Зажигание - Автомат, Новикова

Aleksandr83, стараются так не делать т.к. любой подвижный контакт, особенно слабо защищенный как на мототехнике, источник проблем. По тому и ставят замыкатель. а не размыкатель. По крайней мере техника останется на ходу. Единственное исключение - чека у спортсменов, там с точностью до наоборот ситуация.

MAGNETO, встречный вопрос. А у меня в файлах нет? )))) Я честно не помню что там.)) Вижу несколько. Только вечером смогу открыть посмотреть. Сами гляньте. Если не то то в архивы слажу.
http://www.mopedist.ru/users/files/download631.html
http://www.mopedist.ru/users/files/download655.html
http://www.mopedist.ru/users/files/download1280.html
это судя по обозванию под Д5, но некоторые могут быть многоплатные. Я правда не помню.
http://www.mopedist.ru/users/files/download1251.html

Где то там должна быть треугольная платка, называется 1233. Она без подписЕй деталЕй.)) Думаю разберетесь.

Дед, это ЗАН не рассчитано на поворот подковы. Плата не даст. Придется крутить магнит. А это проблема та еще. Без шпонки сорвет массивный магнит Д6-Д8, а сделать новый паз проблема. Ошибка на 0.1мм по размещению даст 4-5 градусов ошибки положения ротора. А это уже за пределами нормы. Работать то мотор будет, вот только с потерей мощности. Возникает вопрос о целесообразности ЗАН при таком подходе. В общем продают лишь бы что, моргает и ладно.

У меня не совсем мопед как я уже писал ранее, имеется замок зажигания, не вредно ли это для платы или катушки, если нет то что лучше размыкать, первичку(управляющую) или вторичку?

Всюду свои косяки. С первичкой мал ток и напряжение. Будет икать на малейшее окисление или загрязнение. Со вторичкой высокое тянуть надо.
Честно, не слежу за тем у кого какая техника )))

Спасибо. Раз нет опасности то буду тянуть высокое к замку. Либо изолирую катушку(бабину) от массы и через замок массу пущу.

Там же в роторе сердцевина мягкая, насколько мне помнится. Доводилось лично самому раскернивать, когда втулка в роторе начинала болтаться. Можно узким надфилем пропилить. Да и разные отрезные диски есть малого диаметра, в том числе алмазные.
Если только при разметке нового паза могут возникнуть затруднения - на твердой поверхности ротора не получится сделать риску, даже чертилкой с твердосплавным концом. Но и в этом случае есть выход - водный раствор медного купороса. Его наносят на зашкуренную поверхность и получается ровное медное покрытие, на котором очень хорошо видны риски.

Я не про то. Точно сделать проблема. Вот про что. Слишком мал диаметр и при малейшем отклонении получается значительный уход угла. По тому и предложен разворачивать именно подкову. На Д5 такой проблемы нет. Масса ротора мала и достаточно имеющегося крепления, особенно если подстраховаться намазав цапфу фиксатором резьбы. Просто в процессе уточняем оптимальное положение и фиксируем.

Мне даже интересно стало. Само это зажигание меня пока нисколько не интересует. Когда-то, уже давно, читал про него. Но подробностей не запомнил.
А вот как решить эту локальную задачу с пазом на роторе, чтобы не крутить подкову - это меня, как старого слесаря, весьма "заинтриговало".
Если я правильно помню, подкова поворачивалась на угол 10...12*, на больший там никак не повернуть. На посадочном диаметре для ротора такое угловое смещение соответствует длине дуги всего 0,8...1 мм. И получается, что тот паз, который на втулке ротора уже имеется, придется лишь сделать шире на этот размер. Самое простое, это допилить паз плоским надфилем, проверяя размер с двух сторон и почаще - штангенциркулем, с губками нутромера. Уж поймать десятку-полторы - невелика проблема, если не торопиться и пилить аккуратно. Можно даже небольшой мелкий плоский напильник обточить, чтобы он вошел в отверстие ротора и в паз - будет еще удобней работать.
А пустое пространство с другой стороны заполнить чем-либо металлическим с достаточной твердостью, чтобы выдержало инерционную нагрузку ротора. Например, приклеить полоску стали нужной толщины. Можно клеем БФ-2, а можно и Моментом - секундным цианакрилатным. Если приклеенная полоска будет слишком толстой - и её подпилить слегонца.
Так что, не вижу большой проблемы в этом повороте ротора. Тем более, не понимаю причины, по которой автор идеи с поворотом подковы пошел таким путем - более сложным и менее удобным, как мне видится.

Автор пошел правильным путем, гарантирующим результат и повторяемость. Умышленно не затрагивая больное место Д6 и ранних Д8, посадку магнита.

А вот здесь я не могу не спросить: в чем там дело? Ну, да - разбалтывалась втулка со шпоночным пазом в самом роторе, но лечилась эта болтанка просто - расклепыванием. И больше на этих роторах она не повторялась. Такое было ощущение, что проявлялся заводской брак. Других проблем не было.

Мал диаметр цапфы, очень большой рычаг и усилие на шпонку и вообще в это место. На поздних Д8 сменили посадочный с 10.5 на 12мм. Полегчало.

А на Ш-51 и более поздних моделях шпонка почти такого же размера. И в цапфе Дружбы не сильно больше шпонка. Только диаметр цапфы там больше, раза в полтора. Но и ротор побольше диаметром и массой. И ничего - работает, не разбивает.
Я так полагаю, что дело тут не столько в размерах, сколько в стиле езды: если мотор не форсировать и не разгоняться слишком резко, то инерционная нагрузка не будет такой большой, чтобы разбивать втулку в роторе и шпоночный паз в цапфе.
Кстати, а я же еще не снимал ротор на своем новом Д8, надо будет исправить это упущение.

На Ш ступица маховика термообработана. На Д вставка из мягкой стали, по условиям производства.

Естественно, так и должно быть. Тем более странно, что люди знают про эту особенность ротора дешки, но - вопреки здравому смыслу - стремятся сделать его как можно быстрее неработоспособным, используя для гонок.
Хотя бы усиливали это место, что ли. Например - сверлением алмазным сверлом с обеих сторон неглубоких отверстий-лунок малого диаметра - по стыку втулки с магнитом. С последующей заливкой эпоксидным компаундом, содержащим включения железа. Можно еще и бугорок-наплыв сделать поверх этой заливки, потолще и пошире, прочность такого соединения еще больше повысится.

Разбиение 6ти гранника в связке магнит-ступица встречается но не так что бы часто 1:10 примерно. А вот саму вставку разбивает на ура в месте посадки на цапфу 2:1 примерно соотношение, где 2, понятно дело, разбитые. Про это тонкое место и говорил. Новиков и не стал его трогать. Тем самым не усугубляя ситуацию и решив вопрос с простотой повторения. Отпала нужда в точных слесарных работах. Разворот фланца имеет допуск 1мм что приводит к малой ошибке по углу.

Вот эта 1/10 часть на мой ротор как раз и пришлась.
У мего мотора была потеряна шпонка. И мне пришлось её делать самому, из старого напильника. Боялся провалить размер по высоте и толщине, поэтому сделал немного плотней, чем нужно. Ротор свободно не садился, пришлось немного постучать - тогда он сел плотно. Потом, через пару лет, я его еле снял - для замены сальника.
Может быть, по причине такой плотной посадки, у меня втулку и не разбило.

Здравствуйте, товарищи форумчане. Очень интересует один вопрос, можно ли хотя бы теоретически в место зарядной катушки использовать аккумулятор? Я знаю что в ЗАН давно все придумано, просто, и гениально и я бы даже не использовал полуволну для освещения что бы не насиловать катушку. Но все же интересно будет ли работать она с акумом.

Ставьте DC-DC преобразователь, можете такой же как у Омича. Не забудьте его запереть в момент разряда. Для этого нужно использовать импульс отрицательного напряжения на R3. Придется согласовать полярность и уровни. Подкову оставляем как датчик и всё будет работать.

Спасибо за помощь.

Там еще одна засада есть. Дело в том что разрядный импульс С2. который можно выделить в виде отрицательного на R3 слишком короток для запирания преобразователя. Есть 2 решения. Первый - в качестве дополнительного согласующего устройства, теперь еще и по времени, использовать одновибратор. Это усложняет схему но дает более предсказуемый результат. Второй путь - увеличить выходное сопротивление источника питания, в рассматриваемом случае DC преобразователя. Банально установить резистор в цепь заряда. Так как сделано в отечественных карпато-минско-восходовских зажигалках. Его величину придется установить экспериментально (зависит от параметров конкретного преобразователя. максимальных оборотов и величины накопительной ёмкости) Ориентироваться нужно на стабильность закрытия тиристора и отсутствие ограничения по оборотам в пределах рабочих оборотов мотора.

Всем добрый вечер. Столкнулся с такой проблемой, при полном газе пропадает искра, двигатель начинает глохнуть, на средних оборотах снова появляется искра и двигатель подхватывает, так и работает волнами. Зажигание электронное посхеме krotikа.

1) Параметры катушки какие? Как и чем намотана?
2) Какие комплектующие использованы? Конкретно максимальное напряжение емкостей

С чем то еще это у меня раз было связано, при стендовой проверке, но не помню с чем. Надо напрячься повспоминать, что то не очевидное было.Добавлено спустя 8 минутА, еще такое бывает когда перепутаны концы заряжающей обмотки. Раз путанул не верно отмаркировав.

183 витка и 4200 витка детали смдДобавлено спустя 1 минутуЗаряжающей, в смысле высоковольтной?Добавлено спустя 5 минутВсе детали по вашему списку из чип и дип, и ёмкости соответственно по списку.

По виткам норма. Да ВВ. Смотрите С2, даже 100 вольтовые пару раз дурили, я отказался в зажигалках от СМД емкостей. Всё таки сегнетокерамика это ненадежно на относительно заметных разрядных токах. Лучше пленочные ставить.

А, у Вас и так вроде пленочный. Или не то фото?

Ёмкости как у вас на фото два на вв и один на управление.
Буду местами пробовать менять, кстати искра пропадала пару раз до этого поменял транзисторы сопротивление и конденсатор, вроде все стало хорошо но вот проблема на высоких появилась.Добавлено спустя 1 минутуДа у это моя схема.Добавлено спустя 28 минутСомневаюсь что перепутал концы, буду искать дальше, может катушку зажигания попробовать заменить, у меня родная стоит?

Я, честно, что знал перечислил. Остается либо что то совсем мало предсказуемое, либо какой то технологический косяк, типа плохой отмывки платы. Ну и сама бобина, как вариант.

Вот процесс намотки.
Кстати до этого была другая проблемма, свечи после не долгой работы начинали пробивать, пока не поменял на свечу от триммера с более короткой юбкой. Может это наталкнёт на какую нибудь мысль.Добавлено спустя 4 минуты

Когда искра пропадает на высоких оборотах, это почти всегда означает пробой по какому-то нарушению целостности высоковольтной изоляции - утечку напряжения до свечи или на самой свече, по микротрещинам с копотью на тепловом конусе. проявляется только в тех системах зажигания, в которых вторичное высокое напряжение зависит от первичного низкого. То есть, в контактных системах зажигания с питанием от переменного тока или в конденсаторных без стабилизации после выпрямления.

Дед, сам-то понял какую херню сморозил? - там либо обмотка тонким проводом намотана, либо зарядный конденсатор надо уменьшить

С учетом истории со свечами да. Вероятно у Вас дюже злобный магнит и напряжение превышает безопасный порог. Оно же ничем не ограничено. Именно эта причина заставила меня рекомендовать меньшее кол-во витков чем было у Новикова изначально. Именно пробои были бичом первоначального варианта, как восстановимые, так и невосстановимые. Способа лечения 2, либо нагрузить светом, как положено через 2 диода, либо отмотать лишнее. Я бы проверил со светом прежде чемпринимаить решение о перемотке.

Харитон, уменьшение зарядного конденсатора ведет к пропорциональному росту напряжения. Искра то короче, но напруга выше. А там и так до 900 вольт бывало летало на схеме. Пока не уменьшили обмотку.
Так что стоит попробовать увеличить емкость в 2 раза.
Если же и это не поможет то есть вероятность межвиткового пробоя в ВВ обмотки подковы. Тогда онли перемотка. Но история со свечами советует не торопиться с такими действиями.

krotik, Я бы попробовал для начала

Понял. Спасибо.

Да я в своё время случайно "попробовал" крутя на стенде. Соплей прилепил вторую емкость, торопился. она и отвались. Ну и в пах прямой наводкой бах, ни тиристора ни ёмкости.

Я еще, кстати, на первых версиях минско-восходовско-карпатовскую бобину прошил на железо. Теперь на весу работает а прикрутишь к массе так нет. Дюже злобная эта ЗАН в первоисточнике. Помню на дырчике еще говорил что если все это выдержит то начнет свечи жрать. Почти угадал. Просто как правило не выдерживало )))))))))))

krotik, если пробивает на высоких,- тогда да. А если на высоких не успевает заряжать конденсатор,-тады нет.

Исходно оно успевает аж до 12т заряжать. Больше нечем было крутить. А если не успевало бы, из за КЗ витка, то сперва угол сместится и работать будет через задницу. КЗ виток там очень себя проявляет.
Хотя... если фланец чуть не точно повернут, мотор будет работать. Смотря как сумма ошибок выйдет. В общем тоже возможно, хотя при попытке поехать сразу станет очевидно.

Харитон, я не то, что "понял" - я на этих затыках, при выходе мотора на полные обороты, "собаку съел". Мотал-перематывал эти катушки в магнето-магдино и только с контактами их проверял, с разными бобинами: Б-300, от мотороллера Тула-200 и Москвич-401. Маслонаполненная бобина Москвича держалась лучше всех, а от Тулы-200 умерла после того, как поменял её на быстро сдохшую Б-300.
А никакой электроники тогда не было у нас "и в помине", тем более - конденсаторной тиристорной.

Дед, ты обещался рассказать Откуда берётся искра на контактах. Об этом в интернете как-то глухо.

Харитон, однажды, я тебе уже намекал о причине этого светового явления, но ты так и не понял. И чего ради я буду тебе об нем "разжевывать"? Нет в интернете - ищи в старой литературе, если такой дотошный.

Дед, Да читал Я старую партийную литературу. Там про искру Много не говорят.

Добрый день!подскажите пожалуйста по какой цепи заряжается конденсатор в управляющем электроде тиристора? на картинке обозначил путь который идет через управляющий переход тиристора, но в обратном направлении - т.е. тиристор работает без ограничения обратного напряжения управляющего перехода, что прямо запрещено в описании.
почему бы не зашунтировать управляющий переход диодом как показано на схеме (VD4)?

-применялись тиристоры КУ202Н,а им наверное пофиг...Вообще здравое замечание .Я резистором 1К шунтирую этот переход.Но и диодом будет правильно!