Вопросы к коллегам

Тогда расскажи про "механизм" отщепления сульфата свинца от поверхности пластин аккумулятора. Какой должна быть величина энергии, чтобы разрушить связь сцепления молекулы сульфата свинца с металлом свинцом?
Когда на поверхности пластины образуется "пятно" без сульфата, будет ли дальше процесс очищения так же эффективен или разряд пойдет по уже очищенному месту?Добавлено спустя 13 минутНасколько мне известно, из моего личного опыта, по-настоящему действенным является химический метод очистки поверхности пластин от сульфата свинца. Трилон-Б в смеси с аммиаком очень хорошо убирает весь налёт сульфата свинца. Но этот метод имеет и один нехороший аспект - приходится переворачивать аккумулятор, чтобы слить электролит. А потом еще раз, после первой промывки водой. А потом еще раз, при сливании отработавшего раствора. А потом еще раз, после промывки от раствора. Итого: 4 переворота, при каждом перевороте на пластины и в щели между ними оседает взвесь, которая ранее отпала от пластин и осела на дне аккумулятора. Как её убрать? Я знаю только один вариант, и тот не 100% - постучать несколько раз низом аккумулятора по полу. Возможно, что какая-то часть смоется при заливании свежего электролита. А какая-то часть останется, причем окись свинца может перейти в металлический свинец при зарядке. И тут новая проблема - замыкание пластин.
Раньше, когда корпуса АКБ делали из "карболита-эбонита" и заливали сверху гудроном, то можно было легко разобрать, причем полностью.
Пластины вымачивались в очищающем растворе, снова собирались, перемычки запаивались, по новой заливался гудрон и можно было заливать электролитом - АКБ работал еще пару лет, с гарантией надежности. Теперь же, когда корпус пластиковый, я за такую работу не возьмусь.

Вы меня попутали с Харитоном. Я гуманитариев не кончал.
Сам пытаюсь разобраться: спрашиваю про "долбилку" на кондёрах- мне тыкают на фотовспышку. Показываю по параметрам аналогичные фотовспышечные, получаю ответ типа "ты в уме такой дурой лупить". Хорошо. Предлагаю маленькие ёмкости, пошли вопросы про их эффективность. Вообще-то я пытался получить ответы что к чему, а не давать советов касаемо этой темы. Придерживаюсь золотых правил "не знаешь- не лезь" и "слушай, что умные люди говорят и делай соответствующие выводы".
Вот прямо сейчас закралась мысля о том, что ёмкость должна быть как-то пропорционально соизмерима с ёмкостью аккумулятора. А также что будет если использовать "долбилку" для автомобильных аккумуляторов на мотоциклетных.
Для ответа на этот вопрос нужен стеклянный корпус подопытного, а также лёгкая разборка для визуального осмотра между пластинами.
,а также уроков физики в пятом классе, если шоркнуть окисленную, ну или засульфатированную пластину наждачкой, ёмкость попрёт через это место как миленькая. Естественно деградация этого места усилится из-за возросшей нагрузки через него и в этом месте пластина начнёт сыпаться.
Там даже свинцовые перемычки между банками через прожжённые дырки в стенках. Всё, шуточки кончились, бегом в магаз за новым.Добавлено спустя 11 минутА вот-ка вам интересная закидушечка. Я не подходил к аккумулятору полтора дня, взял тайм аут на осознание проблемы и принятие нового пути её решения. Сейчас между делом включил разряд, чтобы было... Крайнее показание разряда полтора дня назад было 602, а сейчас 573 он прямо на глазах сульфатируется сцукко. Крайнего цикла разряд-заряд как ГИБДДшник штукаря из прав слизнул.Добавлено спустя 15 минут Можно ссылочку?

Я по тому с глубоко сульфатированными и не связываюсь. Кроме того как сульфаты растворяться начнеттся, с очень высокой степенью вероятности, осыпание пластин. Выросшие кристаллы разрушили активную массу но еще держат, а потом их не станет и получится труха. Ну, не знаю, пробуйте, может повезет, может нет. Я по тому и написал "зато сколько опыта!"

Из личного опыта подобных экспериментов. Давно было дело, лет 30 взад. Поставил подобный на десульфатацию, автомат у меня тогда был, самопальный. По началу росло, на 50% вытянуло, а потом упс и пошел дикий саморазряд. Причина выше. До того, еще на 50%, он тоже присутствовал, но не столь заметный, можно было бы и потерпеть если на месяц авто не ставить.

Я не претендую на безоговорочную победу. Вопрос был: а что если реально можно восстановить и как быстрее. Я конечно не исключаю варианта, что там только шкурка из сульфата, а внутрянку давно уж как древоточцами выело. Очень похоже, что повторяю Ваш опыт. Не зря говорят три кона года и хана. "Долбилка" действует топорно, что гробит ресурс. Профессиональные зарядки используют слишком щадящие режимы, из-за чего циклов требуется очень много.

Когда-нибудь пробовал выращивать кристаллы поваренной соли, из пересыщенного раствора, на опущенной в емкость нитке с "затравкой"? Вот и здесь та же ситуация - вокруг очищенного от сульфата свинца места полно этих самых "затравочных" мест, а в электролите полно "рассола". Вот и зарастает очищенное место, как "на дрожжах".
Все эти "долбилки" и прочие "десульфаторы" - суть паллиативы, после их работы требуется полная смена электролита на новый, не содержащий в себе растворенных солей свинца.
Опять получается, что нужно АКБ перевернуть и подождать, пока не перестанет из него капать. А осадок, когда-то осыпавшийся с пластин и состоящий из смеси свинцовой пыли и оксида свинца, проникает во все щели и способствует замыканию пластин. Заливаешь свежий электролит, а замер напряжения показывает, что одна или две банки замкнуты накоротко. Потрясешь его, постучишь об пол - глядь, одна банка разомкнулась, потом еще вторая. Начинаешь гонять - проверять емкость - и выясняется, что осталось менее половины заявленной заводом. Куда его девать после этого, если он толком не крутит стартер?
Вот и получается, что все эти методы - "мертвому припарки".
Куда эффективней подключать к АКБ на длительное время ЗУ с малым током - это в случае длительного простоя машины. А когда постоянно ездишь, то внимательней быть к уровню электролита - не допускать его уменьшения до верхнего уровня пластин. И не допускать перезаряда при работе мотора, как бывало очень часто в прежние времена, когда еще не требовалось ездить с постоянно включенными фарами.Добавлено спустя 8 минутНисколько - я тебе дал подсказку, наводящий вопрос это называется. Чтобы ты задумался и "умозрительно проникся" процессом, который хочешь запустить.
Сделав импульс слабым, а процесс длительным, можно рассчитывать на более-менее равномерное отслоение сульфата от пластин. Однако, как только часть сульфата отделится от чистого металла, в этом месте сразу же возрастет ток разряда, а в других местах он прекратится вовсе. И всё, процесс можно считать законченным - дальше толку от этой "добежки" не будет.

Вот только была одна особенность. Вся операция происходила на верёвке на воздухе. Разрастающийся до неприличия кристалл иногда крошился и осыпался в миску где полностью там растворялся.
Значит плавно буду рассухаривать, сколько получится, потом сразу сольЮ без наминания сисек и набодяжу свежий рассол. Электролит аккумуляторщики предлагали сразу взять, я противился, уверяя, что кислота никуда не делась, просто вода вся испарилась. Пойду опять, заодно ареометр возьму или прямо на месте разведу на нужную плотность.
Простите за флуд, косякнул немного. Выяснилось испарение дистилированной воды в двух банках...долил, циклы продолжаются.
С четверть живого я с него не слезу, только с мёртвого или на 3/4 восстановленного.
Я хочу подтвердить или развенчать миф "он умер " или "он умер "

Хоть я и не городил.
Но по опыту ей самое место сваривать аккумуляторные ячейки 18650, а если мощности хватит то прутки 5ку-6ку проволоку. Корзинки всякие да прочие арт объекты.
Для сваривания автомобиля на мой взгляд лучше взять полуавтомат или тиг сварку, швы прочнее в разы будут.
Ну а так вещица для хозяйства бесспорно полезная. Всякие жестянки от консервных банок прихватывать..

Когда-то давно мне довелось работать на заводе вентиляционных заготовок, там был сварочный аппарат для точечной сварки. Держал руками две заготовки, которые нужно было сварить и нажимал ногой на педаль. Если держать недолго, то был один, хорошо чувствующийся руками, импульс. А если держать дольше, то было несколько импульсов и под верхним электродом металл видимо раскалялся докрасна. Можно было даже дырку прожечь и расплавленный металл выплеснуть, если передержать.
Как устроена электросхема такого аппарата я не знаю, могу лишь предположить, что в основе разряд мощного конденсатора или включение сварочного тока на короткое время. Когда металл был сильно окисленный и за 1 импульс соединение не получалось, то нужно было давать 2-3, а то и 4 импульса для надежного сварочного контакта. Диаметр у электродов был около 15 мм, на конце 5-6 мм, а сжимались они пневмоцилиндром.

Мы на работе ну совсем простенькую залипуху делали. Транс из микроволновки, причём из той, которая большая с грилем. Там трансформаторы мощнее ставят. Спиливали вторичку, а в её отсутствие обычным сварочным КГшным кабелем 3-5 витков. На выходе имели что-то около 3 вольт, но вот ток... Если подольше залипуху подержать, гайка на 19 калилась до красна и плыла как из масла. Электроды сделали из контактов от предохранителей на 400 ампер. Вся конструёвина напоминала огроменный фанерный степлер для бумаги с дверной петлёй в колене. Сваривался только чистый металл. По ржавке или краске приляпка получалась, но два-три раза туды-сюды и снова две заготовки в руках. А потом уже концевик пригородили от лифта и этот степлер в разомкнутом состоянии рубил первичку транса.
Данный вариант-это уж совсем когда голяк или в учебных целях чё-как. Обрати внимание в своём видосе у мужика какой невъ@бенный транс, в три раза крупнее микроволновочного.

MAGNETO, Да..с нулем посередке

Я обслуживаю станки контактной сварки на ЖБЗ заводе.Питание на них 2 фазы. Трансформатор 75квт на маленьких и 100 квт на больших.Варят арматуру, сетки и арматуру к пластинам. Есть и ламповые аппараты,на двух 6н8с.Стоят в блоке управления РВЭ-7.Вместо тиристоров были ртутные игнитроны.Они могли выдержать кз, просто ртуть плескалась. Сейчас тиристоры.

-т.е 380в???Добавлено спустя 24 минуты-из медного купороса надо было выращивать,и красивые и прочные.
-странно,но оригинальная ссыль наглухо испарилась....Остались экзерсисы автора вышеприведённого видео.Но,подтверждаю-в оригинале схема такая-же,а потом идут дебаты диванных электриков о величине члена португезского комара и его влиянии на температуру колец Кассини.
-похоже,да-накосячено.Ранее была точка включения
после батареи,а теперь после генера.Добавлено спустя 25 минут-это реле времени,шикарная вещь!

У нас на заводе в розетках было три дырки - три фазы -380 вольт.
Дома в розетках две дырки - две фазы - 220 вольт.
Если одна дырка - одна фаза -127 вольт.
Удивляюсь я на Вас. Всё же понятно. Без обсуждений.

-одна дырка-это телеантенна!!!
-не согласный я,фаза и ноль!

Я тоже - не согласный: поменять "фазу" с "нулем" на квартирном электросчетчике и будет государство должно потребителю липистричества.
На даче так же, почти - в сараюшке мощный автотрансформатор лежит в углу и за зиму "скручивает" показания счетчика, которые "накрутило" за лето. А всё потому, что "ноль" - он заземлен!.
А две "фазы", как их не меняй, толку не будет...
Ну, это у меня "ностальгия по СССР", ежеличаво...

Неужели настолько тонкий юмор, что Вы приняли меня за долбо@ба.

Все. Те счастливые времена кончились...вместе со счастливыми старыми счетчиками..
Сувременный счетчик управляется контроллером. И умеет считать только в одну сторону. С выводом информации на жк дисплей и записью в память с последующей отправкой значений на удаленный сервер.
Так что теперь можно налюбить кого угодно, но только не счетчик..неважно трех ли он фазный или одно..
Да. Особо любопытным в прошивку могут добавить при апгрейде коэффициенты. Чтобы считал побыстреее.."за себя и за того парня"

Не согласный и я. Как-то довелось подключать древний немецкий полуавтоматический сварочный аппарат на 380, но использовал он только 2 фазы.
А что такого: две фазы 220 вольт? Есть и такое, только трёхфазное дело, никто же не запрещает взять из трёх две, мож человеку надо две фазы на 220 вольт.
А теперь моя любимая тема про счётчики, ну держись, темнота!
Без генератора обратной отмотки не пойдёт, раз. Применимо только для древних карболитовых счётчиков с дисками, два. Мощность отмотки должна быть больше потребляемой на данный момент времени или исключить штатный отбор мощности на время операции, три. Если проверка нагрянет и обнаружит обратноход или просто меньшее показание, чем предыдущее, жопу свою собственную продашь на откуп чтобы только не идти гондурасить на Колыму.
Теперича про сувряменные. Им вообще пофиг где фаза или ноль, он считает импульсы, а не проворачивает диск создаваемым нагрузкой магнитным полем.

Оно там уже заложено на заводе на всяку погрешность, потери в трухлявой проводке, а также с учётом нерадивых энергопотребителей.
Наипать можно!!!
На однофазном требуется заменить фазу-ноль местами. В огороде закопать раму камаза или сварить треугольник заземления. Желательно подальше от дома и в какой-нибудь сырой низинке. Фазу брать со счётчика, ноль с заземления. Подходит к любому другому однофазному счётчику.
Про трёхфазные. С одной из фаз счётчика намеренно тянуть мощность превышающую допустимую пропускную способность, указанную на счётчике, пока не отгорит. Отгорает только считающее устройство, контроллер или что там у него на этой фазе, сама фаза продолжает подаваться, но уже без учёта. Пользуемся тремя по цене двух. А можно и вообще все однофазные нагрузки на неё посадить

НЕ ВО ЗЛО, А ИНФОРМАЦИИ РАДИ

Всем привет , у меня есть такой вопросик , тут на днях отдали мотор , сказали что от старого мотороллера , только я что то не могу найти его в интернете , может кто подскажет что это за чудо

Мотор simson m541 или m531. Мотороллер был SR50.
Нет желания сходу расстаться с мотором?

Я конечно подумаю насчет растаться с мотором . правда есть ньюанс , у него нет зажигания совсем , вообще ,нет обмоток и магнита , и карб стоит к-60в может конечно и родной я пка не заморачивался с ним , ну если что созрею можно обменятся на что нибудь полезное

Я бы сразу отдал, не раздумывая долго. Тем более, не зная от чего он, куда его пристроить и где брать запчасти...

-современные за милую душу считают встречный ток в потребление.Некоторые научили пересчитывать реактивку и тоже плюсовать.Страна воров!

На авито карпаты, верховины цены около 10 тыс.р.крутятся. Вроде раньше дороже было.Или мошенники активировались сильнее.Ищут жертву с пересылом.

У нас года 2 назад всякие Карпаты по 3-5 тыр продавались. Сейчас по 8-10 как и надоевшие всем уже Риги-13. Вот Дельта Рига-24 выше 10, и если все комплектная и на ходу, то и выше 15. Вот китайские мопеды сильно скакнули в цене т.к. на них многие передвигаются каждый день в теплое время года.
Вот https://www.avito.ru/nizhniy_novgorod/mototsikly_i_mototehnika/prodam_moped_karpaty_2358261999
https://www.avito.ru/navashino/mototsikly_i_mototehnika/moped._riga16_2392715392
https://www.avito.ru/dzerzhinsk/mototsikly_i_mototehnika/moped_karpaty_2185382308
https://www.avito.ru/arzamas/mototsikly_i_mototehnika/moped_riga_16_2358763672
https://www.avito.ru/chernuha/mototsikly_i_mototehnika/karpaty_2272651143
https://www.avito.ru/bor/mototsikly_i_mototehnika/moped_karpaty_2192769722

Не скажи, пацаны ставят на них китайские моторы F50 и F80 - клоны дешки - и вовсю гоняют. Даже недавно появившиеся Т100, у которых объем 80 см3 - тоже ставят. Все же это лучше, чем на простом велосипеде с мотором.

Это мотор не Симсон М541, или М531, а его отечественная копия ВП-50 завода "Молот" Вятских Полян. Весьма неплохой мотор, качественного изготовления. Ставился на мини мотороллер Стриж, выпускавшемся тем же заводом с 1999 по 2002 годы. Такой же шёл и на Ижевский Корнет, но у Корнета не было привода спидометра на правой моторной крышке.

Это хуже чем на современном велосипеде с мотором. "Рига-13" тяжелая, просто на педалях не поедешь, передняя вилка чисто номинальная и жесткий зад. Тормоза там тоже номинальные. Уж лучше "Карпаты" или "Дельта".

Со времен моего детства "Карпаты-спорт" и рижская "Дельта" были самыми самыми мопедами. Круче только мотоциклы. Реально ездили на них люди далеко и по любым дорогам. "Рига-13" для неспешной езды недалеко. Иначе перегрев двигателя, и курить пока он остывает. Без разгона в любой мост или приличную горку не заезжает, да и с разгоном много где не вытягивает. С микропроцессорным зажиганием намного лучше, но все равно отсутстие кпп сужает диапазон направлений.

Вероятно потому, что не сохранилось более ранних: Верховина-3(4,5,6) и Рига-4(12,16,22).
Так этот легкий мопед и был сделан не для гонок. На его предшественнике Рига-7 мне удавалось разогнаться по ровному шоссе без ветра до 45 км/ч - проверял по секундомеру, проезжая с ходу 1 километр - от одного столба до другого. Но редко было, когда удавалось доехать на такой скорости второй километр до конца. Но остановки можно было избежать, если продолжать ехать не быстрее 30 км/ч. А на 40 км/ч можно было ехать и ехать без перегрева, пока не кончится бензин или ровная дорога.
Позднее, на Рига-11, так уже не получалось - сказывались колеса меньшего диаметра. Зато легче было разгоняться и ездить по лесным тропинкам.

Ранние Риги и Верховины были не особо в почете. Педальный узел моторов Ш серий ломался, ехали они не лучше мопедов с движками V-50 и V-50M и выглядели для 80-90 годов уже весьма уныло. Всякого барахла на моторах Д-серии было полно от ЗИФ и Риги-13 до просто великов с моторами. Только ездили на них либо совсем школьники легковесные, катаясь по району, либо пенсионеры на селе чтоб до магазина доехать.

Тут даже Дед признает то, что на максимуме Дешки перегревались, а уж сказки про то что не греется - вообще от Андерсона. Если, конечно дистрофик едет со скоростью 30 км/ч с попутным ветром, то может и проедет 40 км за раз. Летом в жару за раз более 15-20 км не проехать с родным контактным зажиганием на Дешке с наездником весом 85-90 кг по реальным дорогам. Перегреется-146%. У моего деда друг начинал с Риги-13. С ней пробовал на рыбалку кататься, и намучился. Потом он купил Карпаты, и лет 5 на них проездил. Периодически зажигание, правда, регулировал и переключение скоростей. Потом он вообще на Запорожец пересел т.к. купил дачу.

На разу ничего там не ломалось за 15 лет.
Намного лучше! Верховина-4 запросто после обкатки ехала 55 км/ч, а Рига-12 и все 60 вытягивала без особого напряжения.
Дельта и Карпаты так не могли...
Тетка моя своему сыну купила Дельту - я её и так, и сяк пробовал настраивать, да все без толка. Не едет быстрее 45км/ч и всё тут. Сосед по даче с Карпатами мучился месяц после покупки и обкатки - не тянет мотор толком, как ни бился.
И дело тут не в том, какое у них было зажигание и карбюратор.
На вкус и цвет все фломастеры разные... Лично мне больше нравятся старые Риги и Верховины.

Вот ведь, б;%, открытие. Вообще-то все двухтактники карбюраторные смесью через картер продуваются.

Вот если-бы речь о мопедах Симсон шла. Иначе - не верю. Не кривой v-50 что на Карпатах, что на Ригах 50 км/ч может ехать. Чаще гильзы кривые, карбюраторы тоже, и не едет больше 45-50. Просто, при качественной сборке, V-50 едет одинаково с Ш-57-58. Проблема-то не в движке, а в качестве сборки. В 80 годах все что угодно после покупки требовало доработки напильником. Ш57 и 58 производились качественнее в 70 годах.

Симсонов не пробовал, а на чешских Явах поездил вдоволь, знаю на что они способны - лучше наших были "на порядок" по динамике, скорости и длительности ресурса. Ну и напрасно. Другие "долгожители" подтвердят мои слова.
Как раз в движке-то и проблема, точнее - в организации потоков в цилиндре и во впускном тракте.
Я не сравнивал, как там сделаны окна в цилиндре, но что поршень у В-50 впускное окно сверху немного перекрывает - это точно. У мотора F50 тоже самое - на 2,5 мм юбка поршня закрывает верх впускного окна. Пока я её не спилил ровно по кромке, быстрее 40 км/ч разогнаться не мог. А после спиливания уже 45 км/ч поехал. После поджатия камеры сгорания под А92 уже больше 50км/ч разогнался. Это я еще каналы не трогал в цилиндре.
Насчет более качественной сборки в 70-е годы - просто тщательней подбирались поршни с кольцами к цилиндрам. Размеры на чертежах соблюдались точнее, явная выбраковка на сборку не шла.

Лёха, ebaксидкой

Лёха, обычным "Момент"-ом. Раньше клеили обувным или "№88".

Внимательнее, пожалуйста. Эта инфа была для старых карболитовых счетчиков с диском на магнитном поле.
Продолжим. Этот счётчик достаточно современный?


Обратите внимание на следующее фото.

Счёт происходит за счёт шунта, точнее за счёт разницы между входом (красный) и выходом (жёлтый) по фазе. А теперь перейдём к клеммам N°3 и N°4.

Там просто взято для питалова схемы. Разблядовка с выпрямлением на плате посредством двух вшивых диодов. Итак меняем на входе фазу и ноль местами. Теперь фаза прямоточная через клеммы N°3 и N°4 где нет и намёка учёта. Ноль хоть из лужи можно взять, лишь бы куда стекалось.
За смену на рвоте порой по три счётчика устанавливаю. Между делом ревизия электроснабжения у
с особым пристрастием. Незаконные подключения не редкосиь. Правда виртуозов единицы. В основном топорно-колхозными методами, что даже первоклассник спалит подобных самодеятелей.

Лёха,
С растворитель содержащими клеями осторожнее, может поплыть шкура молодого дерматина. Лучше сначала попробовать не на лицевом месте, а где-нибудь с угла. Эпоксидка не пойдёт. Нужна плюсовая температура для работы. Не помню точно сколько, но достаточно тепло, а то не застынет.

Ага.. смахивает по внешке на "меркурий" счетчики..
Ставили..сгорают сами частенько фазы перекрывает..от счетчика только "табло" и остается
Но как правило сейчас стали делать хитрее..
Прямые измерения шунтом не применяют.
Ставят трансформаторы тока на каждую фазу. А в некоторых и на ноль тоже на проход. А тт очень стоек к перегрузкам. И схема измерительная там уже грубее намного. Ее уже сложнее выжечь.
Хотя..кто знает и кто регулярно с этим работает-купить счетчик нужной модели изучить разобрать ничего не мешает. Главное быть профи своего дела.