Двигатели F50-F60-F80

Точно, от Д4! Да с валом пофиг, и родной уже не сломается пополам))) А вот звёзды заменил. И сцепление от дешки поставил, с промежуточным диском и двумя рядами сухарей, да. Только доработал внешний выжимной диск, установив фиксируемую винтов фигурную гайку от кдшного диска. Прокручивается с трудом, надо притирать...
И да, пазы под шпонку пришлось расширять - на КД они шире.

Клапан подошёл бы лучше, так как хвостовик сверла не закалённый обычно (всё равно, что сделать из обычного гвоздя), хотя если закалить, отрезок хвостовика сверла, то получится наверное неплохо.

Короче, проехался. Сначала когда собрал, не крутился вал вообще. Оказалось что там болты сильно выступали. Я шайбы под ними убрал и закрутился! Поначалу ещё зихер был - прокручивало сцепление и всё тут, не удавалось вообще завести никак. Пришлось милипизерный зазор на выжатом выставить, типа полмиллиметра, ну чтобы пружина сильнее прижимала диски. И тогда он завёлся. После этого стал сцепу притирать. Ну т.е. газовать на месте, зажав передний тормоз и отпуская плавно сцепление. Притру- проедусь, потом снова притру, и так раз пять. В конце сцепа стала нормально держать после того, как ручка полностью отпущена. Ну т.е. пробуксует немного и заглохнет полностью. И заводицо стал сразу же если ручка полностью отпущена. Но главное, что теперь у сцепления есть что-то типа модуляции! Ну т.е. можно трогацо, юзая его как вариатор типа, с сильной пробуксовкой, и двигатель при этом обороты до низких не сбрасывает. Разгон при этом лютейший. Из зихеров - когда этот болт один под сцепой что цеплял закручивал без шайбы, умудрился его сломать, теперь чтобы его заменить, надо движок полностью разбирать. Ну и пофиг - в любом случае хотел посмотреть чо там внутри случилось за эти 1600км - ни разу в КД не лазил после какого-нибудь пробега))))

Итак, двигатель располовинен. Коленвал как новый, на поршне и цилиндре децельные задиры, но в общем без притензий. Прокладку между головой и цилиндром расплющило и частично выдовило в камеру сгорания, где её выступающие кромки опять таки частично сгорели. Прокладку между половинами картера также расплющило, чего на самодельных паронитовых прокладках я ещё не наблюдал. Под замену, как и прокладку под цилиндром, которая вообще похоже сделана из обычного картона и из неё потихоньку, но сочилась бензомасляная смесь, вызывая прилипание пыли там. Будет вырезана из паронита. Также будет ставиться ЛК от ямахи джог, и повышаться степень сжатия путём торцевания головы и цилиндра на токарнике. Такие дела.

Вот только горшок не надо трогать... край напыления оголится и потом облезет как никель с глушака... пластами.
З.Ы. а башку я тоже поджимал... до 5 кубов

цилиндр и не буду точить -только притру поверхность на стекле, а бошку сточу миллиметр и тоже притру. Чтобы без прокладки держало.

Что значит облезет?Это Вы про никозил?

Лучше не убирать прокладку. Она компенсирует температурное расширение.

Доброй ночи! Хотел узнать может кто то занимается расточкой цилиндра, хотел расточить свой F80, с целью убрать задиры на стенках. Может кто сможет помочь...

При детальном осмотре цилиндра обнаружилось два очень заметных, глубоких задира, которые легко нашупываются пальцами. Это задиры от замков колец! Ну офигеть просто.

Цилиндр алюминий с хромовым напылением. Безгильзовый. Такие не точат. А гильзовать некуда да и нет смысла при цене нового ниже стоимости работ.

да, есть такое мнение, что при вскрытии края покрытия далее оно само отстаёт от горшка пластами.Добавлено спустя 4 минуты я тоже так хотел... но потом просто поставил самодельную прокладку тонюсенькую (из корпуса от конденсатора электролита делал).
Сам то горшок и башка хоть и из гумна прессована, но на сжатие плохо проминается, а люминий на прокладе по любасу мягче !

Ну значит отторцую и прокладку тоже применю. В любом случае степень сжатия поднимется. Да, уже заказал ЛК и жду.

за ЛК очень интересен результат, бум помогать ждать !

Такс... одну башку я на токарнике уже запорол, посему вторую буду притирать исключительно на шкурке. А это потому, что дырка (зачёркнуто) отверстие под свечу просверлено криво и башка незаметно, но всё-таки бьёт (китайская башка для д6 не била!). А с ЛК - самому интересно. Я думаю, это будет последней попыткой сделать более-менее подрывающий движок из КД (в совокупности с заменой ведомой звезды на 48-50 зубов вместо 60) перед покупкой движка от ктм-50 (который априори должен быть лишен этих недостатков.

Мне голову кд на фрезерном поджимали. С последующей ручной доводкой победитовой шарошкой.

Я пробовал так делать. В принципе, всё получается, но нужна аккуратность и нужно не спешить. Трудно при движении руками выдерживать параллельность головки горизонту, вернее, даже не параллельность, а равномерность прижима по всей площади.Когда ты начинаешь двигать, то невольно переднюю часть прижимаешь к наждачке сильнее, чем середину, а когда руки ушли вперёд, то сильнее прижимаешь заднюю часть, из-за чего передняя и задняя часть норовят сточиться сильнее, и уже не будет плоскости среза.(как при работе коротким рубанком по дереву та же проблема) В идеале бы надо придумать какое-нибудь приспособление,в котором головка двигалась бы строго по двум горизонтальным направляющим взад-вперёд, а сверху прижималась пружинами. А то руками трудно гарантировать плоскостность среза

Плоскошлифовальный станок вам в помощь.

не надо ничего мудрить, всё давно отработано годами !
Головка двигается на шкурке приклеенной к стеклу КРУГОВЫМИ вращательными движениями (а не возвратно-поступательными вперёд-назад!) и давить на неё не надо, а просто перемещать по шкурке, толкая с одной постоянной скоростью и усилием. Притирается под своим весом идеально !

З.Ы. башка КД притирается со скоростью примерно 1 мм за 5 минут так как сделана из прессованого порошкового гумна и люминием там и не пахнет. То есть она сыпется как песок !

Вот ещё нашел:
При притирке вручную обрабатываемая деталь совершает петлеобразные движения... При этом необходимо деталь периодически (примерно через пять движений) поворачивать на 180° и следить, чтобы деталь и притир не перегревались.

Nick, всё так, только в случае с КД - нагреться не успеет, тут другая опасность - из-за сыпучести этого гумна главное не переборщить, а то не успеешь глазом моргнуть - выравнивать уже нечего будет !Добавлено спустя 2 минутыя по памяти о Д-шке начал с крупной наждачки и ... чуть не опоздал! Буквально ещё бы несколько движений и... чистовую притирку было бы не на чем делать !

Тупо на камнях,с соляркой.Добавлено спустя 4 минутыСнимал 3,4мм,где-то 2 часа с перекурами.

я делал на сухую на крупнозернистом камне начерно, потом на сухую же на наждачке стеклянной нулевой ... минут 10 и всё, КД и этого не заслуживает.

И что дают все эти ваши пляски с кд?

kochevnik30, да ХЗ,

Нужно делать весь комплекс по движку - тады оно самое, а для КД - пустая трата времени. Я осадил башку потому, что мне её прислали не ту из мотомира и в ней было почти 8 куб.... от 66 кубового что ли. Но с боковой свечой !

пришлось точить скока влезет до минимума - 5 куб, больше не стал, буртик остался 0,1-0,3 мм.



В общем улудшений я не просёк... может потому, что на моём 6 ступенчатая передача, а потому он и на 3 передаче подрывает. Ну а на первой то уж и на 18% подъёме без педалей трогается (проверено на перевале в горном Алтае), а посему эта поджимка башки ему... ну ХЗ.

Сильно ли это поджатие сказалось на минимально возможных оборотах холостого хода?
И кроме того, вырастут ударные нагрузки на подшипники коленвала

Холостые здесь слышно хорошо на 47 сек.:
http://video.yandex.ru/users/umelec64/view/4/

ну и Х.. с ним

У меня мотор как-то вяло заводится. Причем, холодный с закрытой заслонкой заводится нормально, прогретый - вообще "с пол-пинка" запускается, а вот когда постоит какое-то время, поостынет малость, то тут цирк с запуском и начинается. Ни с заслонкой, ни без, не хочет заводиться. Грешу почему-то на свечу. Может, кто присоветует, какая свеча лучше всего к F-50 подходит. И какой зазор наиболее приемлем? (Кстати, на обоих ижевских сайтах родных свечей почему-то в продаже нет).

Свеча А-23 ИМХО (если резьба совпадает.

А-23 резьба совпадёт, но это ИМХО,довольно "холодная" для КД F-50(80) свечка, может не быть самоочищения, тем более, что у этих моторов карб безбожно богатит. Я более горячие ставлю. Что-то вроде Brisk17 и NGK5

Если не гонять - А11/А14. Гонять - тогда А17. Это всё летом конечно, а в холода - на ступень более горячую.
Зазор - 0.4мм. Это по инструкции.

Да, и эта проблема меня не минула. Богатит безбожно, со свечи чернота аж капает. Попробовал опустить иглу сначала на предпоследнее деление, потом на последнее. Результат - бедная смесь, мотор строчит безбожно, тяги никакой. Где искать золотую середину? Явно ставить иглу надо минимум на третье деление, но как быть с этой чернотой?

когда я понял, что настройка положения иглы оптимальна по бедности/богатости смеси, а изолятор всё равно чёрный, я поставил "горячую" свечку, чтоб улучшить самоочищение изолятора.Чего и вам советую.
Для нормальной работы свечи нижняя часть (конус) изолятора должна иметь температуру от 500 до 800 °С. в этом случае происходит самоочищение свечи.. Выше 900 тоже плохо, начнётся калильное. короче, надо пробовать разные свечки и смотреть

Благодарю

КТо нибудь приобретал КД50 в мировых моторах?

я покупал кд80. в любом случае, надо понять одно - КД это конструктор.

Привет!
Подскажите размеры сальника коленвала. Ф-50 со стороны магнита зажигания и по возможности, где приобрести на Украине?

mvi5, 14,8*27*3,8 (или 3,5)

А возможно ли определить температурные характеристики свечи по названию? Что, например, можно сказать вот об этой:
http://w-motors.ru/catalog/zapchasti_dlya_importnykh_skuterov_i_mopedov/svecha_crown_e6tc_analog_ngk_bp6hs_a17v_skuter_2kh_takt_dvig_honda_dio/
На предмет установки ея на F-50.

Panzerflieger, Написано же А17В. И не переплачивай нифига. Купи А11-А14-А17-А23 в ближайшем автомагазине и с какой лучше будет, ту и оставляй. ВСЁ!!!