Проблема с центробежным сцеплением.

Оказывается в китайском машпроме стандартов нет - в каждой деревне свой.
Два колокола: на одном чаша от корпуса выступает на 13 мм, у другого (двухцепной редуктор с п/ч 3,222) на 7 мм.
Соответственно, колодки заходят в чашу на 6 мм - видно по следу трения, если увеличить фото.
С планетаркой на ранних скоростях, вплоть до прямой, все нормально, но с переходом на 5,6,7 скорость требуется больше оборотов мотора и происходит пробуксовка...
Пружина колодок ослаблена, сцепление начинается при 1800 - 2000 об/мин.
С такой проблемой столкнулся впервые. Кто подскажет как исправить работу сцепления (заговор, присыпка...)?

Купить другую пружинку.

Причина не в пружине, ибо первоначально тестировал с пружиной срабатываемой при 2800 - 3000 об/мин, после ее ослабил... И чем слабее пружина в колодках, тем сильнее сцепление.

Поменял двигатель, у которого колодки на 4 мм больше входят в колокол - улучшение незначительное...

Не надо было этого делать! У этих моторов, которые сделаны для работы на больших оборотах, до которых их разгоняют без нагрузки, с низов крутящий момент слабоват для тяги велосипеда с водителем. Приходится их сначала разгонять до, хотя бы, 4-4,5 тыс оборотов. Тогда они уже могут подхватить и тянуть, разгоняясь до почти максимальных оборотов.
Все правильно, улучшения большого и не должно быть. Ведь сила трения колодок об колокол прямо зависит от силы их прижатия и от давления. Если сила прижатия обеспечивается центробежной силой, преодолевающей силу пружинки, то давление определяется отношением этой силы к площади поверхности прижимаемых деталей. Площадь увеличилась - давление уменьшилось и сила трения колодок об колокол тоже уменьшилась.
Нужно попробовать пролить колодки раствором канифоли в спирте или бензине. На некоторое время это улучшит сцепление колодок с колоколом, пока канифоль не сотрется при их пробуксовке.
Если при этом тяги мотора будет достаточно для более-менее приемлемого разгона, то будет нелишним соединить средние витки пружины, которая была растянута, кольцом из полоски жести. После этого усилие для её растяжения увеличится и обороты срабатывания сцепления будут больше. А дальше пробовать ездить и подмечать особенности поведения мотора. Кстати, совсем нелишним будет замер степени сжатия и если он маловат для бензина А92, то скорректировать до максимума, при котором нет детонации.

Владимир Ильин, хз, как это решить. У меня самодельный 2х скоростной мопед. При езде на 1 передаче все гут. При переходе на вторую, если скорость недостаточна, запах колодок. Если скорость достаточна, то запаха нет, но стираются сильно все равно. Мотор 63 куба, сцепление трехлапое.
Пока не знаю, как это победить на наличных компонентах. По видимому, сцепление не держит момент движка. Хоть мотор и от мотобура, но усилие там, скорее всего, меньше на сцеплении.

Момент движка одинаков на всех передачах. А вот усилие требующееся на передвижение на высших скоростях значительно возрастает. Площадь сцепления недостаточна. Только ее увеличивать.

Предполагаю, что в варианте мотобура этот момент используется не полностью. А на мопедке едет на все ньютон-метры и сцепление пасует.

Все сказанное касается моторов 2т, а у меня 4т. Не зря на веломотор 144f ставят жигулевские пружины с проволокой 1,25-1,3 мм - почти в 2 раза тоньше.



Что то не то... Наоборот, от увеличения площади трения будет больше эффект: к примеру, на велосипеде отказали тормоза и двумя подошвами ты быстрее остановишься. Не зря переходят на больший класс ремня или ставят их несколько.
Давление на мм/2 будет больше, а толку меньше. У меня полоса трения 6 мм, по твоему если сделать 1 мм, то будет лучше?
Канифоль - временное улучшение. Надо устранять причину.
Два года катался, все было нормально...Добавлено спустя 10 минут
И я того же мнения...
С заменой мотора ширина трения стала 10 мм, но недостаточно.

Нашел редуктор с одной цепью, где чаша колокола на 10 мм, что в сумме даст полосу контакта 13 мм. Новый редуктор требует небольших переделок для крепежа. Завтра буду испытывать.

Это точно.

Так я сразу об этом сказал. Но для проверить - сгодится и так.
А что было потом, из-за чего началась пробуксовка?
А какой диаметр у колокола? А то их два вида.


И по фото не понятно, какой именно.
Кстати, вспомнил - есть метод изменения оборотов срабатывания такого сцепления без замены стяжной пружинки. Суть в том, что сверлят дополнительные отверстия в колодках для зацепов пружинки: если ближе к осям крепления - обороты будут меньше, а ближе к свободныи концам - больше.

Звучит как закономерность... ?
Из девяти моих мопедок впервые столкнулся с проблемой сцепления.

Успел сегодня закончить и проехаться. Лучше, но 6 и 7 скорость пробуксовывает и подключается через несколько секунд.




Другой двигатель и к нему крепление, другой редуктор и к его ремню двухколенный прижимной ролик, трос газа внутри ремня...
Задрали меня китайские редукторы, в следующем проекте БЕЗ редукторов!Добавлено спустя 13 минут
Пробуксовка сразу была на ремнях. Переделал на цепи - буксует. Вернулся к ремням и причина букса в малой площади контакта сцепления... - китайские редукторы на свалку.

Ну, об этом уже давно писал Оранжевый Дедушка, испытавший их и исплевавшийся от этого китайского качества.
Недаром Велосипедист обходился одним ремнем от маленького шкива на коленвале сразу на огромный шкив на колесе, а натягивался ремень передвижением всего мотора от тросика.
Кстати, все мотоблоки и некоторые китайские маленькие тракторы тоже так сделаны - натягивающийся ремень от шкива на моторе к огромному шкиву на первичном валу КПП. Беспроигрышный вариант.

Возможна ли вероятность обкатки - притирки колодок и колокола с улучшением качества сцепления?

Никакой надежды.

Просто на этом мопеде требуется наибольшее усилие. На первой итерации моей мопедки просто с редуктором сцепло не буксовало, кроме как на грунте. А с коробкой на первой нв грунте не буксует, а на второй есть такая засада.

Не опечатка? Возможно "интеграция" имелась в виду?
Хотя смысл сохраняется.Добавлено спустя 41 минуту
Кто нибудь применял ременное сцепление, как у мотоблока, на веломот?
Заманчиво - без колодок, колоколов, пружинок... Эластичное, плавное, регулируемое сцепление то что надо для планетарки.
Давно зуб точу.

Нет. Именно это слово я и хотел использовать.

Обязательно и всенепременно! У моего триммерного моторчика первое время очень грелось сцепление и после остановки жутко воняло горячей резиной. А при разгоне приходилось сильно педалировать, иначе он не хотел ехать. Постепенно, когда колодки притерлись, он начал разгоняться с меньшей скорости, а потом и вовсе начал с места трогаться. Не в горку, правда, а по ровной дороге. Еще зависит от материала, из которого сделаны накладки колодок. Красные более "скользючие", а серые черные более "сцепные".
Конечно - тот самый, печально известный и никем не любимый Велосипедист. Мотор назывался Комета, в качестве большого шкива на заднем колесе применялся обод от колеса меньшего диаметра. Вот - в этом-то и была главная "засада" этой конструкции, а еще в дебильном креплении шкива на спицах заднего колеса при помощи "жестяных" изогнутых полосок.
При сухой погоде это еще как-то работало, а при попадании воды на ремень и шкивы была жуткая пробуксовка.
Сырая и непроработанная конструкция, а еще желание сделать так, чтобы "до крови и не больно".
Если не ошибаюсь, этот вариант описан в "Магазине мопедов" на старом сайте dyr4ik.ru.

Смысл абсолютно иной: итерация - это повторение, а интеграция - собирание частей в одну кучу.Добавлено спустя 19 минутБыла еще одна вариация "Кометы" с мотором на заднем багажнике, но с передачей крутящего момента от коленвала триммерного мотора на заднее колесо посредством шестеренчатого редуктора со звездочкой на вторичном валу, а также цепи, приваренной в желобе велосипедного обода. Как этот обод крепился к заднему колесу я не помню. Автоматическое сцепление было штатным.
По этому же принципу можно организовать самодельный звездно-цепной редуктор, у которого звездочка обкатывается внутри обода с приваренной цепью. Передаточное число может быть очень большим, поэтому от китайского редуктора можно отказаться.
Вот пример, как это сделано в моей конструкции мотор-колеса.

Я имел в виду само сцепление как таковое: на каленвале ведущий шкив, через перемещающийся прижимной ролик происходит сцепление с ведомым шкивом на промвалу, далее другая ступень редукции...
Одной ступени мало для клинового ремня, по справочникам минимальный Ф шкива 70 мм, допускается в отдельных случаях 50 мм.
У Велосипедиста не правильно, имхо.Добавлено спустя 7 минут
Трехлапое сцепление критикуют, меняют на две колодки (ВК).
Мотор 2т?

Вот классический вариант шкива и ремня у мотоблока.

Ремень профиля "А", рабочий диаметр у шкива по средней ширине ремня - 68 мм, а нижний диаметр 50 мм.
Если в качестве ведомого шкива взять обод колеса 24", у которого диаметр желоба для ниппелей спиц, грубо говоря, 510 мм, то получится редукция 10:1. А это немало, хоть и недостаточно. Средний диаметр у ведущего шкива можно смело уменьшить до 30 мм и применить ремень профиля "0" - он помягче и хорошо будет облегать ручей шкива. У штатного алюминиевого шкива насоса и счетчика литров в колонках на АЗС нижний диаметр такого шкива 25 мм.
При редукции 20:1 будет очень хорошая тяга и достаточная скорость.
Конструктивно - неправильно, поскольку халтурно, а по передаточному числу там нормально.
Это смотря с какой точки зрения его рассматривать. Обычно, такие трех-колодочные применяются для редукторов бензобуров - там большой крутящий момент и поэтому усилие распределяют на три оси. Ну и еще такие колодки быстрей прирабатываются к колоколу.
У скутерных вариаторов сцепление трех-колодочное - там передается довольно большое усилие.