Переделка мопеда Дельта

В сэсэсээре в эпоксидные полуфабрикаты использовали только классику ДБФ. Он цвет не меняет. Кому нужно было иное, или в иной пропорции тот мешал сам. У нас дибутилфталат добавлялся при замеск компаундов и клеев, в каждом случае была своя пропорция по тому готовая бодяга не подходила. Дюже экзотические требования, адгезия, тепловое расширение и усадка для бутерброда пермаллой - стеклотектолит типа FR-4 (наш теплостойкий СТФ) - кремний - алюминий. Чтоб не отвалилось и не дернуло как при изготовлении (температура 135гр) так и при эксплуатации до -40гр. Проблема, аднака... Решили же. Где то подобрали, где то техпроцесс подогнали. Получилось. Но мозги повыносило и нервов попортило изрядно.

Да, и еще один момент - насчет ацетона. Я впервые тогда столкнулся с эффектом саморазогрева, раньше смешивал эпоксидку с отвердителем только в малых количествах - не более 20 мл. А в тот раз смешал в жестяной банке из-под голубцов и она у меня в руках быстро нагрелась так сильно, что чуть не выронил. Застыла эта смола почти тут же, первый пробный замес был испорчен. На следующий день на заводе спецу-технологу по этим клеям рассказал об этом саморазогреве и он посоветовал добавить в смолу немного ацетона, перед вливанием отвердителя. На заводе и набрал литровку, в цехе литья по выплавляемым парафиновым моделям. После такого разжижения этого быстрого саморазогрева уже не было.
Кстати сказать, после выливания клея в форму и быстрого растягивания кистью тонким слоем по всей площади, вязкость его быстро становилась опять нормальной. Слой получался таким тонким, что наложенная стеклоткань полностью не пропитывалась, как её сверху кистью ни "трамбовал". Приходилось смешивать еще немного и наносить сверху. За день удавалось наложить 3 слоя ткани, с интервалом в 3 часа, когда уже текучесть исчезала. А следующие 2 слоя на другой день. И все обрезки потом укладывал внутрь крыла, в самые нагруженные места - чтобы "не пропадать добру" - получалось некое подобие шестого слоя.

Если технолог грамотный то он сперва должен был выслушать для чего надо. Соответственно выдал подножный совет исходя из "пофиг и так сойдет". Если не грамотный то дал совет не вникая.

Была 30 литровая бочка как сказали ЭДП-20. К ней отвердителя налили в 20 литровую канистру. Короче я долго мучился, всё кипело и дымилось.Смола жёлтая была и на холоде становилась как застывшая канифоль.При нуле градусов колол молотком.Если на 100 мл смолы добавить чайную ложку отвердителя, то могло закипеть,также могло не застыть.Иногда было всё нормально.Противная штука. Выбросил всё и стал пользоваться магазинной. Я думаю забыли добавить замедлитель в отвердитель, потому, что с магазинным отвердителем было всё нормально.

Разбавлю немного а шланги ПВХ бензино стойки? Ну если их использовать для подключения фильтра к кабу. Бывает же из карба плюет в обратку.

Топливные ПВХ, что продают в автозапах да, только дубеют за сезон где то. Не топливные , а тут уж как повезет )))


А я снова чуть продолжу. Практически любой модификатор используемый с эпоксидкой, одновременно является и пролонгатором. В бытовой магазинной в смолу уже добавлен тот или иной модификатор, обычно в качестве пластификатора. По тому что это клей, а не марочная смола. А вот в чистую ничего не забыли, там по определению кроме смолы ничего нет. Что нужно добавляется на месте.

Сразу после окончания замеса нужно быструю смолу вылить в плоскую мет. банку или просто даже на полиэтилен, постеленный на стол. Если так сделать, то тепло из смолы будет эффективно отводиться в воздух. А в компактом объёме этого не происходит, и смола начинает "кипеть".
А ещё лучше просто перейти на смолу "ХТ - 116", с которой нет этих проблем. Но если уж совсем большая порция замешана и в комнате жарко, тогда 116 - ую смолу тоже нужно разливать тонким слоем.
Если новые слои накладываете на уже полностью вставшие, желательно шкурить поверхность грубой шкуркой.
Она существенно лучше ПЭПЫ.
Чем больше в смоле наполнителя, тем хуже её мех. свойства. Я добавляю аэросил только тогда, когда нужно загустить смолу для удобства склейки, и эта склейка не очень ответственная. Если с помощью аэросила загустить свежезамешанную смолу "ХТ - 116" до состояния, что ею можно формировать галтели, то получается очень нехорошая трескучая бяка. Изначально более вязкие смолы будут испорчены в меньшей степени, но безнаказанным это всё равно не останется.
Это не лучший пластификатор. Если не стоят какие - то специальные задачи, лучше купить смолу, в которой уже есть пластификатор в стандартной дозировке. В "ХИМЭКС ЛИМИТЕД" очень хорошо дозируют пластификатор для смолы "ХТ - 116". У меня никаких нареканий к этой смоле.

Перед тем, как заниматься ответственной работой со смолой, надо сделать пробный замес, вылить смолу длинной полоской на полиэтилен, дождаться окончания полимеризации, отделить полоску от полиэтилена и потом сломать её пальцами. Смола должна лопнуть со звонким звуком. Но не как стекло, а после некоторого изгиба. Если так не получается, с этой смолой лучше не связываться.

Не так. До определенного уровня прочность растет, наблюдается эффект армирования. При дальнейшем увеличении прочность резко падает.

Тут уже перебор, давно за гранью прочности. Соотношение связка - наполнитель запредельно велико. Без дополнительных присадок не реально. А вот какие там присадки это знают только авторы составов для ручной формовки, это близко. Я с этой темой рядом не стоял, только клеи и заливочные компаунды и то не как основной участник, работал с результатами исследований, а не производил их. В обычном же случае максимум прочности находится где то еще в районе текучести, когда капля не растекается но разглаживается. Точней это на уже в лабораторию, на приборы.

Зависит от требований. ДЭГ лучше при монозадачности, хорошо размешивается, использую сейчас. Но ДБФ лили раньше в бочковые полуфабрикаты. Легко обнаруживалось по расслоению после того как в тепле постоит. Нам, на производстве он больше подходил по сумме параметров, но не в той пропорции в которой предлагала промышленность.

Вы повторяетесь.
Кто ж спорит. Но вот для в быту пользователи камнями закидают из за запаха. По тому особо не применяют в готовых магазинных клеях. Если кто помнит половой эпоксидный лак времен СССР, вот оно там и было. Работать только в противогазе при такой площади покрытия.


Кстати, упорно упоминаемая Вами ХТ-116 это не эпоксидная смола. Черным по белому "эпоксидная композиция", готовая бодяга в отличии от базовых смол.

Советовался с технологами. Все включения тупо уменьшают долю смолы в толще материала. Это как пенопласт, но вместо пузырьков - какие - то частички. И смола начинает хуже сопротивляться. Быть может, на сжатие будет неплохо работать ...
Армировать мелкими частицами ничего нельзя. Для этого нужны нитевидные объекты.

Это всё теория. Когда вам понадобится сделать галтель, вы её всё равно сделаете. Я добавлял аэросила в вязкую смолу, чтобы оставалась текучесть, ждал, пока смола подзагустеет до состояния сметаны, и оформлял галтель. Если там нехорошие нагрузки, на галтель потом можно кинуть сверху стеклоленту. Хочу заметить, что так делают все. На фото - галтель по периметру переборки.


Есть предложение свернуть обсуждение композитных технологий, ибо мы слишком глубоко залезли в эти вопросы.

Это когда микросхемы заливают при бескорпусной сборке? Или картер двигателя заклеивают от трещины? Или когда собирают планер самолета? )))
Вы судите по очень узкой теме, говоря "все" и ваша композиция, по авторскому описанию
"• формование изделий из стеклопластика; (каких не понятно)
• заливка форм (декоративные изделия); ( теперь понятно)) )
• компонент составов для получения защитных покрытий
по металлу, бетону и дереву."
Интересный момент:
"Относительное удлинение при разрыве, % 10"
Напоминает каучуково эпоксидный антикор для днища. ))

Это довольно узкоспециализированный материал со своей зоной ответственности.

Ладно свернули.

Я показал фото. Надо заканчивать с композитами.Так делают лодки, самолёты (я работал в "ТРАНЗАСЕ" в отделе беспилотников) и много что ещё. Повторяю, когда галтель нужна, вы всё равно её сделаете.
Я ничего не понял, про что вы. У меня очень жёсткая смола. https://vk.com/video/@club183334628?z=video-183334628_456239058%2Fclub183334628%2Fpl_-183334628_-2 Для прочного скрепления фанерных пластин хватило ничтожной толщины ламината. Обычно кладут сущ. больше.

"Массовая доля эпоксидных групп, %, в пределах 21-23"
Вам категорически в этот состав нельзя добавлять наполнитель. Банально некуда, связки будет совсем мало. Весь остальной объем занят пластификатором, его может быть аж до 20%, хотя куда такое не особо представляю, и другими полимерами отвечающими за эластичность. Ваш состав не хрупкий, но и не жесткий. Для примера можно рассмотреть ПВА и БФ-2. Кто из них прочней? А что раньше разрушится при склейке древесины встык? Вот и тут. Это отдельный случай хорошо подошедший для Вас. Еще раз. Это не эпоксидная смола, это бодяга для конкретных задач. У нас на производстве была своя бодяга, там где еще сталкивался были свои БОДЯГИ. Это все клеи, компаунды, шпаклевки и пр. и пр. на основе эпоксидных смол. Они уже самодостаточны для той цели для которой были созданы, в них ничего не добавляют. Эпоксидные смолы это чистый продукт - основа для конструктора.

В туже магазинную ЭДП можно и нужно добавлять под конкретную задачу. Там только пластификатор, судя по тому что не расслаивается ДЭГ. Даже, ну предположим хотя это не реально, его там 20%, смола, ну так, погрязней, то что брак налили, пусть будет 80%. Итого 60% эпоксидки неизвестной марки )), есть куда сыпать ( это все на пальцах от фонаря не сочтите за рецепт))) ) Что из этого сотворится Х/З, нам про эту шнягу из магазина известно только что она существует.

Я вообще ничего не понял кроме того, что понял, что вы ничего не поняли из того, что я пытался донести. Хрупкости для беспилотников было явно многовато. Игрались с пластификатором.
Короче! Завязываем!

Да я понял что мы друг друга не поняли. Я говорил про чистую эпоксидку, какие присадки используются, а Вы про готовый композит, уже со своим пакетом добавок. Вот тут мы с Вами и разъехались. Ну и ладно.

Завязываем. Ибо затянулось.

Не против.

Очередной двигатель 152FMH, маркированный как 1Р39FMA якобы уже старательно обрешёчивают деревянными планками в славном городе "Ижеске". Если этот двигатель опять уебут по пути следования в славный город СПб, у них там на складе останутся ещё три на продолжение экспериментов с доставкой. До конца зимы что - нибудь, да доедет до Питера. А пока суть, да дело, хотелось бы осмыслить программу максимум по улучшению мопеда "ДЕЛЬТА", но чтобы без особых наворотов и крайностей. Замена двигателя на более мощный, замена глушителя на более тихий, тормоза, задние амортизаторы, более мягкая сидушка ... Что ещё порекомендуют опытные дельтаводы тупому велосипедисту и роубайкеру, привыкшему передвигаться по поверхности планеты исключительно за счёт внутренней энергии мышц ?

Вопрос по установке двигателя. Где - то прочитал, что некоторые умудряются поставить его не на болты М8, а на болты М10. Тяжело ли это сделать, и точно ли это имеет смысл ?

Немного не так в оригинале - суд, да дело.

Там нечего и мудрить - рассверливаются отверстия в раме и моторе, всех делов на пару минут. Только нет в этом никакого смысла - болты М10 будут наверняка из обычного магазина по продаже метизов. А в комплекте мопеда болты термообработанные, просто так напильник их не берет. Если сильно перетянуть гайку, то лопаются по резьбе. На изгиб в срез усилие держат нормально. А других нагрузок там и нет.

В уёбанном моторе болты - восьмёрки ощутимо люфтили. Я успел сунуть их в гнёзда перед отправкой обратно. И это вызвало мои опасения в отношении возможной вибрации. Так бояться или не бояться ? В Питере есть минимум две фирмы, которые торгуют упрочнённым крепежом, так что это как раз не вопрос.

Так во всех моторах. Болты к отверстиям делаются не "призонными", а с обязательным зазором для легкости сборки. Когда мотор зажат, то никаких люфтов не бывает.
Вибрация бывает от плохо сбалансированного коленвала, а не зазоров между болтами и картером.
Никто этого не боится. Хочешь быть первым среди всех?

Всё понял. Вопрос о толстых болтах с повестки снят. Нашёл в теме про "Доработку "АЛЬФЫ" сразу после покупки" https://www.mopedist.ru/forum/thread6011-1.html совершенно необъятный список переделок. Где здесь самые важные пункты, без которых просто не обойтись, если хочется, чтобы мопед не подвёл в пути ?

1. Заменил проводку на самодельную из фторопластовых проводов МГТФ. Обязательно в шёлковой оплётке, если вязать жгуты ниткой, в месте сдавливания фторопласт течёт со временем.
2. Разъёмы заменил на штырьки с разъёмов ШР. Маркировку можно делать термоусадкой: трубками и нарезанными колечками разноцветными. Все массы в фаре собрал под один болт. На каждом земляном проводе клемма с колечком.
3.Освещение по переменке перевёл на постоянку, заменил РР на Активовский.
4.Изготовил новую тормозную лапку, в правых поворотах можно было пахать картошку. Пружину лапки зацепил за проволочную серьгу, которой можно регулировать степень натяжения, а также отвести пружину в сторону.
5. Поставил дополнительный бензофильтр перед карбом.
6. Управление воздушной заслонкой перевёл на руль (монетка от Минска).
7. Поставил электроподогрев карбюратора перед запуском. Установил термометр-тахометр-вольтметр ТВТ-0,36. Термометром меряю подогрев карба.
8. Упразднил все лампы, поставил LED. К фаре особые требования: "точечный" источник света, оптика от 2106.
9.На руль поставил самопальные дуги защиты - при падении спасает рычаги сцепления и тормоза от поломки. Можно также подвесить за них каски на остановке.
10. Вывел клемму +12 и предохранитель в удобное место за край облицовки.
11. Сделал удобный бардачок под сидением, места хватает на ключи, запасной коммутатор, аптечку для резины и так, по мелочам.
12. На заднее колесо поставил буксатор, при спуске шины не даёт проворачиваться покрышке.
13. Поставил TMPS- монитор давления в шинах. Себя окупил, спасал не раз.
14. За сидением пассажира прикрутил (незаметно) миникомпрессор Airline.
15.Усилил втулку на маятник с 10 на 12 мм диаметром. Варил, разбирал до рамы.
16. Проварил скобу, на которой висит мотор.
17. Проварил треугольник с обоих сторон рулевой колонки.
18. Усилил ограничитель поворота рулевой колонки - теперь он ограничивается упорами толщиной около 7 мм, обеими сразу. Пару раз раньше спасался от собак - бордюр - снесённый упор - вмятый вилкой бак.
19.Коммутатор заменил на питание от 12В типа AF34/35.
20. Почистил маслофильтр, в пробке слива по центру просверлил глухое отверстие, вклеил магнит.
21.Через выключатель и 2 диода сделал аварийку.
22. От старого аккума вытащил платку контроля напряжения, вставил её на приборку - проверка зарядки аккума.
23. Поставил газомасляные ароматизаторы с воздушными ресиверами. Там диаметр штока не 10 мм, а 12. Работа особенно ощущается при езде вдвоём - не пробивает. Нарастил на сантиметра 3 - колесо чиркало по крылу.
24. Пересверлил отверстия на переднем крыле ниже на 3 см - поднял крыло. Проверил, чтобы перекладина под траверсой после этого не проминала крыло после ям.
25. Заменил цепь и звёзды с 420 на 428, нижний полукожух цепи убрал к фуям, верхний - обрезал и примастырил гофру от Явы. Поставил натяжитель цепи - ролик с пружиной.
26. Поставил реле - повторитель замка. Разгружает замок, особенно если в фаре лампа от Жигуля.
27.Переварил, расширил центральную подножку, т.к. на зад поставил колесо 2,75 дюйма, чиркало по подножке.
28.Заменил камеры с китайских на советские - толще в 2 раза.
29. В подножки пассажира вставил стальные цилиндрики. Подножки были тонкостенные, проминались края, подножки опускались.
30. Выкинул Дельтовскую приборку, поставил Альфовскую. Выкинул требуху тахометра (2-проводного), вставил туда тахометр на 30 светодиодах, ТВТ-0,36, часы с подсветкой LED, платку зарядки от старого аккума.

О-о-о! Энто моё.. Нету там ничего обязательного...Без всего можно обойтись.

4 и 23 пункты полезные, а всё остальное уже вкусовщина и должно делаться по мере понимания существующих минусов и неудобств, выясненных в процессе эксплуатации, а не с дивана, ни разу не ездив на мопеде.

По поводу п. 23 выше уже был рассмотрен вариант установки от "Ижа". Какие ещё есть удачные опробированные варианты ?
Дык пока идёт подготовка к переделке, и пока даже двигатель совсем окончательно не прислали, можно всякое точно нужное прикупить, и пусть оно в углу пока лежит.
Педали вместо двигателя ставить пока не готов.
В одинаковой ли мере разные бензофильтры тормозят бензин ?

Можно убрать кожу цепи, если ставить сальниковую цепь. Но она жрёт часть мощности на трение резинок, на малокубатурные моторы её ставить не рекомендуется. На литровом моторе эта потеря будет одним процентом мощности или меньше, а на свиновозке может быть десятой частью.
Фильтр на технику без бензонасоса лучше ставить только сетчатые, не бумажные, а такой уже есть в кране, как заметил Дед.

Развалился через 4 года. Но так и не забился. У маленьких фильтров пластмасса низкого качества. Клеил дихлорэтаном, но он развалился все равно.
Топливный фильтр реально помогает. Карбюратор забивается гораздо реже.

Был у меня когда - то короткий эпизод с "Явой". Бак был внутри ржавый, и мне посоветовали воткнуть перед карбом маленький автомобильный фильтр в виде прозрачной колбочки с жёлтой гофрированнй бумажкой. Вроде нормально текло там. Но недолго. Шланг неизвестного происхождения растворился до состояния соплей, и всё отвалилось под действием набегающего потока воздуха.

Дидовская цепь прошла почти 10000. Причем самая дешевая, за косарь. Мажу раз в 1000 когда меняю масло. Причем цепь видно, что не сухая.
Кожухи убирать не советую. Но у них отстойные крепления, из за них я один кожух потерял. Переделал крепления, если интересно сфоткаю

https://did-shop.ru/
Цепи DiD рккомендую к установке. Почти не тянутся и долго служат.

Интересно.

Так же рекомендую цепь zuna. Брал комплектом со звёздами. Три года 11т.км. ну ещё на 5т.км хватило бы. Звёзды вообще в отличном состоянии были.
Хотя уже потянута была не равномерно, да и мазал,капля трансмисионки раз в тысячу при смене масла.

Мослитр, это если дид -дидовский, а есть и китайский...
На альфе кожуха не терял, все четко держалось, кроме заглушки/резинки -смотрового окошка натяжки цепи, вот она да задубела и выскочила через пару лет.Добавлено спустя 6 минутФильтра ставлю полноразмерные автомобильные. На сколько на альфе ржавый бак попался, что маленьких фильтров хватало на неделю... Пока бак не промыл. Потом поставил обычный фильтр автомобильный, хватило на два года. Желательно ставить подальше от цилиндра, потоком горячего воздуха, может даже повести корпус, но не кретично.
Тем более что эти мелкие мотофильтры, поголовный брак... Возьмёшь в руки, по трясеш, а картридж бумажный болтается....и где там герметичность фильтровального элемента?

С официального сайта DiD ?
Самая простая цепь DiD выглядит как 428Н (усиленная)
https://did-shop.ru/product/tsep-did-420-d
https://did-shop.ru/product/tsep-did-428-d
А это обычная китайская цепь через 3000км. Тянется каждую поездку.

Мослитр,
А это чья цепь? Дид чи Китай? Покрытие золотое...если чё

https://did-shop.ru/product/tsep-did-428-hd

Мослитр, то бишь золотой китай

Человек перепробовал кучу скутерных фильтров:

У меня такие типа. И штуцер сразу двойного диаметра сделан. На мотык подходит

Так чувствуются там потери на доп. трение из - за резинок или не чувствуются ? Выше по теме было высказано опасение, что для малокубатурных двигателей это доп. трение м. б. критичным.

Каких резинок? Сальниковые цепи дорогие, и использовать их на мопеде нецелесообразно. Обычная цепь DiD стоит 13 рублей звено, а сальниковая 48. Т.е. в 4 раза дороже.
https://did-shop.ru/product/tsep-did-420-d
https://did-shop.ru/product/tsep-did-428-d
Я использую цепи без сальников.

Ага, разобрался, спасибо. Тогда вот ещё какой вопрос по цепям. На 428 пальцы толще. Значит ли это, что у них ресурс больше ?