Посоветуйте двигатель на 72 куба для мопеда ЗиД

Как я понял для себя, решить мою проблему низя. Тут надо по шагам, методом подбора менять шестерню, копирный вал, коробку целиком, работать с люфтом вала (это еще шайбы найди), менять половинки картера (а там тяжелые поиски игольчатых подшипников под валы) ...

Альтернатива - взять новый двигатель. Такой же (не уверен, что реально такой же) мне предлагает сам ЗиД. Деталей у них нет, на основе какого мопеда они сделали свой сказать тоже не могут (ушел специалист, который занимался этим мопедом, а с документацией они работать не умеют). Тут только верить ...

Есть еще вариант - найти двигатель на 72 кубика, который прикидываеться 50-и кубовым (ну, выбито на нем 49 кубов на цилиндре). Это позволит и "ремонт" завершить, и решить абсолютно все проблемы на моей дороге. Брать "официальный" на 72 куба смысла нет (сейчас ГАИ ловит мопедистов, регистрировать надо такое как мотоцикл). Лучше уж просто мотоцикл на 150 кубов и забыть об этом. Так что нужен именно "прикидывающийся". Под него бы я и звездочки поменял на тяговитые (скорость мне вообще ни к чему).

Кто может посоветовать реальный вариант?

Найти двигатель 139FMB на 110см3 с маркировкой 49см3 поставить и кататься.

Многовато, у меня гормоны начинают играть от звука мотора и тяги. Или он популярный и легче детали потом найти?

Искать то я пытался. Да бестолку пока. Ссылка бы помогла. И реферальная тоже годится.

Не многовато, для пилота в самый раз. Если скорость не нужна, ведущая звезда на 14 самое оно.
https://www.ozon.ru/category/dvigatel-dlya-mopeda/
Ищите двигатель с вин-номером 139FMA 139FMB или вообще без вин-номера

Такой?

Тип двигателя в карточке товара указан не такой (диаметр цилиндра точно не 39). Но в вопросах говорят о наклейке с 1P39FMA и нужной маркировке на цилиндре.

Всегда интересовало, 139FMA - это 1P39FMA? Все для краткости букву P не указывают?

1p означает первая вниз , остальные вверх переключение по мотоциклетному. Хотя не факт.

Надо обязательно уточнить у продавца маркировку вин-номера, или отсутствие её, и проверить внимательно двигатель на отсуствие повреждений и отсутствие палевной маркировки.
Если выбито 152fmh например, то отказаться от покупки.

Конечно же не факт - 1 означает один цилиндр, а буква Р - фронтальное обдувание встречным воздухом.
ВИН - это уникальный идентификационный номер, не имеющий никакого отношения к маркировке типа двигателя.

А нужно ли менять карбюратор и электрику (коммутатор, катушку, стабилизатор) при переходе с 50 на 110 кубиков?

Электрику - нет. Карбюратор- да.

Электрику не требуется, а карбюратор лучше установить Pz22

https://www.ozon.ru/category/zapchasti-dlya-mototsiklov-34912/?category_was_predicted=true&deny_category_prediction=true&from_global=true&text=Pz22

Для нетюненого 110см3 в самый раз.

Прошелся по списку. Там три продавца.

У одного, пока я чесался, кончилось. Другой дербанит комплект на части и карбюратор надо брать отдельно. Причем на цену (итоговую) это практически не влияет. Зачем эти фокусы - вопрос.

Другой три месяца не появляется на Озоне. Цены на его сайте отличаются (вроде бы в большую сторону, есть очень похожие позиции, потому не поручусь). В чем тут дело не знаю.

С обоими контакт есть, они живи (хоть и не все на Озоне). Но все в один голос говорят, что они только продавцы и на технические вопросы ответить не могут. Отчасти я их понимаю. Но в таких случаях лучше не отбрыкиваться, а ссылки давать (так никто не делает, я вкурсе).

Для ясности, вопрос был таков:
Про звездочку и цепь ответа нет, а это чисто продаванское и должно входить в описание товара. По тем же вопросам я понял, что можно нарваться на другие разъемы и что-то потребуется переделать.

По гарантии даже не спрашивал. Такие вопросы на Озоне игнорируются. Да и не знаю как в таких случаях принято.

Спасибо. Надо решаться как поступить. Пофотаю разъемы в проводке, посравниваю с картинками у продаванов.

С цепью и звездой пока вопрос. Но я и на своем 50-ти кубовике пока звезду не рассматривал (оказалось, там должна быть маркировка по цепи - 420 или 428).

Цепь и звезда на первое время останется от старого мотора. Все должно подойти.

Обычно из мотора на зажигание и свет выходит несколько проводов разных цветов, на конце каждого провода - штекер.
При замене двигателя отсоединить провода от старого, и присоединить к новому. Ошибиться сложно.Добавлено спустя 2 минуты
Нужна от них информация о маркировке типа двигателя. 139FMB или что-то другое. С таким несложным заданием должны справиться.Добавлено спустя 4 минуты
На авито нашел за пару минут
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/dvigatel_110ss_na_moped_4578332394

Маленький я еще для таких двигателей. Их надо полностью перебирать и полностью регулировать. Я бы собрал свой первый двигатель, если бы запчасти к нему нашлись. А пока только разобрал.

Пока не понял. Наиболее близок к моему этот двигатель. И разьем датчика переда на нем выглядит так же, как на моем 50-ти кубовике.

А вот провода от генератора не такие. Тут видно пять проводов. Два желтых, синий и черно-красный размещены в разъеме. Отдельно зеленый непонятно в чем.

А на двигателе из Озон их вообще четыре. На двигателе из Авито вообще не видно что. Тут не до переделок разъемов (да и по желтым вопрос - они взаимозаменяемы?).

Я потому и спросил, что разнообразие зашкаливает.

Попутно (кому будет интересно) посмотрел на ведущую звездочку и цепь - 428-я, 13 зубов на ведущей и 42 на ведомой. В цепи 98 звеньев (считал проемы, куда влезают зубья звездочек).Добавлено спустя 8 минутХотя есть двигатель с пятью проводами на генераторе (уточняю у продавца). Если брать, нужно делать переходник с разъема проводки в эти пять непонятных соединителей. Существуют ли в природе готовые - вопрос. Где брать разъемы и соединители - тоже.

Я тебе помогу: зеленый - масса, два желтых - переменка 12 вольт на РР, с него пойдет постоянка 12 вольт для питания потребителей. Синий - скорее всего с датчика момента зажигания, а красно-черный - от заряжающей обмотки. Эти два провода проверяются просто: замеряешь сопротивление между синим и зеленым(150 ом), а потом между красно-черным и зеленым(500 ом).
Пять - на четвертом фото видно(плохо) пятый провод черного цвета, он за синим прячется.
Они вставлены в разъем согласно распиновке РР.

Всё тоже самое что на любом другом, только провода вставлены в разъём. Можно вытащить из разьёма, если нет такого.

Наверное, так и есть. "Ножи" 100% вытащить из разьема двигателя можно. Можно их насадить на аналогичные в разъеме проводки мопеда. Вызывает вопрос пара желтых проводов (РР - это реле-регулятор?). Их в любой провод, как я понял не воткнешь. А что если воткнуть не туды - неизвестно. По идее - ничего. Это ведь переменка. Вот и одинаковый цвет у них. Потому, что для регулятора они одинаковые. Но это пока мои фантазии.

Да и отдельный зеленый провод - там другой соединитель. Вероятно, на авто такие распространены. Опыта с ними нет (нет у меня авто).

Тут надо переходники делать (мое нутро тянет именно сюда, не хочу резать и портить) или сильно колхозить (резать зеленый провод и цеплять его иначе).

Я пока в раздумьях. Проект на грани провала. Возвращаться к ЗиД придется.
Сегодня-завтра еще посмотрю, может кто хвастался, что с такой электрикой делать. Будет мне по силам, можно браться за этот "тюнинг". У меня мопед не для развлекухи и уже 2 месяца стоит (сначала разобрать не мог, потом оказалось, что непоянтно что сломалось и нужно менять один узел за другим, а запчастей нет).

С электрикой там все просто делается. Мы подскажем.
5 проводов соединить, проще некуда.

Ок. Ищу тогда разъемы и соединители. В проводке мопеда запаса нет, там резать - самый последний вариант, когда других нет.
Я даже их названия не знаю сейчас. Ищу по запросу "меняем разъемы в мопеде Альфа" и "штекеры и разъемы для мопеда альфа", смотрю на похожие (чтобы терминологии набраться хотя бы).
Не пройдет вариант с таким поиском (поисковых фраз еще можно напридумывать), придется тащить крышку с генератором в город (от 50-ки) и показывать в автомагазине это чудо.

Отсоедини от разъема как возьмешь посмотрим что там за ножи.Добавлено спустя 3 минуты
Разъёмы и штекеры
Жгут проводов

Заказал двигатель. Картинки на нем не очень, но предположения по разъемам сделать можно (один продавец называет их колодками).

На моем уже "старом" двигателе разъемы похожи на эти. А на "новом" на эти.

Это означает вот такую переделку разъемов двигателя (не проводки мопеда).

Четырехконтактные колодки очень похожи на эти. Там набор из четырех комплектов мама-папа. Шестиконтактные пока не видел и соединители на один провод - тоже.

Почитал отзывы. Самый интересный вот:


Желательно зафиксировать наклейку если она бумажная , пропитать прозрачной эпоксидкой или лаком, чтобы не отвалилась потом.

Нашел кандидата на круглый соединитель. Очень похож.
В магазине он назван "Клемма соединительная для проводов круглая разборная с изоляцией".

Шестиконтактного разъема пока не видел.

А четырехконтактый уже кончился. Но с ним хоть название есть - "Автомобильный негерметичный четырехконтактый разъем 4 pin, 6.3 мм, белый цвет, штепсельная вилка и гнездо, 4 комплекта". С размерами я не уверен, пока не мерил свои. Внешне очень похож.

Ищу разъемы и понял, что понятия не имею какого сечения искать провода. 0,75 1,0 1,5 2,5 ?

Там такие цены, что выгоднее взять на озоне проводку от Альфы целиком, потом надергать из нее проводов штекеров и разьемов.

Я другу так скутер собирал. У него угнали скутер, и через несколько месяцев проходя мимо соседнего дома обнаружил свой скутер в полуразобранном виде. Он спешил, поэтому скутер просто укатил к себе. Купил новую проводку, она не подходит. Позвал меня. Пришлось химичить.

Тоже почесывает мозг эта мысль. Останавливает отсутствие гарантий, что после покупки получишь именно тот набор разъемов, что видишь на картинке. Некоторые продавцы ссылаются на огромное разнообразие различных проводок и сразу заявляют, что придти может что угодно. Так что это позволяет надергать с гарантией только провода.

Тоже остановился на этом сечении. Дискуссию видел, но готовых таблиц сечений именно по постоянному току нет. В итоге Кабель для автопроводки, длина 21 м

Также выбрал
Клемма соединительная для проводов круглая разборная с изоляцией
Разъем автомобильный не герметичный, универсальный, штекер-гнездо (мама/папа) 4 pin
Разъем автомобильный не герметичный, универсальный, штекер-гнездо (мама/папа) 6 pin

Этот набор (по проводам избыточный, но у меня вообще нет ничего) стоит 1 700. И это вариант без права на ошибку в виде испорченных клемм.

Есть также вариант наделать проводков с клеммами на концах (без колодок). Попробую его просчитать. Достоинства у него есть - требование к клеммам только (6,3 мм), а колодки могут быть любыми тогда.Добавлено спустя 6 минутВариантами с клеммами (без колодок) не сильно дешевле (200 р.)

Тут в дело вступают:
Контакт штыревой 6,3 мм сечение 2,5 мм2 в комплекте 10 шт.
Кабельный наконечник 100 шт.

Комплект "пап" на 100 штук не видел, взял бы его. При каждом сборе подобной конструкции я "убью" пару клемм точно. Сечение я понял как "до" на клеммах. Сначала присматривался к проводам и с таким сечением, но увидел, что и 1,5 воспринимается как большой запас.Добавлено спустя 7 минутПо ценам пытался дергаться в другую точку (ВсеИнструменты), но там еще дороже и отсутствует в продаже. Колодки в том же "Чип и Дип" не смотрел.Добавлено спустя 22 минутыС другой стороны, клеммы можно найти в разы дешевле:
Клемма "папа" Nord-Yada 6.3мм 1-1.5кв.мм с защелкой (для разъемов) (РП-п 1.5-(6.3))
Клемма "мама" Nord-Yada 6.3мм 1-1.5кв.мм (РП-м 1.5-(6.3))

Там и сечение проводов без запаса, цена кратно ниже.Добавлено спустя 29 минутЗаказал первый вариант. Отдельно клеммы возьму во ВсеИнструменты. Вариант избыточный (много проводов уйдет в запас), понимаю. Зато портить ничего не надо.

Двигатель, таки, получил.

Карбюратор в комплекте был (специально брал не просто двигатель, а комплект, чтобы не искать потом).
Но с маркировкой я не понял. Со стороны впускного отверстия (от воздушного фильтра) краской написано PZ16(80), а со стороны регулировочных винтов есть отливка PZ20.

Пытаясь разобраться, сделал замеры отверстий на входе и выходе. Но там нет ничего похожего, ни на 16, ни на 20 мм.

Скорее всего, старый карбюратор PZ16 я сниму. Но пока не вижу зачем. Стоит ли прям сразу бежать за PZ22 тоже не знаю. Может на период обкатки, как раз, и не нужно. В инструкции к моему мопеду описана трехэтапная обкатка 150 км (до 4 000 оборотов), 500 км (до 5 000 оборотов) и 1000 км (до 6 000 оборотов). При этом "Во время обкатки запрещается ездить с полностью открытым дросселем.". Так что, "слабый" карбюратор может быть находкой для меня.

Да, именно наклейка. Двигатель, где было отлито в металле я брать убоялся (так можно купить "честный" 50-ти кубовик). Так что искал именно с наклейкой.

Грязный след на наклейке появился неспроста. При перевозке Озоном, коробку с двигателем ставили и на бок, и вверх ногами. В итоге все масло вышло через сапун. Весь двигатель умазан. Пытался масло убрать (туалетной бумагой тер) и получил грязь. А другая наклейка (с артикулом, видимо) заметно подзатерлась.

И это только сухая бумага для сбора масла. Никакого бензина и воды. Так что предстоит придумать как от масла избавиться на наклейке и текст на ней не потерять. Без этого, ни лак, ни смола не "лягут".

По ведущей звездочке непонятно. Она слегка люфтит на валу. Придется сравнивать со старым двигателем. Не помню как было. И на старых звездах и на новой цепь 428-я. Только на новой зубов больше (не 13, а 14). Но старая звезда подходит к валу, можно ставить и ее.

Ну и кольцевая клемма на проводе от стартера тоже маслом умазана. Наверное, надо чистить.

Какой диаметр впускного отверстия, и какой диаметр патрубка?
Мне в комплекте шел Pz19, я в сторонку отложил его, маловат.
Pz16 еще более маловат.
Попробуй, если он с этим карбюратором поедет, на обкатку сойдет, потом поменяешь.
Pz22 это штатный карбюратор под 110см3 со стандартными клапанами

Звезду поставь 14, пока. Если захочется больше скорости, потом поставишь больше.
По поводу наклейки раз масляная оставь как есть. Если сотрется, эту сорвешь, распечатаешь на принтере новую и наклеишь с пропиткой

Из моего мотора выходят такие провода
Добавлено спустя 25 минутПодумал, как избавиться от масла. Масло растворяется в бензине. Если промывать бензином, масло должно со временем уйти

Если Вы про стык впускного клапана на двигателе и выпускного патрубка карбюратора, то на двигателе и на патрубке по 22 мм.

НО! На патрубке от 50-ти кубовика тоже 22 мм, но на головке двигателя мне намерилось 21,5 мм. Т.е. 16 мм, пресловутые, нужно искать в брюхе карбюратора. На патрубках совсем другие размеры.

Я пока склоняюсь к Вашему же совету

Почему? Да просто опасаюсь, что к новой мощи буду не готов и мопед уедет из под пятой точки. Хоть это не мотоцикл за мульен, но падать на нем тоже денег стоит. Бесплатно это мопед не падает.

Тут все на конических клеммах (все пять проводов). Я для своего переходника уже все закупил. Колодки от четырех и шести проводных разъемов точно подходят. Конический штекер, вроде бы, тоже. Получу провода, начну делать переходник. Там будут вопросы по обжатию (кремпер есть) и вставке клемм в колодки. Смотреть надо видео (по обжатию точно есть).

Значит все правильно, карбюратор нужен Pz22
Добавлено спустя 5 минут
Да не уедет, никакой там мощи особой нет, 6-7 сил всего.Добавлено спустя 9 минут
Больше похоже не на 50, а на 72см3. А карбюратор родной какой стоял?

PZ16

Не мерил пока, все к этому идет.
Когда чистил его, в голову не пришло, что нужно будет.

На честном 49см3 патрубок такой

У меня такие (старый на 50-ти кубовике и новый на 110):

При этом диаметры дырок на старом 21,5, на новом я намерил 22,3. На старом же карбюраторе диаметр выпускного отверстия (то, что соединяется с металлическим патрубком) - 15,5.

Что интересно, толстая прокладка между карбюратором и патрубком идеально подходит по отверстиям и по "подошве" как старому, так и новому патрубкам.

От этих замеров только новые беспокойства Формы у патрубков разные и не факт, что на новом двигателе я легко сцеплюсь с карбюратором. Хотя, уже очевидно, что карбюратор из комплекта двигателя нужно ставить, а не оставлять старый ибо 15,5 мм и 18,3 - все-таки, разница.

Кстати, голова от нового двигателя заметно больше старого:

А можно сфоткать старую голову со стороны клапанов?

Не заметил особой разницы в размерах между старой и новой. Со старой сняты верхняя и боковая крышка, поэтому визуально кажется меньше.

Диаметр юбки у поршня тоже замерил - 39 мм.

Двигатель на раму поставить удалось. Чтобы не мучиться нужно начинать с нижнего болта и снять карбюратор с патрубка воздушного фильтра.

Если ставить двигатель на раму с верхнего болта, то на нижний садиться не будет (не хватит полмилиметра по ширине рамы и двигатель по дыркам не совместится). Я ставил с верхнего, пытался расширить раму на нижнем болте (волшебное полено и молоток). Из этого не выходит ничего, гнется рама не там.

На рисунке я пометил где гнется (не вся площадка под головку болта, а только край).


Хорошо, что не додумался краску счищать. Все равно не не вышло ничего, так еще бы и ржавчину там устроил.

Мне хотелось бы глянуть именно на клапана, а не на коромысла.

Я двигатель ставлю так:
Вставляю в раму, придерживая одной рукой вставляю нижний болт, потом одной рукой приводнимаю, а второй вставляю отвертку. Дальше с другой стороны вставляю верхний болт, вынимаю отвертку, закручиваю гайки.

(наверное, нужно было клапана и сфотать, но тогда их размер не оценишь)

Попробовал поставить карбюратор (новый). Но возникли проблемы с патрубком (это патрубок из комплекта нового двигателя, его код FH4).

Со старым патрубком (его код 3-3 ZL) наилучшее положение такое (смотрим страшный зазор)

Тонкой паронитовой прокладкой, которую туда обычно ставят, такое не убрать. На старом двигателе (ставил его два раза) не припомню такой проблемы.

Или тут тоже есть свой правильный порядок сборки и начинать надо с соединения с двигателем?

Ну поставь старый патрубок раз он больше подходит.
А воздухан нельзя чуть больше вытянуть?

Попробуй установить карбюратор с патрубком без воздухана, а потом попробуй натянуть воздухан

Да, пожалуй.

Да, вытягивается на 5-10 миллиметров. На фото он уже чуть вытянут. Но он затягивается обратно.

Похоже, это единственный вариант. Все эти зазоры устраняются кошмарным изгибом воздушного фильтра. Попробую так. Я его ставлю и снимаю только после прогрева строительным феном (иначе ад). Может, в этот раз придется снять и сиденье/аккумулятор, прогреть по всей длине. Когда менял фильтрующий элемент так и грел.

Я тоже нагреваю