Мотоблок Луч, он же Каскад.

Ща уж весь снег растает, без испытаний

На мою долю хватит не только для испытания, но и для полноценной работы. У меня не чищенная дорожка к речке и дальше - через мост на асфальтовую дорогу. Её протяженность порядка 160 метров. Там пока еще нет льда после оттепелей и ночных заморозков, как на проезжей дороге, только утоптанная узкая тропинка.

Ну, что - я это сделал!
Сварил из подручных кусков металла люнет.


С протачиванием возился довольно долго, но победил эту кривую шпильку.
Проточил её со ступеньками по 0,25 мм, но это неважно.

Главное, что она теперь "пролетает со свистом" через вал с подшипниками.

Теперь еще надо сделать для этой оси то, о чем я совсем забыл - "натяжители цепи наоборот": тянуть там не к чему - места не осталось, а толкать очень даже есть от чего.

Я ж говорил, что самому люнет можно сделать. С материалом только не угадал

А я и не отрицал, что можно. Просто в тот раз люнет - это было не то, что могло "спасти отца русской демократии". Шнек длиннее того места, куда прикручивается люнет.
Да, уж... Фанера - не тот материал, который может работать с металлом.

Вот и упоры готовы для оси вала.

А зачем такая сложная гайка?
Ещё как может, если хорошо знать её свойства. Я вот знаю - и успешно использую эти знания на практике. Иногда очень сильно экономит время

Эти две гайки с приваренными штырями просто уже были и они лежали без дела после использования один раз.

Вот и поперечина приварена.

И один упор для главного "дышла".

А поперечина не будет мешать попаданию снега вовнутрь? Я бы сделал ее "ноги" подлиннее

Не будет: тот снег, который нагрызет фреза, проскочит без затруднений. А когда будет просто большой слой свежего снега, тогда эту "констрохреновину" я использовать не буду. Снимается она очень легко, а открутив упоры можно задрать всю раму вверх, прикрутить упоры на место и положить раму на них.
Если сделать поперечину выше, то она при откидывании вверх упрется в направляющий раструб.

Неплохо придумано!

Вот и всё - грызущий вал готов.




На эти зубья ушло полметра квадратного профиля 100х100х2,5.
Теперь надо испытать и найти ошибки, если они проявятся. А потом разобрать и покрасить.

С интересом ждем фотоотчет испытаний! Удачи!!

Первое пробное вгрызание в большой сугроб показало: на ширину зубастого вала уверенно прогрызается полоса, но дальше не идет - конструкция шире и упирается боками. Приходится откатываться назад и расширять проезд. Ну, делалась эта хреновина не для сугробов, а для плотного слоя снега высотой не более 20 см.
А еще выяснилось, что отталкиватель оси вала хлипкий - шпилька М8 согнулась, а упор сломал сварку снизу. Вал перекосило и цепь соскочила с ведомой звезды.

Ничего страшного не произошло и теперь там будет шпилька М10, а упор будет приварен получше, а не на двух "точках".
Тут еще такое дело - внутри вала нет распорной втулки между подшипниками, поэтому затягивать гайки оси туго нельзя. Так что усилие сопротивления снега разгрызанию воспринимается только шпилькой этого сломавшегося упора.
Конечно, с моей стороны это недоработка, но и сделать эту распорную втулку было не из чего. Да и подзабылось как-то про неё, а то заказал бы водопроводную трубу 1/2" - она там как раз впору. Или квадратную 20х20х1,5 - тоже нормально будет.

как назовете машину? на ум приходит "Сибирский цирюльник" , может "Ледовый цирюльник"?

Машина - мотоблок - уже имеет название "Луч", но с китайским мотором "Эрна ГХ-270". Навесной снегоуборщик называется "Мегалодон". А насадка для плотного снега будет "Грызун".

Поехал пробовать на дорожку за территорией СНТ, которая ведет к речке... Полтора метра прогрыз и прочистил, а дальше облом - зубья шестеренок выходят из зацепления и трещат. Это упор, который не дает шестеренкам выйти из зацепления, немного отгибается. Ну, вернулся домой и немного доработал - просверлил в упоре отверстие Ф8,5 мм, просунул в него шпильку с загнутым снизу концом и зацепил его за кронштейн вала ведущей шестеренки. Притянул гайкой и поехал пробовать дальше...
Дальше было хорошо, но в некоторых местах он останавливался, когда упирался в лед или снег был выше корпуса снегоочистителя, а колеса просто буксовали на льду. Даже мне не удавалось его протолкнуть дальше и приходилось сдавать назад, а потом опять вперед и по инерции удавалось продвинуться на четверть метра.
А потом случилась авария! Под зубья фрезерного вала попала примерзшая к земле деревяшка. Был громкий звук и вал перестал вращаться. Пришлось опять вернуться домой и разбираться в причине. Пока возвращался, подумал, что срезало шпоночный выступ на валу малой ведущей шестеренки. И начал уже думать, как его отремонтировать, чтобы он больше не ломался.
Но когда снял всю раму и открутил кронштейн этого вала, то аж "от сердца отлегло"! Шпоночный выступ был целым.

Просто лопнул сварной шов, соединяющий с этим валом шестеренку.



Когда я их готовил к свариванию, то поленился сделать фаску в шестеренке поглубже - понадеялся, что хватит и небольшой. А когда после сваривания проточил посадочное место для подшипника, то там осталось сварного шва "хрен, да малЕнько". Я еще тогда подумал, что может не выдержать, но - как всегда победило русское "авось, да небось".

Пришлось разделать фаску побольше, чтобы уже сварной шов был внутри шестеренки и не надо было его подчищать для посадки подшипника.

Вон сколько теперь места под заплавление.

И вот половинки вала соединены. Уж не знаю, насколько это соединение получилось прочным - шестеренка и стали 45, которая для сварки не предназначена(склонна к образованию трещин). Зато вал из рельсового болта, а электрод с названием "МОНОЛИТ". Есть надежда, что выдержит.


Ну, естественно, что немного сварной шов подчистил и убрал резцом шарики брызг от сварки с посадочного места для подшипника.

Почему резцом, а не мелким напильником? А хрен его знает - обленился, наверное...
Зубья шестерни посинели, конечно, а иначе и быть не могло. Но есть надежда, что какое-то время она проработает.
Еще не пробовал зубья на твердость напильником, завтра проверю.
Если отпустились, то придется исхитряться с закалкой - греть газовой горелкой и охлаждать в масле.

Есть повод покритиковать качество сварки. На фото видно, что шестеренка в первый раз не проварилась от слова "совсем". Такое нужно варить электродами марки УОНИ, как минимум, а лучше ацетиленом, после чего повторно закалить. Если у тебя электроды "строительные" типа МП-3, то варить ими сталь с повышенным содержанием углерода будет, мягко говоря, неправильно. На последнем фото видны поры на сварочном шве - это уже плохой знак.
Грея горелкой и охлаждая маслом сталь45 тоже идея плохая - прогрев должен быть максимально равномерным и плавным, а без муфеля такого не достичь. И после закалки обязательно нужна нормализация, иначе шестерня имеет все шансы неожиданно лопнуть между зубов.

За неимением гербовой бумаги пишем на туалетной...
Нет у меня горелки №3, а меньшей такую толщу не прогреть.
Это не поры, а зашлаковка - начало и конец половины дуги шва. Варилась она зажатой в тисках за торцы, чтобы начальную ровность соблюсти и не было поводки.
Да и хрен бы с этими двумя непроварами.
Есть печка - в ней естественная тяга воздуха от высокой трубы и еще есть мангал, а дуть на угли можно домашним вентилятором.
Насчет этого не знаю, обычно у нас в термическом отделении после закаливания детали из Ст45 им давали легкий отпуск - зачищали до блеска и потом грели до желто-соломенного цвета побежалости. Это я хорошо запомнил, поскольку заводской термист был другом моего бати и я много времени проводил рядом с ним - смотрел, как он работает. Там же у него научился и паять латунью твердосплавные пластинки на державки токарных резцов.

Как чёрта не назови... Такие места имеют свойство трескаться сами по себе, а так же подвержены быстрому корродированною - это из личных наблюдений. А это уже зависит от того, для чего предназначена деталь - от температуры зависит твердость, пластичность и прочность. Желто-соломенный - около 240 градусов
Статья про нормализацию

А-а-а, так ты про эти мелкие...
Да и хрен бы с ними, они же круглые. Значит от них трещина не начнет начало. И это - я не страдаю излишним перфекционизмом, так что мне пофиг на это дело.
В том конкретном случае были шестерни.
Бестолковая статья, да еще и с орфографическими ошибками.

Чуть не забыл - я же вчера нашел в своих запасах металла кусок квадратной трубы 25х25х1,5. Из неё сделал распорную втулку внутрь вала между подшипников. Её длины хватило впритык, только концы подровнял до перпендикулярности к оси. Собрал вал с ней и затянул гайки туго, а со вторых гаек срезал штыри и припилил грани точно в размер для гаечного ключа.
Теперь уже всё "по фэн-шую", как говорят китайцы, или "комм иль фо" - по-французски.
А по нашенски будет так: "то, что доктор прописал".

Проверил твердость зубьев шестеренки, сравнив со второй - новым мелким напильником они одинаково плохо пилятся, а старым грубым напильником не пилятся совсем. Короче говоря - сойдет для сельской местности...
А еще нашел в коробке с болтами и гайками М8 вот такие болтики с рифтами.

Оказывается, бывает полезно высыпАть из коробки всё содержимое на верстак - там можно обнаружить даже то, чего и не ожидал увидеть.
Втянул их в отверстия гайкой: первый прямо так - в отверстие Ф8 мм, он пошел очень туго, но залез до конца; Остальные три отверстия рассверлил до Ф8,5 и в них болтики залезли намного легче, сидят там хорошо.
Собрал всю эту констрохреновину, смазав ЛИТОЛ-ом посадочные шейки валов и те их места, которые могут поржаветь.

Тут можно видеть стяжку из шпильки М8, которая не дает верхнему упору отгибаться. Только теперь этот упор не нужен - можно приварить к дышлу ухо с отверстием Ф9 мм и в него вставить эту стяжную шпильку.

Жаль, что ночью подморозило - вчерашний мокрый снег смерзся и его теперь не взять этим "грызуном".

Небольшой фото рассказ(не люблю слово "отчет") о работе снегоочистителем с грызущей насадкой.


Тут я очистил площадку для машин вдоль веранды.
На крыше веранды за зиму накопилось снега во всю её длину и ширину - это площадь 15х3 метров и еще с крыши дома немало наползло.
Этот снег постепенно сползал, нависая козырьком и угрожая при обрушении придавить того, кто под ним окажется, невзирая на личности: кошки, собаки или человека.
Один раз я прошел вдоль веранды с обычной штыковой лопатой и подрубил этот козырек по линии водяного желоба. Это оказалось довольно непросто, учитывая высоту крыши веранды - даже принимая во внимание мой рост и длину черенка лопаты. Тогда я решил подойти к этому вопросу "творчески и техниццки" - не рубить снизу по 30 см за один удар лопаты, а резать горизонтально и длинно - стальным тросиком Ф2 мм, который у меня был в наличии, длиной больше 30 метров.
Один конец тросика я завязал узлом за балку навеса над машинами - на высоте около 3,5 метров. И при помощи палки с рогатиной на конце(подпорка для яблони) закинул тросик на крышу, протянув его по всей длине.
Потом подтянул вплотную к водяному желобу-отливу и потащил на себя, двигаясь под нависшим снеговым козырьком к месту, где начало тросика. Он прорезАл 1,5-2 метра этого снежного козырька и кусок отламывался, не выдержав тяжести. Таким образом, по всей длине веранды получилось порядка 10-12 отломов, шириной 40 см, которые падали и разбивались на куски поменьше.


Вон какой ровный срез, аж противно...


На этом фото можно увидеть тросик на фоне желоба-отлива.

И так я отрезал эти нависающие козырьки аж 4 раза - каждый день по одному разу. Но не убирал, терпеливо и лениво ожидая окончания этого процесса, чтобы потом сразу убрать все обломки.
Но сегодня мое терпение закончилось, вместе с окончанием старого лунного месяца, а лень куда-то улетела - завел мотоблок и начал разгребать эту огромную кучу...
Это было непросто - некоторые куски были очень большими и нижние успели примерзнуть к брусчатке, но мы справились.

После окончания этой "большой уборки" я залил в бензобак бензина "под завязку" и пошел "в поля" - прочищать дорожку к речке...
Но там меня ждала не совсем обычная ситуация - кто-то из соседей поработал снеговой лопатой и прочистил порядка 30 метров. И так неуклюже, что получилась наклонная поверхность, с которой мотоблок все время норовил скатиться в сторону и зарыться колесом в рыхлом снегу.







Вот до этого самого места толком прогрызть ничего не получилось, поскольку там очень широко и плотно натоптано,да еще и под наклоном.
А дальше дело пошло лучше - там не чистили лопатой и натоптано узко, плотная полоса проходила как раз по ширине зубастого вала. Только ничего не получилось: край обледенел после дневных оттепелей и ночных заморозков и справиться с ним никак не получалось - зубья лишь скользили и не вгрызались.

Но на фото дорожка прочищена - потому, что я сделал "финт ушами"!
Я навалился на ручки мотоблока и поднял снегомет выше уровня снега.
И он просто поехал вперед, аж до самого моста!








Вот тут я остановился, развернулся и начал грызть снег от моста.
Это было тоже не просто - пришлось изрядно попотеть, но мы справились!

А дальше уже сегодня не пошел чистить, силы кончились и ушел обедать.
После обеда, как водится, "придавил на массу" и потом было уже не до работы...



Вот этот кусок еще предстоит прогрызть - под опорой ЛЭП до второго моста, там около 17 метров.



А вода в речке вовсю течет уже который день, но над льдом, где он остался, еще не поднялась.


P.S.
По ходу работы выявились некоторые недочеты и огрехи...
1. Болты и гайки без шайб "гровер" и без контрящего кольца постоянно норовили открутиться из-за сильной вибрации при дерганой работе грызущего вала.
2. Верхний и нижний упоры, в которые упиралась рама на левой стороне, немного подмялись и появился довольно значительный люфт. Там нужно делать широкие резиновые прокладки-отбойники, хотя бы из кусков армированного шланга иначе будет постоянно разбивать.
3. Ручка на левом болте крепления рамы к корпусу снегомета нужна толще и длинней - тяжелей и прочней. Затягивать туго его нельзя, а легкая короткая ручка Ф5 мм от вибрации прыгает и болт откручивается.

Последний снег с крыши веранды упал - снова убирать придется...
Добавлено спустя 30 минутПроведена "работа над ошибками".
Упор правого дышла убран с корпуса и заменен растяжкой, с надетым на ней отрезком армированного шланга.



На левом дышле, над нижним упором, закреплен отрезок армированного шланга с вырезанной четвертушкой.
Верхний упор усилен косынкой, а к головке болта приварен вороток потолще и подлинней.

Немного пришлось подтянуть цепь: то ли ведомая звезда была не до конца подпилена по впадинам между зубьев и теперь "дошла до кондиции", то ли сама цепь уже подрастянулась. Гайка на упорной шпильке с резьбой М10х1,5 была подкручена на 1,5 оборота - это значит, что вал отодвинулся 2,25 мм.

Вчера ездил на мотоблоке в лес за дровами, нагрузил телегу с горкой - порядка 600 кг. И не смог взять небольшой подъем, хоть земля и не была размокшей от дождя. Колеса мотоблока наверх пригорка въезжают и буксуют, а телега остается на подъеме. Пришлось скинуть дрова, заехать и загрузить телегу снова.
Сижу вот - думаю насчет лебедки, которую можно было бы закрепить на переднем штыре для дополнительного груза. Чтобы она приводилась в движение ремнем от шкива, на котором есть третий ручей.
Такую вот нашел.

Только для неё нужен еще один понижающий редуктор, помимо ременной передачи с малого шкива на большой. Вероятно, что опять придется колхозить цепную передачу.
Есть такой набор звезд: старая 41 зуб от питбайка и новые 7,8 и 9 зубьев. Правда, малые звездочки под цепь 415, но их можно легко "адаптировать" под цепь 428.

На старой работе были такие лебёдки, у них корпус очень хлипкий, может оторвать.

Прикидочно можно посчитать обороты. Допустим, что 10 метров троса лебедки намотаются на её барабан за минуту.

А диаметр барабана у неё 74 мм, длина окружности 232 мм. Толщина троса 3 мм, количество витков на барабане 13, значит каждый слой будет содержать 3,17 метра троса. А 10 метров намотаются на барабан, грубо говоря, в три с половиной слоя, это будет 45 витков - оборотов барабана.
За минуту.
Коленвал будет делать, для примера, 1500 об/мин. Значит нужна редукция 1500 : 45 = 33,3
Звездочка 7 зубьев и звездочка 41 зуб дадут редукцию 5,9. Значит нужно еще 33,3 : 5,9 = 5,6
Редукция у шестеренок этой лебедки, приблизительно, 2:1 - значит нужно шкивами понизить обороты еще в 2,5 раза.
На коленвале шкив с ручьем 65 мм, стало быть ответный шкив нужен 65 х 2,5 = 163 мм.
И такой шкив продается, даже не очень дорого.

Еще нужно сделать валы для подшипников и корпуса этих подшипников.
И всю эту "трехомудию" каким-то образом закрепить на корпусе лебедки.

Каким усилием может оторвать? Она сделана на усилие 220 кг - этого мне "за глаза" хватит и еще останется. Полная масса мотоблока с груженым прицепом и водителем около 900 кг. Тяговое усилие для страгивания требуется в 10 раз меньше - всего 90 кг. А тут запас вдвое, даже больше.

А есть еще один вариант, с лебедкой времен "развитого социализма в одной, отдельно взятой, стране".
Вот эта лебедка.


Чтобы барабан с тросом сделал один оборот, надо ручку прокрутить 56 раз.
Длина троса в барабане 5 метров - этой длины вполне хватит, чтобы затащить мотоблок с прицепом на пригорок, когда передние тянущие колеса на него уже въехали.
Эта лебедка развивает усилие в 1 тонну и она хороша еще тем, что барабан от червяка отодвигается, если открутить прижимной винт. И тогда трос растягивается свободно на всю длину.
Неудобство в том, что если снять ручку и посадить на ось шкив, то расстояние от его ручья до ручья шкива на моторе довольно большое - порядка 150 мм. Поэтому, как ни крути, а придется делать еще один редуктор на звездочках и цепи. И отодвигать лебедку от мотора на такое расстояние, чтобы звездочка на её оси гарантированно не задевала защиту под мотором. Тогда малая звездочка будет впереди большой, а на её оси будет большой шкив. Еще нужет будет натяжной ролик и коромысло для его прижатия к ремню.
А еще нужно найти толстую стальную пластину, которая послужит переходным кронштейном между лебедкой и передним штырем рамы мотоблока. Или делать такой кронштейн из уголка и коробчатого профиля.

Есть еще вариант без лебедки - сделать для тяговых колес выдвижные заостренные штыри, которые помогут против буксования. В литых резиновых колесах есть поперечные каналы. В которые хорошо входят штыри Ф16 мм.

Конкретно сейчас там вставлен штырь, на котором когда-то был фарфоровый изолятор от деревянных опор телеграфной линии, проходившей вдоль железной дороги. Провода - железние обмедненные - сняли и бросили там же, потом их сдали в металлоприемку. Бетонные опоры из земли вытащили трактором с ковшом, деревянные столбы попилили на дрова, а изоляторы со штырями бросили на поперечинах, которые вскоре сгнили. Изоляторы побили из рогаток детишки-хулиганы - еще в советские годы, а штыри остались лежать на просеке. Где и были подобраны мной в большом количестве.
В канал колеса, который глухой, штырь заходит на такую длину.

Одного такого штыря хватит на три вставки, на каждое колесо нужно по 6 штырей.
В эти 36 каналов можно засунуть 18 вставок и к ним поперек приварить грунтозацепы. И соединить их на колесе так, чтобы они все одновременно повернулись из положения по касательной к колесу в положение по радиальному направлению. То есть на 90 градусов или даже можно меньше, лишь бы в нерабочем положении не задевали за дорогу.
Значит нужно кольцо с надежной фиксацией на колесе от поворота в рабочем положении и в не рабочем. И таких штырей надо два комплекта на каждое колесо - с обеих сторон на каждой оси. Иначе будет рвать резину колеса боковым усилием.
Можно, конечно, не делать никаких поворотных механизмов, а просто втыкать целиковую конструкцию в виде звезды сразу во все отверстия колеса. Так намного проще, только нужна какая-то фиксация с другой стороны колеса, чтобы эта "хреновина" не вылетела.
Есть у меня старый самодельный пропольник для культиватора, которым пропалывал картофельные гряды. Картошку сажать я перестал, а колеса эти остались. И они, как нельзя лучше, подходят для моей задачи!


Отрезать от них ставшие не нужными части, приложить к вставленным к колесо штырям и приварить. А потом сделать для каждого 4 скобы, чтобы они надежно зацепились за обратную сторону колеса.
Есть над чем подумать...

Нарезал я вчера вечером 12 штырей, расположив их в отверстиях колеса через два - на третий.

Смотрел на эту заготовку, почти готовую к свариванию, думал-думал...
И надумал - грунтозацепы из металла, выступающие за колесо, будут сильно затруднять установку этих дополнительных колец, когда колеса на грунте. Замучаешься в одиночку наклонять мотоблок сначала на одну сторону, а потом на другую. Когда он без прицепа - это делается легко и непринужденно. А с прицепом почти невозможно. Тем более, с груженым "под завязку". Или нужен домкрат, поднимающий сразу два колеса мотоблока.
А еще нужно как-то крепить эти кольца к колесам, причем - без болтов-гаек, а какими-то быстросъемными приспособами. Гонял мысли на это счет и так, и эдак. Всё не то получается, слишком громоздко и неудобно.

Короче говоря, отказался я от этой затеи с грунтозацепами. Тем более, что бывает настолько рыхлая земля в лесу, хвойно-лиственная подстилка, что эти штыри или плоские лопатки просто сорвут верхний слой и пользы от них никакой не будет. Не делать же их длиной более 5-6 см.
Получается, что идея использовать трос и лебедку более "конструктивная". Только вместо лебедки я решил сделать дополнительный барабан на одно колесо - на него будет наматываться трос.
Как-то так, навскидку.

А вот так уже ближе к "телу"...

Для его закрепления на колесе есть 4 болта М10.

От них нужно "протянуть" 4 толстых пластины к этому барабану. Если 4-х точек крепления будет мало, то сделать еще 4 дополнительных - не помешают.
Правда, будет трудней вынимать и вставлять штырь, фиксирующий ступицу на оси редуктора. Но это уже дело привычки и ловкости рук.
И еще один момент - поскольку барабан будет только на одном колесе, появится боковая сила, выворачивающая мотоблок в сторону. Придется как-то ей противодействовать механически, при помощи распорки между рамой мотоблока и рамой прицепа. Это если не хватит сил руками удерживать за сошки.

Вот и готова моторизованная "лебедка".


На барабане уместилось 6 витков сдвоенной нейлоновой веревки толщиной 8 мм. Это около 8 метров - вполне достаточно для вытягивания прицепа на пригорок, когда передние колеса мотоблока на него уже заехали.

Надо испытать)

А почему с внутренней стороны колеса? Как вытягивать веревку, когда уже надо тащить?

А эти колёса только одной стороной ставятся?

Не знаю, но стоит колесо с барабаном внутри.

Дед, ты по какой формуле рассчитывал веревку на прочность? Коэфф на нейлон брал?

Съездил в лес за дровами, привез даже больше обычного. Дважды этот барабан с веревкой выручил: один раз в том месте, куда я не смог заехать и второй раз заехал в старую колею, в которой и застрял. Оба раза выполз сам без проблем. Правда, ужасно неудобно разматывать веревку там - за колесом. И на ходу, еще когда ехали туда, мой самодельный крючок отстегнулся от дырки в колесе и веревка болталась. На обратном пути, когда уже все мокрые и подъемные места были преодолены, засунул конец крючка под виток веревки и доехал домой без приключений.

Колеса на ступицах можно переворачивать, а можно и мой барабан переставить на наружную сторону колеса, но тогда боковая сила будет выкручивать в сторону и придется делать какой-то фиксатор для прямого движения.
А так я даже не почувствовал противодействия от сошников.

Прилично уже навозили и напилили.

Как оказалось, впустую были мои опасения насчет большой боковой силы, если барабан с веревкой закрепить на наружной части колеса. С утра переставил его и поехал в лес.

Там напилил и нагрузил еще больше, чем вчера - думал с места не сдвинусь, но тронулся и поехал. На том пригорке опять въехал передними колесами и встал. Растянул веревку к ближайшему дереву, размотал - легко - трос с барабана, завязал-зацепил и вперед...
И никакой боковой силы не почувствовал, даже намотал на барабан часть дополнительной веревки. Так что, теперь не страшны никакие буераки.

Трос даже можно возить отдельно и цеплять каким-то крючком, чтобы постоянно не говнякался)

Можно, только он не достает до земли. Крючок на конце заткнут в дырку колеса, трос натянут. А грязь...
Как говорится, "меньше сантиметра - не грязь, а что больше - отвалится само".