят головку на цилиндр, затягивают. Замеряют объём камеры сгорания. Рассчитывают новый объём, под выбранную степень сжатия. Рассчитывают сколько надо снять с торца цилиндра. Если меньше чем недоход поршня, то снимают с цилиндра. Снова собирают, замеряют степень сжатия. Если всё получилось и поршень не встречается с головкой, выкручивают шпильки и притирают головку.

И так степень сжатия 8-8.5 будет. Куда ещё? Гоночный если, на несколько заездов, под 95-98. Да и то современный бензин скорей закипит. Хотя на Д карб в стороне, не на цилиндре, может и не закипит.
Не, конечно посмотрите что бы поршень практически до верха доходил, там с 0.5мм недоход всего. Прокладочку под горшок потоньше. Там перекрытие хорошее можно не переживать, впускного окна к тому же нет. Если не суперпупер мотор то окна и фазы трогать не стоит. Для простых покатушек будет самое то. Это по простому, с гарантированным результатом что будет веселей.

krotik, Харитон, Ув. господа дырчиководы!
А если я головку вообще трогать не буду, пусть остаются уплотнительные канавки как они есть под прокладку, а тупо сниму только с верхней части цилиндра сколько нужно на токарном станке? И окна по-моему останутся на месте. Я промерял, вроде должно получиться. Так пойдёт?

В этом случае надо помнить о том, что необходимо будет осадить внешний буртик на головке, иначе прокладка не обожмётся....

Самый простой вариант - поршень от Пиаджо Чао. В этом случае камера сгорания уменьшается на 1см3 и составляет 5см3.

Подробнее об этом здесь!

Latgalec, спасибо!

По поводу проточки, я делал вот по этому рецепту и из этого вышло вот что, т.е. то, что "доктор прописал", ровно 5 см3.

Ув. дырчиководы и дырчиковеды!
Вторую дэшку (д-6, у меня их две) решил форсировать расточкой головки таким образом.
Отдал токарю чтобы снять уплотнительные буртики (они высотой 0,5) и проточить под ними глубже ещё на 0,5 мм, итого в сумме 1,0 мм. Мяса там достаточно, промерил. Внешний буртик на головке тоже будет осажен соответственно. Т.е. головка осядет на 1,0 мм на цилиндр и согласно расчетам пи эр квадрат на высоту = 1,2 смЗ (уменьшится камера сгорания). А если поставить прокладку алюминиевую от пивной газировки банки 0,1 мм то и будет уменьшение объема камеры сгорания на 1,1 смЗ (как раз то, что доктор пишет). И притирать не надо будет её к цилиндру.
В таком случае цилиндр вообще трогать не надо.
Так можно? Кто как думает?

Latgalec, А почему там масса порченых фотографий на первой странице, в самых интересных местах? Дальше ещё не читал.

Потому, что архив подвергся нападению злобных вирусов, восстановлено дядюшкой Ориком только то, что удалось спасти....

Недостающие картинки можно посмотреть здесь:

Ну а почему нельзя? Главное в этом процессе не зайти слишком далеко и не дать поршню бить по "башке", ну то есть по головке. А так вполне себе приемлемый способ.

Es!

Подскажите размер пожалуйста.

Братки, тут вот какая история. Вообщем был у бати хороший Д-6, на Риге 11. Он дал его как то комуто пакататся и вернули ему движок короче запоротый вдребезги. У меня с одной половинки движка откололся бортик (Рядом со втулкой). Там прокладка тонкая - может подсасывать. Подскажите как мне этот бортик залатать?
Можно любые - только не самые сумасшедшие идеи.
Заранее спасибо.

На половинке с сцеплением откололся бортик (В камере коленвала), в фаску половинку вставил и дыра хорошая получается - может сосать воздух. Подскажите чем мне можно замазать или подлатать отколовшийся бортик?
Может эпоксидку с опилками алюминия намешать?

Во первых Вы нарушаете правила форума задавая вопрос в нескольких темах.

Во вторых. Вы топором что ли мотор колете? Всё пообламали.

В третьих. Форум не читали вообще, приёмы восстанвления не нагруженных частей картера описаны многократно. По этому никто не отвечает.

В четвёртых. Буртик на картере только для центровки половинок, никакой роли в уплотнении он не играет. Работает только прокладка.

В пятых. Если вы в другой теме пиште что трещина картера у подшипника. Зачем остальные вопросы? Только замена картера целиком.

Привет, такая история у меня рига 13 двигатель д6 подкова тоже д6 я новичек мопед не заводится но пытается, на прогретый двигатель начинает очень сильно пытаться и когда его толкаешь и нажимаешь на ручку газа начинает тянуть но потом перестает хотя газ не отпускал, могу фото отправить двигателя и еще всегда когда достаю свечу она всегда залита что делать не подскажете?

Aliknub, фото приветствуется!
Тут надо определиться в чем проблема для начала....
1. Надо использовать проверенный бензин... Много случаев, когда проблема именно в нем. Сам недавно с этим сталкнулся!
2. Бензин должен поступать в карбюратор!
3. Воздушная заслонка в фильтре должна полностью открывать окна(иногда проскакивает)
4. Заслонка карбюратора должна подыматься полностью(проверить можно сняв фильтр)
5. Жиклеры и отверстия в карбюраторе должны быть не забитыми!
6. Вкрути винт подачи без пружинки, убедись, что остается место для пружинки в сжатом состоянии!(были случаи, когда канал полностью не перекрывался!)
7. Для карбюратора К34Д используется конусный винт!
8. Перед запуском винт вкрути до отказа и потом выкрути на 2-2,5 оборота, закрой воздух!
9. В зажигании обычно пробивает катушку, проще установить бобину!Редко, но бывает - прошивает конденсатор, при этом будут обильно искрить контакты!
10. Правильно выставить момент зажигания!
11. Под головкой не должна сечь прокладка, впрочем как и везде, где она есть!
12. сливной винт под зажиганием должен быть закручен!
13. Глушитель должен быть не забитым!(можно попробовать завести без него!)
14. Прокладка под крышкой сцепления полезна во всех отношениях!
15. Свечу надо использовать не "новую", а заведомо исправную!


И еще много ньюансов.... убитая поршневая, пробитый сальник, изношенный или поврежденный золотник(скол, проворот).... В общем тут надо с этим определиться, а потом делать выводы!

Рекомендую для прочтения, многим помогло!

Latgalec, вот фото жду ответа

На этих контактах красного изолятора быть не должно! Поводок молоточка просто прикручивается на массу!



С другой стороны - видно, что расклепаны заклепки ! А вот там как раз изолятор!

Рекомендую для начала, снять молоточик и прозвонить "контакт"(куда подключается провод) на массу - звониться не должен!
А вот в собранном состоянии должен звониться тестором. При разрыве контактов - нет!

Latgalec, Извини, но я не такой мастер может это простые слова в их понимании, но я не понимаю что значит прозвонить? и молоточек это где размыкается и смыкается? прости за такой тупой вопрос но я еще н понимаю

Молоточик - подвижный элемент контактов.

Прозвонить - значит проверить тестором (или хотя бы используя лампочку и батарейку) наличие/отсутствие контакта в электроцепи.

Latgalec, значит если я уберу красный изолятор то он может завестись? а почему свечу тогда все время заливает?

Можно... Но тогда причину долго прийдется искать.... Надо определиться в чем проблема - зажигание, карбюратор или еще что-то.... Всё делать надо поэтапно! И косячки сразу исправлять!