Зид Пилот 2Т

Лучше конечно с кислородом, но и обычная пропановая должна жестянку прогреть до достаточной температуры. Припой я в основном использовал EcoBraz 38230B, но думаю и любые другие с ~30% серебра подойдут. Флюс пв-209.

У меня MAPP-газ есть, но никогда не пробовал использовать. Слова записал, буду почитать про.

Педро все правильно про медно серебрянные написал. Но с мапп можно и латунью. Только сменить пв-209 на буру. 209 при такой температуре просто выгорает раньше и к моменту расплавления латуни сам дает слой стойкой сажи.
Можно использовать и медно- кремниевый припой, HARRIS BLOCKADE, сколов его флюс-обмазку ( она только для меди) и паяя с 209-ым. Медно фосфорный с железом в ответственных местах не использовать!

Ну и соответственно пв-209 это до 750 градусов примерно, а бура от 800 и до плавления стали, 1500 ))))))

А, да. Остатки буры снимаются трудно, но легко удаляются в труднодоступных местах кипячением 10 минут в растворе лимонной кислоты, 1-2 столовые ложки на литр. Можно конечно и позлобней кислоты выбрать, кроме фосфорной (натрийборатное стекло в которое сплавляется бура в фосфорной не растворяется), но время и температуру это не изменит, зато железо может пострадать. Так что ориентируемся на самый безопасный вариант, к тому же само железо не будет практически задето, слишком слабая кислота.

Еще напомню что непрокаленная бура при нагреве ведет себя как попкорн, только без аккустических эффектов. Но разлетается во все стороны. Так что либо заранее сплавить немного, либо.... ну по обстоятельствам )))))

Тут вот не взял с собой мапп а потребовалось латунью спаять, медно-кремниевого тоже не было. Оказалось что вихревая на обычный газовый баллончик вполне справляется при условии что детали не массивные. Паял сталь, 0.75. Ну не так радостно как с мапп но вполне. С обычной, не вихревой, хрен на рыло.

Может рафинированной медью и получится, но где набраться. С проводом будет тоже самое что и с медно фосфорным припоем. Простоив проводе меньше фосфора но его там много. Добавляется специально для прочности. Так что на поверхности железа, стали, получается наипрочнейшая стойкая фосфатная пленка. Точки припайки существуют обычно но это не вся плоскость смоченная припоем, а ее ничтожная часть. Остальное держится но не припаяно. При сломе прекрасно видно что под медью все черно серое с крохотными точками припаивания.

Такая же история с баком на моем пилоте. раннее похоже были оторваны сами уши с одной стороны, а после были приварены криво со смещением что болт не вставить и не притянуть к раме.

Это пайка латунью! В народе говорят медью, что не правда.

Растекается да, как правильно заметил Мотвэ при восстановительном пламени. Создается полное впечатление что пропаяно. А на деле то что я выше описал. Это же азбука. То что держится на фосфатной пленке не пайка, а приляпка. Ну а то что не удалось оторвать это не показатель пайки. Сегодня, по свежачку, держит, а завтра само отлетит.

Как нибудь, на досуге, точно сфоткаю результаты "разборки" пайки латунью, медно фосфорным и медью. Ща хотел бы да не могу продемонстрировать, руку повредил и нет с собой мапп-а

А вот про марки латуни еще. Конкретно для данного случая я бы взял 63ю. Она помягче и не так склонна к растрескиванию как 59. Вообще то последние разы паял ноунейм из ВИ. Не жесткая и ладно, пишут 63, меня устраивает. https://www.vseinstrumenti.ru/product/trubka-gah-alberts-latunnaya-diametr-2x0-3h1000mm-471217-942318/ Но можно и конкретную марочную поискать.

Да хоть китайский силуминовый. Современные латунные фитинги и запорная арматура выпускается из переплавленного лома. О какой то там марке и свойствах говорить смешно. Конечно речь не идет о гостовских изделиях у которых и ценник сильно выше. Материал же припоя выбирается исходя из условий эксплуатации. Только в крайних случаях, когда результат не важен, или в режиме скорая помощь, а потом разберемся, можно использовать подножный мусор. Главное отдавать себе отчет чем это обернётся. Обычно в таких случаях хватает и поксипола. До завтра продержится а там новое поставим.


Т.е. как я понял у вас там на заводе все резцы паяли медью а не латунью. Интересно где то еще подобное практиковали? Я за всю свою жизнь не видел ни одного резца или фрезы паянной медью. Почему уже говорил. Онли латунь.
У меня ещё созранились резцы и фрезы спаянные на 1 ом часовом в инструментальном, под нужды производства. 30 лет уж нет завода но даже в самый финал застоя никому в голову не пришло паять мусорными обрезками проводов или чего еще там валялось под ногами.

Мне паять, в том числе и резцы, приходится достаточно регулярно. А вот фоток всего 2 . Не помню для чего их делал. красное это не медь, это подтрав латуни в лимонке при очистке от буры. Жёлтое там где механически потом подчинено. Скажите ещё что это медью паяно, красное ведь.

Про пайку рафинированной медью я писал. Пайка стружкой меди, наверняка М1 вполне возможна. Но какое она имеет отношение к пайке медью из провода с содержанием фосфора для повышения механической прочности. Смотрим состав М1 где в ней фосфор
железо – 0,005%;
никель – 0,002%;
сера – 0,004%;
мышьяк – 0,002%;
свинец – 0,005%;
цинк – 0,004%;
кислород – 0,05%;
сурьма – 0,002%;
висмут – 0,001%;
олово – 0,002%.
А в меди из электропровода он есть, исключение обмоточные провода. Кабели же и электропровода по гост изготавливаются из меди М1ф. Буква "ф" означает преобладающее над другими компонентами содержание фосфора.

Расточил пару корпусов под сальники от восьмерки (Лёха, где же ты?)



Родные 40 внешний диаметр, эти 42. Посмотрим как себя поведут, вроде народ такой переделкой доволен.

Пока новые колёсики ждут правки и протяжки, есть чем заняться по мелочи. Колёс насобирал с запасом, пусть будет. Пара - новые родные обода, новые родные спицы. Пара - относительно приличные б/у обода, китайские ижевские спицы с Озона.

Родные собирать намного приятнее, у них ниппель под шестигранник, а не под шлиц. И родные спицы не прокручиваются в отверстиях барабана, их не нужно дополнительно удерживать, рискуя покоцать хром.



Начну с самого сложного - с вилки. Посчастливилось скомбинировать из трёх вилок одну приличную, с целым хромом на подвижных трубах и без раковин на неподвижных. Разумеется, собирать буду по той же схеме имени Кенни о трёх траверсах. Для этого точу центрующую ось.



Сделано.



Теперь самое мучение - надо расшлифовать посадочные места в траверсах, чтобы перья вставлялись в них плавно и от руки. Развёртки такого диаметра у меня нет, пилю дремелем. В оригинале отверстия овальные и с бороздами от обработки, поэтому вилку без киянки не разобрать.



Теперь всё собирается и разбирается без усилий и по красоте.



Готовенько!



Кстати, пилотовская пружина вилки один в один пружина от пневматической винтовки Мр512. Потом попробую засунуть сверху пару огрызков оной, ради увеличения преднатяга и пущей жёсткости для.



Рама потихоньку обрастает мясом. Маятник ещё буду снимать, надо изготовить слайдер из капролона для цепи.



В виде эрзац-подножек подпилил на гриндере задние восходовские. Решение временное, но внешне нравится, вдруг приживётся? Единственное, резинки я приклеил некрасиво. Надо было по месту смотреть и примеряться, а я примерил одну и вторую просто зеркально симметрично сделал. Оказалось, что подножки приварены к раме под разным углом, ахахаха



Ну это в целом нормально для советской техники. К - качество!



В процессе некоторые детали требуют подкрашивания, например подшипники рулевой, которые в оригинале покрашены заодно с рамой. Раньше прыгал с баллончиком, теперь использую оружейный фосфатный лак, которым калаши красят. Очень приятная вещь как в работе, так и по результатам оной. Даёт красивый цвет с отливом, держится прочно.



Вкратце как-то так. Дело потихоньку идёт, мопедик будет жить!

Кстати, на Авито появились мега-дефицитные корзины сцепления, которые зачем-то научились делать китайцы. В отличие от родных они матовые, степень кривизны не проверял. Взял на пробу один комплект, на фото он слева.



Такие дела. Всем мир!

Хорошо бы такие корзины ещё на АлиЭкспресс к бы появились.

Самому интересно, откуда они вообще взялись. Мопедов этих единицы, мутить промышленную партию ради них никто не будет. Корзины от Дерби не такие, там вал совершенно другой. В общем, загадка.

Надо бы уже на выходных ходовку подсобрать, чтобы удобно было с места на место перекатывать. Новые колёсики готовы. Старого в них только барабаны. Обода, спицы, подшипники, колодки, камеры - новые. Ах да, резина тоже б/у, причём сзади Л-324, которую вижу впервые.





Затруднения со звездой. Нашёл в пилотосодержащем хламе некую на первый взгляд приличную.



Потратил кучу времени на отмывание.



Понял, что звезда-то ещё походит, но мне хочется сделать по красоте. Пилот из мусора у меня уже есть. Поэтому ищем на авито новый венец (редкость уже, кстати).



Вуаля, у нас новая звезда. На новом подшипнике, да и ось купил новую, чего уж там.

Заказал новые китайские рычаги тормоза и сцепления, как на Туле стояли. Никаких нареканий у меня к ним не было. Пришли такие же, но с адским люфтом, почти как родные советские. Оказалось, что ось тоньше отверстия в рычаге на полмиллиметра, да ещё и не полнотелая.



Пришлось заниматься перфекционизмом - развёрткой сделал в рычагах отверстия 9мм, а на ось выточил тоненькую втулочку из нержавейки. Люфтам значительно полегчало.



Жду наконец из покраски пластик, ну и надо бы уже на колёса ставить, всё для этого в наличии. Кроме времени, как обычно.

Дела идут не шатко, ни валко. Но идут.

Выточил втулку-отбойник на маятник. Кстати, по воспоминаниям, на моём мопеде такой не было с завода. Раньше появились или позже пропали?



Пришла заказанная новодельная ось звезды. На родной сильно побита резьба. Со слов продавца - плохо лезет в подшипник, надо протачивать. Протачивать ничего не понадобилось, просто стёр наждачкой толстенный слой цинка.



Ставлю - в неё не лезет ось колеса! Пришлось снять почти десятку, судя по следам обработки, токарь был явно не в себе.



Устанавливаю колесо - его клинит. Что за напасть? Ну по первому фото всё уже ясно, да? Пока не сравнил с оригиналом - сидел думал. При наличии токарного всё исправил за пять минут, при отсутствии оного данный полуфабрикат к покупке крайне не рекомендую.

Заменил до кучи ведущую звезду на новую. Оказывается, подходит от китайских альф/дельт. Триста рублей на вайлдберриз, выглядит аккуратно.





Надо уже крыло с баком отдавать красить, полез смотреть, что там с краниками. С ними всё грустно, из трёх в наличии собрал один хороший. Для остальных заказал уплотнительные резинки. Кстати смазку эту крайне рекомендую, в таких местах просто незаменима!



Такие дела. Всем мир!Добавлено спустя 2 минутыЗ.Ы. Пока писал этот псто, пишет маляр - скоро пластик будет готов. Радостно.

Состояние краника из бака, где бензин от старости испарился и превратился в смолу. Внутри бака всё ещё хуже. Не знаю, сколько он стоял без движения, чтобы добиться таких выдающихся результатов. Думаю, у Харитона в пилоте примерно то же самое уже.



Никаким компрессором эта пластилинообразная чача не выдувается, никакой злоебучей химией не растворяется толком. Выковырял наматывая на сверло, очень удачно что отверстия перпендикулярно друг другу и в доступе проблем нет.



Итого в идеальном состоянии теперь два оригинальных краника, ещё один на очереди. Блин, а ведь эту крутилку от телевизора я двадцать четыре года назад к нему сам приколхозил! Надо что-то взамен придумать покрасивее.



Самое главное, что удалось найти хорошие уплотнительные резинки. У околоявских барыг они по 300-500р, а вот человек заморочился и сделал почти задаром: https://vk.com/market/product/015-uplotnitelnaya-rezinka-benzinovogo-krana-yava-203482496-5717492

Результатами удовлетворён.



Также прикинул по месту питбайковский трос сцепления в роли троса переднего тормоза. Трос отличный, но длиннее родного сантиметров на 10. Очень не хотелось бы укорачивать, попробую пока поездить так понаблюдать. В остальном подходит как родной, если вам не жалко просверлить в опорном щите отверстие 8мм. Мне было не жалко, специально запасся убитым для экспериментов.



Также необходимо изготовить втулку-переходник, если не хотите перепаивать наконечник. Решение спорное, но пока, повторюсь, ничего делать не хочу.

Ну и как тормоза?

Отлично, лучше чем с родным тросом, который как баян играет своей оболочкой.Добавлено спустя 2 минутыДля справки, родной трос 1050мм, оболочка 930. Этот 1150, оболочка не помню сколько, он в пределах 50мм где-то регулируется гайками.

А не должно. Но привыкнешь.

Да, я тоже предполагал, что с нормальным тросиком тормоза будут работать хуже. Но получилось наоборот.

Так это здорово. Но нормальным считается тросик нормальной длины.

Нормальным считается тот, который работает нормально. Опровергни мои слова. А если не можешь, то сри под себя.

Смогу, и притом легко.
Норма у всех разная. Отдельным Аборигенам не в падлу ругаться матом в общественном месте. Причем справку от мамы или от жены с разрешением, они представить не могут. Кто они после этого? Правильно - ТУГОСЕРИ!.

Мнение, ничем не ти подтверждаемое.Феня в речи. Убогость доводов.Явное доказательство демонического хода мыслей.

Друг такое в долго стоявшей шкоде 120 отмыл "адриланом", даже без снятия бака.

Почитал, там же обычные ПАВ, насколько чудодейственное средство?

Я сам удивлен, но сработало.

а я вымывал димексидом, там где краски нет

Надо было на пробу что-нибудь оставить, столько всего интересного

Приколхозил. На мой взгляд получилось отлично.



Поменял жёваные уплотнительные резинки под пробками вилки, ещё в прошлый раз заметил. Не то, чтобы это влияло на что-то, но приятно же. К счастью в наборе такие оказались в наличии.



Не нашёл подходящего троса сцепления среди современных, ну или плохо искал. Ладно, перепаял из альфовского. Оболочка у него по длине подходит идеально, а сам трос короче. К счастью был какой-то запасной непонятно откуда. Когда-то давно бобышки на тросиках делал путём наматывания медной проволоки и её последующей опайки. Теперь в дело пошли старые латунные ниппели от спиц.



Главное после впайки разбить керном выступающий кончик троса и пропаять ещё раз. Такая конструкция даже на Урале работает без проблем.



И да, я провёл работу над ошибками, укоротив трос переднего тормоза и впаяв в него правильную бобышку. Теперь всё совсем-совсем идеально.



Глядя на такую красоту слепые начинают ходить, хромые - говорить, с барышень срывает лифчики, а харитоны срут под себя.



Немного про колхозную технологию укорачивания оболочки. Я не нашёл отдельно наконечников для последующего обжима, да и спец обжимки нет. Хотел сделать из трубки и обжать в токарном патроне, но передумал. Как мы видим, тросик современной конструкции - внутри у него тефлоновая уретра, а оболочка свита не из проволоки, а из ленты.



Выточил из нержавейки наконечников с расчётом на то, чтобы металлическая оплётка туго заходила внутрь и торцом упиралась именно в него. Пластиковая оболочка заходит от руки.



В принципе всё и так собралось достаточно плотно, но на всякий случай посадил на поксипол.



Мне кажется, должно работать нормально.



Рубрика "неудачные дубли". Советское сверло не осилило по нержавейке. Понял только когда деталь начала синеть от перегрева, сверло на маленькой подаче плавило само себя. Маркировка "Р18", но такой ужас вижу впервые.



Выточил заодно дистанционные проставки между траверсами и скрутил всё по месту. Крыло на этом мопеде будет металлическое, поэтому крепежа для него никакого изобретать не нужно.



Да и вообще практически незаметно.



Ну и мопедик потихоньку продолжает обрастать деталями.



Забрал наконец из малярки два комплекта пластика, теперь можно один увезти на дачу к первому Пилоту.



Такие дела.

Всем мир.

отлично получается. Катаюсь на своем пилоте. Вчера заменил масло в моторе, залил редукторное ЛУКОЙЛ СТИЛО 150. мотор стал тише работать. Лучше чем на моторном 10W-40

Странное решение, если честно. А что там в сцеплении и коробке настолько сильно шумит?

Я при укорачивании рубашек слегка грею родной наконечник горелкой и сдергиваю его, пока пластик на рубашке размягчен. Потом какой-нибудь выколоткой подходящего диаметра изнутри раздаю обратно вальцовку в наконечнике, и он готов к обратному насаживанию на укороченную рубашку. Обычно после такой операции вальцовка не полностью возвращается к изначальному диаметру, и остаётся как раз нормальный натяг для установки.

похоже покатались без масла, шумела с самого начала при нагрузке и разгоне мопеда. заливка масла 10W-40 особо не помогла. После смены масла на редукторное мотор стал заметно тише. СТИЛО 150 по вязкости такое же как и 10W-40 (SAE40)

Я на советских делал что-то вроде этого, но на этих моторлэндовских тросиках помимо вальцовки шестигранником ещё стоят дополнительно две глубоких точки друг напротив друга. Очень много возни получается.

А вообще отдельно эти наконечники продаются в каком-то удобоваримом виде не за миллион денег?

Дедушки подсказали?
Это все хорошо. Но трос то опять стоит неправильно.

Я же говорил!

Продолжайте, продолжайте, продолжайте...

При том написать, как трос должен стоять правильно, Харитон не в состоянии, потому, что сам не знает.

При том, что нет ни одного фото, где целиком видно, как стоит трос. У харитона припекает жопу - значит всё неправильно!

Я же говорю, увидел и начал срать под себя.

Не встречал, как и рубашек и самих тросов. Было бы конечно удобнее брать рубашку с бухты и тросы с накончниками с полочки, как на великах, чем искать китайское с запасом по длине и укорачивать)