Вопросы к коллегам

Эти микросхемы (6105) очень хорошие, дохнут крайне редко, и то при попытке их "починить".
Руки из ж.
Так нельзя,сразу же сбивается работа задающего генератора из-за вносимых помех по цепям ООС. Мерить надо постоянку после выпрямителей +5V и +12V, и то бывает шумит. Коричневый провод (цепь ООС по +3,3V) не при чём. Начать надо с проверки напряжений +5VSD (дежурный режим, фиолетовый провод), +13V с того же трансформатора (малого), +5V на 20 ноге микросхемы. Если она включена как положено, по даташиту, то она сама себе стабилизирует +5V на 20 ноге (проверить напряжение +2,5V на 12, 13 ногах), а так же пульсации на этих точках. Стрелочный тестер на режиме V~ должен показывать 0 на самом малом пределе измерения. Далее проверка постоянного напряжения и уровня его пульсации после 2-х силовых выпрямителей +5V, +12V. Мерить на выходе дросселя групповой стабилизации (кольцо с кучей обмоток). Всё это разумеется во включенном состоянии, т.е. зелёный провод замкнут на чёрный (массу). Пока хватит, далее посмотрим.
Из моей обширной практики - самое дорогое при ремонте комп.БП - высоковольтные электролиты и силовые транзисторы, т.е. ~ 100-300 руб. расходов.
Ах да, все манипуляции по ремонту БП лично я проделываю исключительно при подаче ~220V через лампу накаливания 40-100 Вт. Дешевле обходится.

Дык ухо же не услышит выше 16000 гц.
А я не знаю... есть ли там в 4 раза ниже хоть что-то.
Не о том была речь - о правильности работы, о предсказуемости изменений, когда меняются параметры деталей обвязки.
Не думаю - человек делает всё "стандартно" на трех БП, а положительный результат только в одном. При чем тут руки?
Впрочем, об этом не мне судить - я просто "погулять вышел"...
Всё это я уже проделывал и не один раз. Перед заменой вздутых электролитов и после замены новыми - ничего не поменялось.
Что интересно - стартует он нормально, отключается при нагружении хотя бы одной линии(+5 или +12). Но при снятии нагрузки вновь не стартует. А должен!
По крайней мере, так написано в руководстве.
Если же нагрузку убрать, но не вынуть перемычку "зеленый-черный" из разъема и отключить его от розетки, а потом включить сразу же, то не стартует. А если подождать минуты 2-3, то стартует.
Почему он не стартует, пока не разрядятся конденсаторы?
А стоит ли вообще лезть в эту часть схемы и менять электролиты и ключи, если они работают нормально? Электролиты я проверял - утечки омметром не нашел, как это было в других электролитах, которые все поменял.

Без осциллографа, конечно, проблематично проверить режимы работы ШИМ. Но напряжения на ножках я проверил и они все соответствовали карте.
Да, еще один момент - вентилятор крутится очень вяло...

Не должен. Так написано в даташите.
См.выше.Не стоит. А вот замерить напряжение на них стоит. Оно должно быть одинаковым (+- 10%). В противном случае проверять их ёмкости, разрядные резисторы, силовые транзисторы в указанной последовательности.
Описанное поведение БП весьма вероятно из-за срабатывания одной из защит мс 6105, а защита в свою очередь срабатывает по причине дефекта фильтрующих конденсаторов в любом из каналов питания, или дефекта полупроводника (в основном диодов) в выпрямителях тех же каналов. Дохлые элементы обвязки 6105, особенно в тактовом генераторе мне не встречались ни разу. Вентилятор охлаждения БП в большинстве случаев работает от канала +12V, в продвинутых БП через терморегулятор. Так что, если вентилятор крутится ощутимо медленней, терморегулятора нет, то 1 из 2 - либо он заржавел, либо ему не хватает питания, тех самых 12V.

Про эту методику я читал на нескольких форумах, но уже после того, как раз 20 вставлял и вынимал сетевой провод в гнездо на корпусе. А потом просто поленился еще и лампу туда мастырить.
Когда дописал свой последний пост, то включил еще раз попробовал померить напряжение на вентиляторе. На него приходит напряжение через маленький транзистор от одной из обмоток "дросселя групповой стабилизации". Померить не получилось - как только прикоснулся к местам запайки проводов от вентилятора на плате, стрелка дернулась и встала на ноль, а вентилятор остановился. Перемычка "зеленый-черный" была в разъеме. Больше БП уже не запустился.
Пришлось выпаять оба ключевые транзистора, а их прозвонка показала: один целый, а второй пробитый - звонится в обе стороны с почти нулевым сопротивлением.
Они там вот какие - D209L. У меня есть другой для замены - E13007F2, из другого старого БП. У него предельный ток не 12А, как у сгоревшего, а 8А; но импульсный до 16А.
Вопрос: должны ли оба транзистора быть строго одинаковыми или можно сделать замену на имеющийся в наличии?

Да, это крайне желательно. По причине необходимости обеспечения равенства тока в противоположных полупериодах, чтоб не было постоянной составляющей, приводящей к насыщению сердечника трансформатора. Хотя я пробовал ставить одновременно в разные плечи биполярный и полевой силовые транзисторы. Работало, только свиристело, грелось, и был жуткий перекос напряжений на высоковольтных конденсаторах полумоста.

Ага, значит небольшая несимметричность плеч не помешает запуститься.
Ладно, пробую такую замену.
Через лампочку.
.....................
При втыкании сетевого провода в разъем БП лампочка 40 вт вспыхивает и потом горит в пол-накала.
Напряжение 5 в на фиолетовом проводе и 3,2 в на зеленом проводе присутствуют. Но, при замыкании зеленого на черный провод, БП не стартует. Правда, лампочка опять ярко вспыхивает и потом снова горит в пол-накала.
Вентилятор даже не пытается повернуться.
Это из-за пониженного напряжения питания, я так понимаю.
А убрать лампочку и напрямую пробовать можно?

Лучше не надо. Если БП полностью исправен, то при подаче на него 220V лампа 40Вт должна вспыхнуть и погаснуть, далее, при включении (замыкании зелёного провода на общий провод) при отсутствии нагрузки лампа не должна гореть или вспыхивать, должен запуститься вентилятор и появиться все выходные напряжения.

А она не гаснет, в пол-накала горит. Это что значит, утечка через конденсаторы после выпрямительного моста, которые 450мфх250в? У меня есть две пары других, из других БП, они поменьше: 220мф и 330 мф. Могу заменить, но что-то мало верится, что причина в них. Напряжение на них абсолютно одинаковое, насколько можно проверить стрелочным вольтметром - 150 вольт.
Странно, почему? Ведь ключевой модуль начинает работать от запускающих импульсов от ШИМ, значит потребление увеличивается. Если лампа вспыхивает, значит запуск происходит, но на очень короткое время. А потом на выходе "что-то там" не дает продолжаться нормальной работе и срабатывает защита. Я так понимаю, возможно ошибочно.
А он даже не дергается.
Я выпаял и прозвонил транзистор D667, через который он запитан - целый. Значит, длительность того короткого импульса недостаточна. До выгорания ключевого транзистора вентилятор хотя бы на секунду дергался. А крутиться он начал только после того, как я впаял перемычку на плате между коричневым и оранжевым проводами.
.................................
Без лампочки всё то же самое, никакой разницы.

Это значит, что потребление тока от 220V на холостом ходу больше, чем положено. При х. х. исправного БП на лампе сороковке падает 30-40V. У ШИМ-контроллера SG6105 если срабатывает одна из защит, то сразу прекращается генерация импульсов для силовых ключей, для перезапуска требуется полностью снять питание. Какие напряжения на 1, 12, 13, 20 ногах при включенном состоянии БП?
Для контроллера это равносильно тому, что напряжение +3,3V на 20-контактном разъёме питания материнской платы в пределах нормы. На разъёме ATX20 он всё равно подключен к выходу канала +3,3V, но на плате БП между ними нет прямой связи. Всё указывает на выход за пределы при запуске напряжения какого-либо из каналов +3,3V, +-5V. +-12V. Причины всё те же: высохшие(закороченные) электролиты, дохлые выпрямительные диоды, а следствия: пробитые силовые ключи, входной диодный мост и предохранитель. Возможны некоторые варианты в зависимости от схемы регулировки +3,3V (электрическая или магнитная).

Через лампочку снова включил.
Мерил сначала стрелочным и потом еще цифровым.
1 - 5 в; 4,94 в.
12 - 2,4 в; 2,35 в.
13 - 2,4 в; 2,35 в.
20 - 3,4 в; 4,72 в.
Все электролиты, которые вызывали хоть малейшее подозрение, уже заменил. Диодные сборки проверял.
Могу вообще сборки отключить от дросселей, оставив только подключение к трансформатору, если это поможет понять причину такой ненормированной нагрузки.

Если тестеры не врут. то это не есть хорошо. При наличии на плате оптрона PC817, на 20 ноге должно быть строго +5V относительно общего провода, на 12, 13 ногах строго 2,5V, а на 1 ноге при включенном БП (зелёный провод на общий) 0...0,7V, при выключенном БП (зелёный провод в воздухе) 4,5...5,0V. Особое внимание напряжению на 20 ноге, и тому откуда оно идёт (+5VSB).

Отключил силовые диодные сборки от дросселей и включил питание - лампочка светится.
Выпаял электролиты 450 мфх250 в, которые после моста - лампочка светится.
Выпаял ключевые транзисторы - лампочка светится.
Отпаял третий транзистор на том же радиаторе - светится.
Радиатор тоже отпаял, он там еле держался на одной ножке.

Через что может идти ток?Добавлено спустя 5 минутА я мерил не замыкая зеленый на общий. Просто подключил сетевой провод от розетки. Он же не запускается, когда перемыкаю, что толку мерить после этого?!.

Пробитый диодный мост на входе 220, или супрессор там же, если установлен конечно. Но всё это странно, с такими дефектами напряжения не заниженными будут, а вообще отсутствующими. А при включении без лампы салют гарантирован.

Нет, я его проверял - точно не пробитый.
Отсутствуют оба.
Вот сейчас, когда три мощных транзистора выпаяны, на микросхеме ШИМ совсем нет напряжения.

Перерезал дорожку входных цепей, от последнего дросселя к мосту, а лампочка горит...



Красным крестиком отметил место разрыва.
Получается, что ток уходит по конденсаторам входных цепей, которые параллельно дросселям.
Можно не обращать внимания на этот накал, он нормален для этой схемы.

В электротехнике чудес не бывает. Какой мощности эта лампа, сиречь какое сопротивление нити, и сколько на ней вольт получается при этом загадочном свечении.

Запаял я ключевые транзисторы и электролиты на их места. Меряю напряжения на ножках ШИМ: 1-2,4 в; 12 - ничего; 13 - 3,4 в, 20 - 5 в.
На зеленом проводе есть 3,4 вольта, на фиолетовом 5 вольт.
При замыкании зеленого провода на массу ничего не происходит.
Почему пропало напряжение на 12 ножке ШИМ, кирдык микросхеме?
Я и сам так думаю, просто искал объяснение и нашел его.
Обычная лампочка на 40 ватт, с цоколем "миньон".

Сопротивление холодной нити 101 ом. А напряжение на ней почти 50 вольт.

Скорее всего нет. 5V на 20 ноге это хорошо, главное, чтоб без пульсаций из-за высохшего электролита в канале +5VSB. А вот 2,4V на 1 ноге это плохо. Должен быть или логический 0 или логическая 1 (0V или 5V соответственно) но никак не посередине. 1 нога подтянута к +5V на 20 ноге резистором в несколько кОм и выведена на зелёный провод через резистор несколько десятков Ом. Это начала. Если уже на этом этапе напряжения не соответствуют, надо смотреть элементы дежурного режима малый трансформатор и его обвязку. С него кстати, кроме +5VSB идёт ещё +12..13V для питания драйверов силовых транзисторов. Канал +5VSB должен выдавать 1-1,5А, нелишне будет проверить подключив к фиолетовому проводу соответствующую нагрузку.
И это, у меня ни на одном БП лампа сороковка не горела при х.х. и тем более в дежурном режиме.

Было у меня подозрение, что мощные резисторы, впаянные после дросселей параллельно большим электролитам 3300мфх16в, 16 ом(оранжевый провод-общий) и 23 ом(красный провод-общий), подсаживают напряжение на выходе. На разных схемах их номиналы не меньше 100 ом и 50 ом, а тут вчетверо меньше. Отпаял их от общего и на желтом проводе появилось напряжение +2в, даже без запуска БП. На красном и оранжевом не появилось ничего.
При попытке запуска тихо щелкает какой-то трансформатор, но какой именно из трех - этого мне не удалось различить. При этом лампочка не вспыхивает, как раньше.
Вероятно, все же, нужны ключевые транзисторы одинаковые и с таким же названием.

Ладно, всё! Задолбал меня в конец этот БП. Знаний не хватает, опыта нет, а терпение закончилось. Тем более, что еще какие-либо детали к нему я покупать не собираюсь.
Старый-добрый БП АТ работает нормально, только под включатель квадратное гнездо в лицевой панели прорезать и все дела.
Спасибо всем, кто пытался помочь!

Отложи его пока на полку и никуда не девай и выпусти пар. На радиоскоте потом можно будет спросить как его чинить нужно,там фанаты паяльника,школьники сидят,они что хочешь починят. Добавлено спустя 4 минутыУ меня тоже годами лежит блок питания на чердаке,ждет когда у меня появится ностальгия взяться за паяльник.Я его сначала починил заменой кандюка,но потом он начал дросселем шкварчать,дам стоит дроссель на проводах сразу за сетевым выпрямителем по постоянному току,прикручен винтами к корпусу,так вот он шкварчит и греется,причину я не искал,собрал и засунул на чердак,так как нет вдохновения .Добавлено спустя 5 минут А чем же еще зимой заниматься? Добавлено спустя 7 минутТак же стоит годами телек Радуга с дельтовидным кинескопом,но это тоже нужно впасть в то еще сказочное время чтобы не надуваясь его чинить .

У нас за чирик можно любой телик купить, ремонт дороже выйдет.

Если греется, то...или ток потребления большой, или межвитковое КЗ.

Так зачем его покупать,когда Радуга есть,700 рублей кто то заплатил за него советскими ещё.Это же не Берёзка Ц202 на тиристорах,тот щелкунчик и током убить может ..Добавлено спустя 2 минутыКонечно грелся,но это было в 2014 году с тех пор он на чердаке лежит..

Радуга это торговое название. Я даже не знаю какой завод ее выпускал. Может в Белоруссии. Хранить ее в нерабочем состоянии не имеет смысла. Чем дальше, тем труднее будет починить. У нее блочная структура. Заменить блок никакая не проблема. Заменить деталь в блоке тем более. А настроить систему сведения лучей дельта кинескопа, само по себе маленькая Победа.

В самой белорусной Беларуси. Питер это, з-д Козицкого.

Дед, напиши вот сюда на радиоскот ,а мы почитаем)Я не могу там писать,потому как забанили последний раз еще в 2015 году и я туда больше не суюсь,потому что некогда заниматься паяльным рукоделием.

Там снизу страницы объявление, что форум переехал на Технодиум. Наверняка там другая регистрация, можешь себе завести новый аккаунт. А мне там делать нечего...

Да я видел.Нет,у меня и так дел гора,ещё я там не залипал. Добавлено спустя 2 минутыТам главные профессора уже наверное в баборабство подались,некогда теперь с паяльником играться,нужно кормить))

Ну вот чувствую же что оттуда.

А радугу теперь родители #1 и #2, у нормальных мам и пап поперли.

Какая беларусь. Говорю же Питер! Козицкого, экс Сименс и Гальске, на Васильевском, хотя само производство в нижегородской губернии. От первого псевдо цветного 50х годов до последних ЖК ( тему телеков и другой бытовой техники закрыли года 2 назад).

Некоторое время назад весьма интересовался довоенным состоянием радиодела в стране. В том числе и производствами. Козицкого один из крупнейших государственных был. Ну и промотал историю завода до современности. Телики "Радуга" и запали в память, ранее их авторством так же не интересовался. К тому же сейчас з-д Козицкого входит в ПКГ «Радуга», вообще запоминается. Скоро от самого завода останется только историческое здание, уже давно пустующее. Остальные, областные, производства вроде как работают

Возник вопрос - вот есть какие нибудь ГОСТы что-ли ...на преодоление ТСми подъемов. Допустим вот легковая - должна подниматься без проблем по асфальту( полевой дороге) - вот в такие то градусы. Есть ямка вообщем ..но оттуда неизвестно выезжали вообще или нет...бездорожье полное. Уклон градусов 70 наверное. Как узнать можно туда съезжать или не стоит ? Я про сцепление с поверхностью скорее..движок наверняка вытянет

Если только считать от вертикали.

Дед, короч надо искать путь эвакуации на случай провала )))

Банан, лучше не спускаться в такие низины. Как вариант, если уже там оказался, то подниматься задним ходом - развесовка улучшается и сцепление колес с дорогой получается надежней.
Однажды мне таким образом удалось выбраться из низины на мотоблоке, груженом дровами "под завязку". А это оказалось совсем не простой задачей - как только ведущие колеса оказывались за подъемом, они начинали буксовать, срывали грунт с травой. Даже разогнавшись на 2-й передаче не смог вылезти. Хоть разгружай прицеп, потом выезжай и таскай дрова в горку для погрузки.
Дополнительного груза на передке мотоблока не было, так я просто развернул его прицепом вперед и на 2-й передаче с разгону въехал на бугор. Но больше туда не ездил...

при 70 градусах у тебя центр тяжести выйдет за площадь опоры и ТС просто через крышу назад перевернется Преодолеваемый подъем писали в характеристиках, но не по ГОСТу. Градусов 25-30 по-моему было (у разных машин - разные). Сцепление с дорогой тем лучше, чем больше загружена ведущая ось. Но чем больше загрузка, тем тяжелее мотору - может и не вытянуть. К тому же лучше тянет низкооборотный мотор, но у него мощность меньше. Вот такой геморой.

Дед, я думаю туда на головастике своем..и с берёзой оттуда..пиленой конечно. Потому задом или передом это пофик . По борта чурок если то это примерно 700кг. Съезжу на тракторке сначала..если залечу пустой то уже буду думать..Лебедка есть..хоть там и 40 метров подьема- почуть отлебедюсь

Я вытянул 800 кг с мотором 8 л.с. Тебе с мотором 40 л.с. не вытянуть 700 кг - будет "позор джунглям". Даже если мотор уже потерял добрую половину кобыл.

Можно и мотором Д6 вытянуть 5 тонн через редуктор.В чём проблема,СЭР?

Лёха, а ты представляешь такой редуктор?
Напомню - крутящий момент у Д6 около 0,12 кг*м на коленчатом валу, на ведущей звезде менее 0,5 кг*м.
Ну, пусть будет полкило-метр, для простоты подсчета. Разделим 5000 кг на 0,5 кг - получим передаточное число 10000.
Скорость будем считать?
На максимальных оборотах, которые у дешки около 5000, колесо сделает один оборот за 2 минуты.