Переделка мопеда Дельта

Я писал не о кручении трубы, а о кручении моторного кронштейна.
Возможно. Вопрос лишь в том, хватит ли её. И если хватит, то я за полумеру. Либо я чего - то не догоняю, либо у штатной пластины проблемы лишь внизу, а наверху там вроде всё норм. И если низ надставить и проварить, то кронштейн должен стать ощутимо жёстче.

Извините, но либеральные пропагандоны вас наебали. Максимум, на что я согласился бы, так это на то, что Либерман был просто дебилом и не ведал, что творил. Но на явного дебила он вроде не похож. А если он не дебил, как мог он со своими подельниками внедрить внутри огромной госкорпорации такие принципы оценки предприятий, при которых главным показателем успешности считалась прибыль ? Если вы внутри корпорации "Боинг" (30 заводов и миллион работников) будете ходить к начальству с такими предложениями, то для вас это будет ещё хуже, чем признаться, что вы не любите гомосеков.
"Закономерный" исход случился именно после либерманизации. Либерман добился того, чего не сумел добиться Гитлер. До либерманизации было всё абс. по - другому. Вы вообще историю по какому учебнику проходили ? Щас такие учебники есть, что ими и подтереться - то зазорно думающему человеку ... https://youtu.be/yeaksrj_YmU
Т. е. пластина д. иметь очертания, проведённые розовым ? А надо ли её надставлять сверху так, как показано голубым ?

Бамбула, вас просто запутали.
Срезать и отломать эту пластину

Вырезать заготовку из картона, потом из стали толщиной 2 мм. Вставить и проварить.

Проварить по всему периметру, в том числе к трубе рамы. Жесткость рамы возрастет

Принято и понято. А к оси маятника точно нужно привариваться ? И как варить - прихватами или сплошняком ?

К оси маятника прихватами, чтобы не прожечь. Остальное сплошняком.
У меня получился вот такой жесткий короб

Добавлено спустя 10 минут Не заморачивайтесь

А треугольные элементы, помеченные оранжевым, сильно жёсткости добавляют ? Можно ли обойтись без них ?

В вашем случае это не нужно абсолютно. Просто показал пример законченной конструкции.

-я-бы и новыми учениками подтирался,причём весьма активно.Предлагаю-Вот учебник 1949года-возьми,прочти-написано для понимания с нуля.Нет!Вот у нас этот новый,будем по нему-спросят-то по ему!

Я их г. о. и имел в виду. Когда подтираешь зад, цель стоит, чтобы он стал чистым. С новыми учебниками по истории это невозможно. За зад делается страшно. Единственное, что учебники приобретают нормальный, законченный вид.

Быть по сему ...
Вообще - то уже много раз слышал, что родных тормозов "ДЕЛЬТЕ" с мощным мотором не хватает. У вас другое мнение ?

Прошу прощения, но про глупый мопед с минским мотором сказал я. Еще раз это подтверждаю.
Иностранный Мотоцикл, это Мцет 250. Примерно 1978 1980 года выпуска. С удовольствием рассказываю, что он имеет один цилиндр, мощность 19 лс Пять передач. Макс скорость 130, детишечки, кмчас.Добавлено спустя 34 минуты Так это совсем другаяпесня Опера.
Руслан и Людмила. Музыка Глинки. Дирижер Кацман.
У вас стоят подкосы от маятника до точек крепления амортизаторов. Параллельно несущей Трубе стоят еще две. Пластина ВООБЩЕ ни к чему. Но при обстреле сзади из ПКТ на расстоянии в 1км сможет защитить карбюратор.

Если она ни к чему, то зачем она уже есть на "ДЕЛЬТЕ" ? То, что она там хреновая, это уже другой вопрос. Я спрашиваю, зачем её в принципе приварили, если она не нужна ?

Я так понимаю, что торцевая пластина не даёт перепараллелограммиться и скрутиться винтом под нагрузкой боковым пластинам. Не будет торцевой пластины, не будет швеллера. А не будет швеллера, его полки рассоединятся и повиснут в воздухе. Аминь.

Бамбула., на раме Дельты нужна, на раме Мослитр,- нет. Оперы разные.
Рама Дельты скручивается в зоне рулевой колонки. И задняя пластина не при делах. Она стоит чтобы скомпенсировать перекосыконверта крепления мотора при неравномерной нагрузке на левую и правую сторону оси маятника.
У Мослитра проблема скручивания рамы осталась, а скручивание оси маятника решено добавлением двух профилей параллельно верхней трубе. А нагрузка от мотора снята двумя подкосами. Они же одновременно усиливают задний конверт рамы на изгиб от усилия амортизаторов.

Не то, чтобы я был против решения проблемы "скручивания рамы", но вообще - то речь пока идёт г. о. о том, что моторный кронштейн "ДЕЛЬТЫ", не будучи адекватно укреплённым, просто лопается в нескольких местах. И хотелось бы это предотвратить. Задача - не дать раме умереть в пути. Если я выехал в Приморск, я должен приехать в Приморск.
Аминь.

Шутишь. Она роль в том числе и крыла играет. И прикрывает электрику в кармане от воды и грязи. Воздухан в нем же расположен.

Заднего хватает вполне. А насчет переднего... Дисковый тормоз конечно лучше был бы. Но сначала надо бы поездить. Если явно будет не хватать - тогда можно заняться и переделкой.


Аморты задние я вот заменил на Альфе. Родные скрипели и без гидравлики
Это если ехать прямо.
А на сиденье пассажир и груз на багажнике. И при поворотах и наклонах мопеда возникает скручивающий момент. И зад начинает гулять.
Не забываем про неровности дороги и потоки ветра на скорости. И груз может быть не слишком равномерно закреплён. И про крутящего головой пассажира.
Рама в месте приварки в трубе изгибается. И вся нагрузка приходится на этот изгиб. Жесткость конструкции в этих местах сомнительна.

Есть общее правило для таких сварных конструкций - детали соединяются прерывистым швом, с соотношением между отрезками шва и промежутками 1:2. Чаще не требуется, а сплошняком приваривают для герметичности.
Я же тебе объяснил, что это место лопается ТОЛЬКО из-за того, что позади него конструкция не жесткая и усилие кручения берет на себя именно это место. Укрепив заднюю часть снимаешь нагрузку с пластин крепления мотора.
Что же касается части соединения трубы рамы с рулевым стаканом, то в этом месте уже есть усиление в виде двух косынок. Этого вполне достаточно. Сама труба слабовата, поэтому я тебе и предложил поверх неё приварить швеллер такой же ширины, как и труба - полками вниз.
Да, не хватает - из-за плохого материала накладок на тормозных колодках. Наклей сам мягкую ленту, применяемую для Жигулей. Клей термореактивный - БФ-2(ВС-10Т), сушка в кольцевой обойме двух колодок, с винтовой распоркой между ними - для надежного прижатия. И с последующим прогревом после высыхания, при 150 градусов в течении 20 минут. Или эпоксидка ЭДП, также с прижимом в кольце.
Я так клеил тормозные колодки для своего СЕАТ-а, когда не нашел аналогов. Пришлось даже изготовить 4 дополнительных колодки, в качестве "обменного фонда", чтобы всегда был под руками запас. Стертые снял и другие поставил, а снятые - на переклейку. Передние и задние изнашивались по-разному и одновременно их менять ни разу не приходилось, так что хватало всего 4-х запасных. А черный гибкий материал значительно лучше тормозил, чем красный жесткий. И серо-коричневые накладки, которые на колодках для Альфы и Дельты, от красного "недалеко ушли".
Можно сомневаться. А можно сразу увидеть, что в этом месте жесткость "никакая".
Этот мопед попросту не рассчитан на двух человек, равно как и на большой груз. Тем более, закрепленный неравномерно. И нагрузка на эту раму бралась из условия, что это МОПЕД и скорость не будет выше 50 км/ч.
А хотите ездить вдвоем, с грузом и быстрее 50км/с - извольте усиливать, используя знания из учебника СОПРОМАТ-а. Или нужно избавиться от своих старых убеждений, потом от всего уже купленного по незнанию "тонкостей" и купить такой мотоцикл, который будет удовлетворять всем требованиям.
Как говорил один китайский мудрец, возможно Кон Фу Ций: "...главная ошибка - не исправлять своих прежних ошибок".

Нормальные тормоза на Дельте. Вот когда сильно стертые, то даже при полном затягивании тросика и задней тяги плохо тормозит т.к. колодки неравномерно изнашиваются. При установке новыхнадо буквально несколько витков наживить гайки регулировочные чтоб не задевали колодки. Тормозить при этом начинает так, что зад может юзом пойти. Если-бы спереди стоял дисковый тормоз, то усилие на рычаге было-бы меньше и модуляция торможения была-бы более явно выраженной, но и с родными со скорости 50-60 тормозит нормально пока колодки не укатанные вхлам. Вхлам - это примерно половина толщины накладки. Там уже только 2/3 поверхности колодки работают, и соответственно 2/3 тормозного усилия остается.

Дед, материал фередо был из шкурки сала

А что доктор говорил?Добавлено спустя 5 минут Там дело не в этом. Достаточно переставить рычаг на тормозном кулачке, и начинает тормозить пока металл по металлу не засвистит.

Начинает подклинивать тормозной рычаг, который колодки раздвигает. Он становится почти вертикально, и не возвращается назад. Оказаться с заклиненным тормозом на дороге так себе идея, или менять сами колодки, или делать колпачки, как на советских мопедах. Тогда колодки уже можно стачивать до металла.
У меня была японская колодка ставил её тормозящей. Тормоза работали вообще чётко. Потом сносилась, и пришлось ставить Китай. Китайские колодки тормозят в разы хуже. Надо делать, чтобы тормозящая колодка тормозила первой. Например, ставить новую колодку (тормозящую) в паре с изношенной (подтормаживающей)

Принято.
Это в значительной степени обессмыслит корзину, и это уже будет не "ДЕЛЬТА".
Имейте в виду, что там, где ннужна ацкая адгезия, всегда применяют эпоксидный компаунд "К - 153". Если вы купите настоящий, а не палево, то он так прихватывает, что просто диву даёшься. Это просто НЕЧТО ... Я покупаю в "ХИМЭКС ЛИМИТЕД". Там точно настоящий. Фальсификат, как правило, более светлый и запах не такой ядрёный.
К сведению принял и не исключаю, но если уж не надеяться на дельтовские тормоза, то, мне кажется, надо просто менять их на более продвинутые - либо ставить ижевскую втулку, либо покупать китайские диски, выпускаемые для "ДЕЛЬТЫ" и "АЛЬФЫ".
Поезжу.
Ролик посмотрел. Не удалось понять, почему именно после установки ижевских амортов мопед лучше держит дорогу и не вихляет задом.

Наверное потому, что не пробивает на каждой кочке, и не раскачивает на пружинах. В ижевских какая-никакая гидравлика. Проставки на видео не понравились, есть посимпатишнее
ссылка

Пружины по упругости более-менее одинаковые - это раз. Ну, и гидравлика гасит колебания - это два.
А китайцы не утруждают себя подбором пружин для пары, работающей на одном экземпляре конкретного мопеда.Добавлено спустя 4 минутыБак приподнимется и корзина приподнимется, только для этого их крепления придется перенести или изменить - не вижу в этом ничего "страшного".
А насчет НЕ ДЕЛЬТА - ты же изначально собирался переделать её, не боясь вносить изменения и сохранив только узнаваемость. Так в чем же дело?!.

Труба достаточно толстая, из толстого металла. Нет смысла как-то её усиливать.
толщину трубы можно оценить по фото

Дед, лучше вместо швеллера приварить два прута из арматуры , да потолще .Будет еще красивей и прочней

Дед, вместо двух прутов можно приварить лом, но одын. Потолочным швом. На обратной полярности.Добавлено спустя 9 минут Колодки ВСЕГДА разной. Толщины. Надо просто ось смазывать, что никто не делает. И растачивать на станке не надо, достаточно дрэли. И втулку из полоски железной можно свернуть.

Эпоксидка для приклейки накладок не годится.
Только БФ -2. С термоотверждением.

Я чуть умом не подвинулся, подбирая хитрые закладные в верхнюю плоскость своего стеклопластикового бака, чтобы прикрепиться к корзине снизу. В итоге, остановился на пробойных мебельных гайках и вмуровал их в толщу композита. Смысл этих мучительных потуг состоял именно в том, чтобы не вторгнуться в пространство над штатной корзиной и ничего там не загромоздить. И если я теперь приварю сверху трубу, то все эти ранее предпринятые усилия полностью обессмыслю.

Насчет потолще - металл нынче уж очень дорогой.
Насчет красивей - это уж "на вкус". А если не нравится швеллер, то можно сделать "покрасивше" - немного сплющить трубу с бОльшим диаметром и тонкой стенкой, отрезать от неё 1/4 сечения, расправить края до ровного состояния и приварить.
А со стержнем-арматурой прочней будет только на растяжение - для восприятия такой нагрузки он и предназначен.
Но я и не принял это предложение всерьез...
Может быть и так - у тебя. А при поточном заводском производстве они одинаковые, если новые.
Годится-годится, но тебе это неизвестно.
Тебя никто не будет уговаривать делать, сам решай - насколько продуманным был твой пластиковый бак и его крепление к раме. Тут уж ты сам себе и конструктор, и исполнитель, и ОТК.

Если интересно мое мнение, то это крепление не сильно тянет на хорошее конструкторское решение.
Первое замечание - там багажник к раме прикреплен, прямо скажем, "так себе" - на троечку, лишь бы с легким грузом не отвалился. Нагружать его еще и весом бака с бензином было не очень грамотно.
Второе замечание - бак нужно крепить к раме через резиновые элементы, чтобы не передавать на него вибрацию от мотора.
Я на своем самодельном мопеде с боковым прицепом закрепил бак в 4-х местах на болтах, без резинок.



При движении с полным баком нормально, а уже с полупустым от него такой гул разносится, что хоть спрыгивай на ходу и беги! Но мне это пофиг, а то бы уже давно переделал.
А тебе ездить с таким звуком от дрожащего бака точно не понравится. Да и закладки-гайки от этой вибрации запросто могут выломиться, а бак у тебя подвешен снизу - значит упадет. Снизу-то нет никакой поддержки, наверное? А можно было пустить пару ленточных "хомутов" - в обхват.
Если бы он лежал сверху на раме - хрен бы с ними, с этими закладными гайками, можно веревкой подвязать и так доехать.

К чему там ещё можно прикрепиться, перебрав все возможности, я не увидел. Вот и прикрепился к корзине. Я не сказал в предыдущем посте, что переднее крепление будет полностью сохранено. Резиновый вкладыш там есть. Он штатный от старого бака. А под все прижимы сзади планирую подсунуть шайбы из мягкого силикона или бензостойкой резины.
Сие абс. невозможно. Я выше приводил фото пробойных мебельных гаек. Когда я приформовывал их к ВНУТРЕННЕЙ (!) поверхности бака, то опёр их фланцы на эту внутреннюю поверхность, а цилиндрическое тело направил в сторону центра бака. Т. е. гайки по факту уже не пробойные, потому что они не пробивают тело бака. Чтобы такая гайка выскочила наружу, ей нужно проломить фланцем насквозь 6 слоёв стеклоткани "Т - 11". А теперь вспомним, сколько у меня этих гаек внутри. Их у меня аж 8 штук. Откуда возьмётся столь огромное вертикальное усилие, чтобы выломать из нутра бака 8 гаек с большими фланцами ? А горизонтальное усилие при аварии (тьфу - тьфу) долно принять на себя переднее крепление.



Дело в том, что у меня щель снизу между половинками бака гораздо больше, чем на оригинальном баке, и мне придётся бороться с бултыханиями. Для этого я планирую заполнить бак кубиками крупнопористого бензостойкого ретикулированного пенополиуретана. Я думаю, что этот полиуретан не только успокоит горючее, но и погасит колебания воздуха.

Проблема !

Народ ! Я не понял, то ли у меня что - то с компом, то ли что - то случилось с сайтом. Я, к примеру, нормально вижу стр. 15 этой темы, но на стр. 16 у меня все посты частично выехали за правую границу экрана, и чтобы всё прочитать, нужно пользоваться горизонтальным лифтом. Посмотрел, что сзади в теме. Чехарда. Часть страниц нормальные, а часть с таким же дефектом. Скрин кривой страницы прилагаю.

На моей первой машине Москвич-401 были крылья из 5-ти слоев такой стеклоткани, склееной на эпоксидке ЭД-16. На заводе брал, оборонного значения - темно-серая такая, не фуфлыжная. Ткань была протянута над горячей электроплитой, для удаления парафина. Потом еще промыта в ацетоне и отжата. С технологией склейки было тоже все нормально. Но, после легкого прикосновения крылом к бамперу Волги ГАЗ-24, оно легко лопнуло, с характерным треском. Хотя сначала просто упруго сжалось.
У меня ноутбук ДЕЛЛ-500, которому 13 лет, на нем установлена старая ОС Окна-7, браузер Огнелис 93.1 - все страницы отображаются нормально.
Может быть, нужно обновить браузер на более позднюю версию?

Бамбула., у меня тоже текст растянулся по ширине .
Читать напрягает и раздражает .

Это только в этой теме, в других нормально. Эта не выдержала напора и лопнула.
Проблема возникла в посте #630. Когда пишется ответ, следует иcпользовать
кнопку "ENTER" при достижении левого края поля быстрого ответа для переноса строки.
Как на пишущей машинке, если кто-то ещё помнит динозавров.

Паки и паки удивительно, что это происходит не на всех страницах темы, а лишь на некоторых. Я думаю, что это всё - таки какой - то глюк данного сайта. Граждане админы, просьба разобраться с этим непонятным глюком !

Но ведь на предыдущих страницах темы уже никто и ничего не пишет. А они всё равно кривые.Парафиновый замасливатель - это вчерашний день. Щас ткань делают с силановым замасливателем, и она не нуждается в отжиге. Её сразу можно пускать в дело прямо из пакета. Кстати, некоторые ткани при отжиге при большой температуре охрупчиваются, тут нельзя переборщить. Смолу "ЭД - 16" я не люблю, она слишком вязкая. Предпочитаю "ХТ - 116". Она низковязкая и медленно встаёт, что удобно при сложных работах.
Если у вас крыло лопнуло при низкой нагрузке, то что - то вы там накосячили. Что именно, сказать не возьмусь, там много всяких факторов. Возможно смола была паршивая, возможно пластификатор в неё не был введён. Ещё меня насторожило, что у вас ткань была серого цвета, причём не просто серого, а и вовсе тёмно - серого ! Это что - то очень странное. Все стеклоткани, с которыми я работал, были белые. И помню одну очень светлого розового оттенка, но это было еле заметно. Обычная стеклоткань не может не быть белой.

Модератор в личке ответил мне про причину сбоя в форматировании страниц:

"Это от кривой вставки длинных ссылок обычно происходит. Если заметили такое сообщение, можно пожаловаться на него штатной кнопкой с кратким описанием проблемы."

Короче, вставлять криво не рекомендуется.

Дык это и было в прошлом веке, клеил зимой 1982-1983.
Какую дали на заводском складе, такой и клеил. Разводил ацетоном, чтобы кистью можно было нормально растянуть по ткани.
А у нас на заводе другой смолы и не было тогда.

Не-не-не, ткань была чистой белой - смола темно серая.

А вот этого ну просто категорически нельзя делать, если хотите прочности !
Это ужас какой - то. Я бы её выкинул, даже не думая. Эпоксидка бывает либо бесцветная, либо желтоватая. Серой, да ещё тёмно - серой не видел вообще никогда. Специально оговорюсь, что я работал с "ЭД - 16". Есть ещё отвердители цвета чёрного кофе (они для горячего отверждения, содержат цианиды, я надышался и едва не сдох), но эпоксидка только такая, как я сказал.

Есть ещё подозрение, что вам вместо эпоксидной смолы всучили эпоксидную шпатлёвку. Большое количество включений очень сильно охрупчивают смолу. Жидкие смолы загущают аэросилом (чрезвычайно мелко толчённое стекло). Если много набухать, смолу не узнать, она легко трещит.

Самое лучшее - это все компоненты покупать "ХИМЭКС ЛИМИТЕД" и строжайшим образом соблюдать инструкуцию по применению. Если что - то будете делать со смолой, лучше меня спросите. Худого не посоветую. Если что - то лакировать, это тоже ко мне.

Бамбула., почему нельзя разводить ацетоном или 646 или 647 растворителем? Так делают всегда.
Деду наверное дали ПФ.
Эпоксидная всегда цвета меда.

Не всегда. "ХТ - 116" абс. бесцветная, как вода.
Цитата:
"• Добавление в смолу небольшого количества одного из этих растворителей оказывает значительное воздействие на вязкость смолы. Для примера: при добавлении в смолу 5% расворителя для лаков вязкость падает на 60%.

• При добавлении в смолу 5% растворителя для лаков ее прочность падает на 35% — серьезный удар по механическим свойствам . При превышении 5% растворителя при отверждении получается крайне гибкий материал. При разбавлении смолы она теряет в прочности столько, что мы (и большинство известных производителей) не рекомендуем применять ее в качестве конструкционного клея.

• Быстролетучий растворитель увеличивает жизнеспособность смолы и время ее отверждения, подвергая риску надежность и предсказуемость отверждения. К тому же при длительном отверждении смолы дольше придется ждать ее готовности под шлифовку. • Растворитель может вызвать усадку смолы. Разбавленная смола, заключенная в большом замкнутом объеме (при укреплении полости в гнилой древесине), скорее всего не даст испариться всему растворителю

• При нанесении толстым слоем смола полимеризуется быстро и не весь растворитель успевает ее покинуть до отверждения. С течением времени растворитель все же пробьет себе дорогу наружу, смола же при этом получает усадку и во многих случаях покрывается трещинами. При усадке смолы на отделанных поверхностях начинает проступать текстура ткани. Для того, чтобы вызвать это явление, достаточно обработать поверхность шлифованием. Часто при усадке на поверхности проявляется и текстура основы. Это явление будет напоминать о себе до тех пор, пока весь растворитель не покинет смолу
© https://www.livemaster.ru/topic/2751871-razbavlenie-epoksidnoj-smoly";
Конец цитаты.

На кой хрен нужно брать густую смолу и потом портить её растворителем, если проще взять жидкую смолу "ХТ - 116" и ничего не портить ? А если для каких - то склеек понадобится смола погуще, подождите час - полтора, и "ХТ - 116" загустеет.
****

Деда , похоже, обманули и всучили ему шпатлёвку вместо смолы. И это уже было очень плохо. Но он ничего не заподозрил и окончательно убил её растворителем. Убил просто наповал. Не оставил ей никаких шансов ...

Это еще не означает, что такой не бывает. У нас на заводе только такой и работали. Она с пластификатором была, меня об этом сразу предупредили.
У нас на заводе не пользовались эпоксидной шпатлевкой. Основные работы были сварочные и металлорежущие. Отделочных работ не производилось. Клеили очень мало, в основном какие-то экспериментальные изделия из пластика, фторопласт к металлу и резине или заливали смолой радиотехнические блоки.

Никто на производстве эпоксидку никогда не разбавляет. Это реально ухудшает её механические показатели, не говоря об усадке. Разбавленная годится "мине во энту дырочку заляпать". Если нужно жиже то и берут другую марку, или повышают температуру нанесения с переходом на соответствующий отвердитель. Промышленных отвердителей довольно много. Для хозяйственно -бытовых доступны только общего применения ПЭПА ( обычный) ну и может ИМТГФА для температурного, его тоже не трудно приобрести.
Если эпоксидка серая или какого иного цвета кроме прозрачной или желтовато прозрачной, то это уже не чистая, как правило либо готовый компаунд или клей, либо полуфабрикат для компаундов.

Аэросил это не мелко толченое стекло, это классический SiO2, кварц, только не отлитый, полиморфный, а полученный в результате химической реакции во взвешенном состоянии. Это даже не порошок, это еще мельче )))) Обработка не помню чего перегретым паром. Штучка забавная и безумно полезная в промышленности. Абсолютно инертная и мощный адсорбент из за своей пористой структуры. Идеальный наполнитель. Даже таблетки с ним прессуют. Раз разорвался бумажный 5кг пакет с этой фигнёй, за что то зацепили не донесли до участка компаундов. Для понимания 5 кило занимают объем стандартного 40кг мешка цемента. Ух, намучились убирать, оно взлетает от малейшего потока воздуха. Во первых в респираторах что бы в легкие не летело, а потом вся одежда как будто её канифолью натирали, аж скрипела. Хорошо спецодежда а не личная.

Едкий для горячего это ДЦДА, дициандиамид. Ну его в задницу! )) Как и ТЭТА для холодного, тоже едкий хоть и не цианистый.
Правда у ДЦДА есть один бонус. Усадка 0. Так что его применяют в исключительных случаях когда это строго необходимо. Даже бескорпусную сборку микросхем с последующей заливкой компаундом делают с ИМТГФА подобрав соотношение компонентов так что бы усадка была около нулевая где то в районе пика прочности с примененным наполнителем и пигментами. Избегают этой цианистой дряни хоть она там и просится. Усилие на обрыв для 17мкм алюминиевой проволоки всего 10-12 сН ( сантиньютонов)

Не знаю, не специалист я по маркам этой смолы. Мне бочку кладовщица показала, из которой можно налить, и ушла восвояси. Я налил пару литров - в круглую широкогорлую банку, из-под клея для линолеума "Бустилат", и тоже ушел. Отвердитель ПЭПА у меня уже был, а пластификатор для этой смолы не требовался - он уже был туда примешан на заводе, об этом было написано на бумажной наклейке.

Да я тоже не специалист. Рядом стоял. Когда переходили на бескорпусную сборку и маялись кучей вопросов и проблем. Моя тема была сами кристаллы. Но бегали то всей толпой, вместе, подбирая, разбираясь, уточняя техпроцессы и режимы. Всех касалось. Так что с параллельным процессом волей неволей пришлось познакомится, как и присутствовать при общении с заезжими спецами. А дальше ушел в этот цех, говорил не раз, банально платили в трое больше, ну и снова присутствовал уже как наладчик при решении попутно возникающих проблем.
Потом довелось уже на территории Пульсара плотно общаться с их спецами по клеям и компаундам, тоже полезно оказалось.