Вопросы к коллегам

Науке это неизвестно. Известно, что он двухтактный.

Этого не может быть, он четырехтактный. Вот двигатель того же объема, немного модернизированный, пришедший на замену этому.
http://www.honda-gx.ru/honda-gx-100.shtml
А само понятие "двухтактный", для двигателей Хонда общего назначения, с некоторых пор просто "не существует".

У него нет клапанов. Свеча вворачивается непосредственно в головку цилиндра.

Насчет этого.
Делать его не нужно, достаточно взять уже готовый вторичный вал и установить его в закрытые подшипники, закрепленные в обоймах на двух опорах-щеках, приваренных к раме.
Дык это у всех подобных моторов так сделано. А что головка тонкая, как у 2Т двигателя, так этот мотор, вероятно, нижнеклапанный - у него клапана не в головке расположены, а в корпусе мотора. И поэтому он низкооборотный; полагаю, что не более 3600 мин-1.
Да, кстати, если это на самом деле так, то можно легко снять головку и посмотреть на клапана.

kroha, если будет полезно :

я делал промвал из Ст 3 просто чють надпилив в начале канавки надфилем, а дальше тупо методом запресовки кувалдометромзаготовки в звездочку карпатовскую. Получилось прекрасный промвал вот уже больше 15 000 км и как новый


впрочем из той же карпатовской изношеной звездочки переточил на звезду в 8 зубов... да так и езжуДобавлено спустя 7 минут

а движок похоже тот хонда скорее всего нижневальный, 4Т

Если в свете последнего "откровения" еще соохранилась актуальность изготовления промвала, то могу посодействовать. Вал имеется, подшипники подобрать к нему - не вопрос, а сделать обоймы и щеки - совсем "пустяки". Ну, передача-то от мотора к промвалу, вероятно, планировалась клиноременная, с натяжением сдвиганием двигателя. Стало быть, нужно шкивы подбирать из готовых или точить по эскизу. И вот здесь-то как раз некоторые определенные ограничения с условностями имеются.
Ремень, вероятно, шире 8 мм не потребуется - значит минимальный диаметр ручья ведущего шкива можно сделать почти предельным, около 50 мм, чтобы сильно не перегибать ремень. Тогда ведомый шкив на промвале можно сделать хоть 300 мм, но не меньше 100...120 мм. Это из такого соображения, что для ведущей звездочки нежелательны обороты более 1500...1700 мин-1. Цепь, если она не в масляной ванне работает, не "любит" больших скоростей.

Этогоделать совсем не нужно

Если снять выпускной или впускной патрубок, то на двухтактном двигателе виден поршень.
На 4т видна шейка клапана.Добавлено спустя 7 минут
Это где такое написано? На заборе?
Двигатель ДОРОЖНОГО ДОВОЕННОГО мотоцикла НСУ 500см3 развивает 5000об/мин. Моторная цепь просто закрыта алюминиевой гусятницей с капельницей. Да и та нахрен не нужна.

Как-то не хочется нарушать заводскую сборку.
Это если совсем деваться некуда. Но поскольку есть доступ к токарю, воспользуюсь вторичным валом Деда. Насколько я понял, лишние шестеренки можно просто сточить.
А что касается тактности, то как говаривал Шарик: "эту сову мы разъясним".

Тама фсё съёмное.

Значит, все же, не передумал этот мотор ставить...
Ладно, так и быть - я шестеренки сниму, если не нужны. И отдам тебе, завернутые в пакетик, со всеми шайбами: стопорными и дистанционными. Может кому пригодятся - отдашь потом.

Я их, от скуки, почти полностью "раскидал". Диаметр вала 17 мм.

Подшипники можно использовать №6003 - 17х35х10мм
P.S.
Вообще-то, я бы срастил половинки первичного и вторичного валов, разрезав их где-то посередине. Через втулку, на электросварке. Потому, что у каждого из них есть только с одного края место для посадки на шлицы звездочки или шестеренки, а второй конец имеет только шейку для подшипника.

Расстояние между продольными осями цепи и ремня можно сделать от 110 до 160 мм.
И еще шестеренку для первичного вала придется поискать, хотя бы старую - из нее получится хороший переходник для крепления шкива.

Коллеги, такой вопрос. Как бы вы припаяли к тросу вот такой наконечник?



Если я правильно понимаю, он не просто впаян, а ещё и прессом слегка задавлен после.

Мне в голову приходит только высверлить старый трос слегка в плюс, как следует протравить отверстие, нагреть наконечник горелкой, заполнить отверстие полностью припоем и окунуть в него трос во флюсе. Но я как-то привык к тому, что трос в самодельном наконечнике надо разбивать на конце, а тут это будет недоступно. Есть какие-то пожелания?

Czech, Это чисто обжимная фиксация.Добавлено спустя 1 минутуВытащить старый трос, раздать отверстие и обжать заново.

Ну, мне она недоступна. Повторно обжать у меня в гаражных условиях не выйдет.

Едешь в ближайщий прокат инструментов, в любом есть пресс для подобных обжимок.Добавлено спустя 1 минутуТрос тормоза?

Слишком затейливый квест получается.

Да, передний на Тулу. Хочу родной убогий тросик заменить импортным.

В принципе, можно просто пересадить трос целиком в оболочку от хорошего, перепаяв только бобышку с другого конца. Но это половина смысла теряется сразу.

Нахрена? Высверлить трос, просверлить наклонное отверстие в короткой наклонной плоскости за местом обжатия и втолкнуть трос как обычно - с торца, до выхода сбоку. Потом запаять, с клинышком внутрь. И зачистить заподлицо, если нужно создать внешний вид нового троса.
А если обжимать, то нужна кувалда и два брусочка из стали, в которых посередине поперек делаются углубления-канавки квадратным напильником.

Вставляется облуженый трос в предварительно высверленный наконечник, кладется на нижний брусок, накрывается верхним и сверху кувалдой ка-а-ак...!!!
Без фанатизма, конечно, чтобы наконечник не лопнул.

Наклонное отверстие, чтобы трос сбоку показался? Попробовать можно.

Что касаемо переобжатия уже когда-то обжатого, у меня к этому несколько негативное отношение.

Трос протравить в хлористом цинке, облудить, желательно в тигле. Наконечник сделать новый, протравить.Вставить трос. Нагреть.Запаять. Потом ТУПЫМ зубилом делаешь поперёк две насечки.
А кто такой квест?

Почти так, с одним отличием. Сверлим в +, новый трос распушаем кончик, облуживаем трос. Ровняем так что бы зашел в отверстие. Тут главное что бы на конце троса образовалось расширение. Припой не даст сомкнуться жилкам, если они хорошо облужены. Ну а потом впаиваем и ближе к концу откуда вставляли трос пару раз зубильцем. При таком раскладе распушенная часть не выскочит из заминов.
Естественно после кислотных флюсов все нейтрализуем и промываем .
Подобная заделка уверенно держит усилие ножного тормоза, которое весьма не маленькое. Делал неоднократно переделывая совкобезобразие на трос 4мм

Я бы латунью запаял, или лучше серебром, чтобы не перегревать. Могу и исполнить это, если с пересылом не лень заморочиться.

Лёха, Трубку обстучать по квадрату.

Он нержавейку травит? Я обычно ортофосфорной кислотой травлю, результат ОК.


Прикалываешься?


https://ru.wikipedia.org/wiki/Квест


Я в соде грею. Оно?


Лень Не стоит оно того. Ну или к Мадесту с TIGом пойду, он подскажет.

нерж травит- да
содой... оно - да... только греть не в обяз, я просто промываю в пищевой соде

Просверлить отверстие. В нем и распушить трос.


Я паяю наконечники троса без паяльника. Окунанием в расплавленный на газовой плите припой.Добавлено спустя 17 минут В заготовке ключа просверлить отверстие на 0,2...0,3мм больше квадрата ключа.
Из обломка сверла или напильника сделать просечку квадратного сечения. Грани просечки с небольшим поднутрением. Легкий удар молотком - ключ готов!

1) Ортофосфорная, да
2) Сода - оно. Но кипятить не обязательно.
3) В общем главное - пропаянная распушка

У меня гараж холодный. Не нагрев водичку - соду не растоворишь.


Надыбал ещё один наконечник иной конструкции, завтра попробую.

У тебя никогда не было в детстве заводных машинок с таким ключом?
Элементарно сгибается из листа тонкого железа на квадратной оправке чуть бОльшего сечения, чем стержень в часах. Буквально на 0,2...0,3 мм. Из 5-ти сторон - последняя чуть шире и напаивается на 4-ю, чтобы не раскрутился.

Нисколько не прикалываюсь. Там и делов на 15 минут.
Во первых ты из этого наконечника трос не вынешь.
Во вторых хлористый цинк даёт при нагреве слой цинка. На него и ложится припой.
В третьих паять латунью и серебром нельзя. Слишком большая температура. Отожгётся трос.
В четвёртых можно сделать из тормозной трубки, правда великовата будет чутка.
В пятых можно попробовать заменить саму тягу на нормальную, от ИЖа или Явы, и поставить толстый нормальный трос с нормального мотика. Правда уже не помню подходят ли шлицы на кулачке.
В шестых, я понял, квест это брат понта.

Высверлю. Нашёл попроще конструкцией.


Так это работает с нержавейкой-то? С ортофосфорной и флюсом вариант проверенный. Цинка этого в глаза не видел. Где его берут?


Не выйдет. Длина другая, шлицы другие. Собственно, "нормальный трос" и ставлю. На сцепление всё нормально получилось, очередь за тормозом. Процитирую себя же с другого форума:

Сделал по-человечески тросик сцепления. Немного размышлений. На ВСЕЙ мототехнике, что я знаю, рычаг сцепления слева, а трос приходит на правую сторону мотора. Исключений я не знаю, если знаете вы - расскажите Точнее исключение я знаю одно, и про него пишу в этой ветке - это многострадальная Тула. Вместо плавной петли троса слева направо, получается лютый перегиб сразу после рычага вниз, а трос тонкий и проложен между раскалённым патрубком и вечно крутящимся крылом.

У друга на разборке был куплен трос сцепления от ZZR400 и укорочен до тульских размеров. Наглядная разница, почему импортные тросики прочные и эластичные:



Это не скрутка из одинаковых жил, а каждая жила скручена из волокон потоньше. В место загиба троса удачно вписалась родная направляющая с фторопластовой втулкой внутри:



Регулировочный наконечник подошёл как родной.



В результате трос решил пропустить "снаружи" вилки, а не прятать за флажок крепления фары - так и трётся меньше, и загиб плавнее.



Результатом крайне доволен, сцепление не узнать.

Металлический цинк растворяют в соляной кислоте. Цинк берётся от старых батареек (если корпус не магнитится,- значит цинк). Кислота HCL.При реакции выделяется газ, - поэтому делаем за окном. Если не лудить вёдра каждый день, то маленького пузырька хватит на всю жизнь (до 80 лет).
Либо просто купить, продаётся под названием Паяльная к-та.

Мотики План Спорт. ИЖ-Ш12.

Трос сделан хорошо. Но его надо пропустить через кольцо в районе вилки или крыла. Потому как при езде с девками по кустам, может оборвать.

Есть таковая, пользуюсь. Но сначала трос надо травануть ортофосфорной, ибо на нержавейку иначе ляжет плохо. Собственно, о чём и спрашивал изначально. Так и скажи, что с современными тросами опыта нету...


Сейчас, подумав, пропустил за флажком фары.


Мне поздновато ездить с девками, и этот мотик совершенно не для кустов...

Так хлористый цинк и есть флюс. Можно ещё применить канифоль, но она только чистит и не даёт слоя цинка.Добавлено спустя 6 минут
Такие троса, что ты показываешь, я ставил везде ещё до Олимпиады. Не забудь намочить его в солярке с маслом.
А с девками никогда не поздно, тем более что эта мопедка более ни на что не годится.

Я показываю трос от ZZR400, их вроде году в 93-94 производить начали.


С девками мне уже поздно. А вот с мотоциклами всё отлично. Сожалею, что у тебя ничего никуда не годится.

ZnCl2 работает только с отдельными видами нержавейки и то не очень. Наиболее эффективен при достижении температуры плавления, около 320гр, для этого пайка ведется перегретым паяльником и припоями с низким содержанием олова, ПОС-20, ПОС-30, ПОС-40. При пайке "травленкой" никакого цинка не выделяется. ZnCl2 не разлагается при нагреве, Cl такой сильный окислитель что только электрохимией можно разложить. Зато травленка оседает в виде соли которую так же необходимо смывать.
Ортофосфорная заметно универсальней, хотя и заметно агрессивней. Многие сплавы, например высокохромистые нержавейки, особенно с алюминиевой лигатурой - фехраль, кроме неё ничем не берутся.

В общем фиаско, высверлить трос даже на токарном не получилось. Буду думать над другими вариантами...

Дык эту обойму с остатком тороса надо было прогреть сначала, и не до синего цвета побежалости, а основательно - почти докрасна. И сама обойма станет мягче, и трос отпустится до "сырого" состояния.

Конечно греть и медленно остужать, отводя пламя. Иначе сталистая проволока вновь прикалится, даже на воздухе.

А мне и не надо чтоб годилось Главное чтоб было. А у тебя как раз нет.
Бери болт и сверли на токарном. Только в шпиндель зажимай болт, а не сверло. Потом нагреешь и откуёшь молотком.

Не, там проблема в другом. Сверло трос даже не грызло, а наматывало Я с убитого троса отчекрыжил наконечник чуть иной конструкции, он не по горизонтали обжат, а тремя ударами пресса с боков.



Соответственно, внутри всё деформировано и дойдя до первого "поворота" троса, сверло ушло непонятно куда. В общем, колхоз не удался. Подумаю ещё, время есть. Уже есть мысли от другого мотика пересадить кулачок в сборе. Надо мерять.


Спасибо, китайских пластилиновых мопедов и запорожцев с состоянии клинической смерти - даром не надо.

Да я про девчонок, а ты всё про гайки.

Хлорид цинка обладает способностью вступать в реакции с оксидами металлов (MO) с получением производных формулы MZnOCl_2. Таким образом хлорид цинка растворяет оксидные покрытия тем самым очищая поверхность металла.