Вопросы к дидам (Флуд)

Уж лучше тогда убавить, если так хочется хоть что-то сделать. Мотору, на период обкатки, нужна легкость увеличения оборотов. То есть, уменьшенная нагрузка. А это достигается двумя способами: либо сбросить вес, либо увеличить передаточное отношение трансмиссии от мотора на колесо.
Во всяком случае, обкатывать при пониженных, тем более минусовых, температурах очень не рекомендуется.

А ты глянь в показанную таблицу и сравни - на сколько меняется передаточное отношение при изменении на один зуб у ведущей звезды и у ведомой.

Весомый аргумент!
Так и крутящий момент на выходе вторичного вала КПП мотора совсем другой, нежели от ноги человека на шатуне.
Звездочку!
А там есть "планетарка"???

Бамбула., у Дельты "хроническая болезнь" в конструкции - обычный патрубок не помещается под баком. Поэтому производитель пошел на "нарушение правил" - сделал длинный стальной патрубок и загнал карбюратор аж почти в раму за стартером.
Если ты покупал свою Дельту новой, то просто переставь "родной" патрубок на этот мотор.Добавлено спустя 6 минутПравда, его было бы весьма желательно "утеплить", но для этого нужен будет кожух вокруг цилиндра и всего пространства возле патрубка и карбюратора. Потому, что эта модель делалась для южных широт и никак не приспособлена к нашим "северным".
Посмотри фото старых мопедов и мотоциклов, сделанных в СССР и немного западней - почти у всех моделей по бокам цилиндра есть щитки для забора воздуха и направления его к карбюратору.
На мотоцикле Ява-350 он даже был закрыт специальной крышкой, чтобы прогревался от мотора.

В данном случае не указана модель мотоцикла, без этого ссылка на Яву350 является бессмысленной.

На мотоциклах Ява350 мод360 действительно карбюратор закрывался дополнительной крышкой. Это была дань моде тех лет, и служила защитой карбюратора от грязи. На практике дополнительная крышка значительно затрудняла обслуживание и регулировку карбюратора и приводила к его загрязнению.
Поэтому на моделях Ява350 мод 630 от крышек решено было отказаться.

Да ла-а-адно, "не так страшен чёрт, как его малюют". Поставь его и проверь, как будет работать мотор. Может быть и переделывать ничего не придется.
А "пуркуа бы и не па"? Нормальные пацаны "имели в виду" этот стартер. Как и некоторые деды...
А на моторе мопеда Ява-50/555 карбюратор был вывернут вправо и никому не мешал. Видишь, как на раме Рига-12 поставлен.

Правда, там был другой родной фильтр - почти плоский.

А тут уже современный фильтр и повернут он под другим углом - больше вперед.
И тебе никто не мешает сделать самому нечто подобное.
Если заинтересует - подскажу подробности.

И у тех горе-конструкторов, что сделали раму для Дельты под "суперкабовский" мотор, тоже не получилось. Потому и "родился" у них такой длинный патрубок, нарушающий "все законы газодинамики".
И не нужно - поверни его вбок, вправо, прикинь вместе с карбюратором. Если он войдет под бак и нужно будет лишь переварить нижний фланец - сделай это не сомневаясь. Разрежь простой ножовкой по металлу - прямо посередине. Если нужно укоротить - укороти. Сними большие фаски по кругу, под углом 30-40 градусов, и завари под нужным углом поворота.
Нет возможности сварить - склей на эпоксидке не снимая фасок, прямо встык, верхнюю часть с нижней, поточнее совместив кромки канала. Потом и подпилить можно это место изнутри круглым напильником, если будет небольшое смещение. А потом поверх зоны склейки обмотай тканью, пропитанной эпоксидкой - лента для обмотки нужна шириной, равной или немного больше диаметра патрубка. Достаточно сделать три слоя, можно даже четыре - для верности.
А ты не сомневайся, у всех "суперкабовских" моторов карбюратор немного наклонен вперед. Люди на Альфах разворачивали карбюратор "задом-наперед" и е-е-зди-и-ли-и-и, хотя наклон получался еще больше. Только там переднее крыло не мешало - не твой вариант.

У моего легкого мопеда ЗиФ-77 тоже - карбюратор наклонен вперед, но это ему не мешает работать вполне хорошо.


У скутерного мотора 1E40QMB тоже самое "штатное" расположение карбюратора - наклонное.
Здесь это хорошо видно.

Естественно, это "защита от дураков" такая, чтобы не поменяли местами случайно. Или от "слишком умных", чтобы не поменяли местами нарочно. Не нужно переворачивать патрубок другой стороной, нужно его повернуть вправо или влево, смотря с какой стороны у тебя там краник на баке.Добавлено спустя 9 минутКстати, видел такие "повернутые" патрубки и с разным наклоном на АлиЭкспресс.

Тогда не удивляйся и - тем более - не возмущайся.
Тебе уже столько всего насоветовали, реально исполнимого без особых затрат и ухищрений, что вполне реально осуществить, хотя бы один вариант, всего за одну рабочую неделю после Ст. Нового года.
И незачем было покупать этот "дырявый" переходник, он только добавляет высоты патрубку, не решая проблемы.
Тут впору поговорка: "семь раз отмерь - один отрежь".
И другая: "подумал - сделай, сделал - подумай".
А вот, как раз, чтобы такого не получалось, и нужно быть немного подготовленным - в техническом и технологическом смысле. А также уметь думать, а не просто думать, что "умеешь думать". К решению всякой проблемы подходить нужно системно: рассматривать не один только аспект, а сразу несколько взаимосвязанных.
Это к вопросу о самодельном бензобаке, который теперь мешает карбюратору. Подумал бы сразу об этом - сделал бы его "кособоким", чтобы справа была выемка для патрубка и карбюратора.
Или узким и высоким, напоминающим родной, но с широкой верхней частью над передней частью корзины.
Вот - поэтому я уже давно от колбасы отказался и жена со мной полностью солидарна - покупаем свежее мясо и запекаем его целым большим куском в духовке, со специями. Хоть с гарниром "на второе", хоть "на бутерброд".
Дешево и сердито...

Мы называем свежим мясом то, которое отрезают за стенкой помещения для продажи и процесс разделки туши виден через окно. Магазин так и называется "Фермерский", а расположен при дороге между кольцевой трассой и микрорайоном областного города.
Там же берем и обрезь для собачек, и ребрышки с мясом, и говяжьи хвосты - они еще ни разу не жаловались на посторонний привкус.
И не должен, патрубок его вынесет вбок и все должно получиться.
Я внимательно читал и правильно тебя понял, потому так и написал тебе. Зная о "зверском оскале" капиталистической системы хозяйствования вообще и о таком быстром - феноменальном - подъеме китайской экономики в частности, не нужно удивляться тому, что "ширпотребная" продукция из Поднебесной не отличается хорошим качеством.
И что с того?
Когда мне нужен был не совсем обычный патрубок для такого мотора, а зависящий от размеров воздушного фильтра и его шланга, то я прикинул сколько нужно времени, пока такой отыщется и приедет ко мне с курьером. И понял, что проще и быстрее сделать его самому из двух кусков стальной полосы и отрезка подходящей стальной трубки.
И хрен бы с ним, что внешне совсем не "презентабельно", это пока "черновой" этап.

И не беда, что трубку надо было "много-много-много раз" разрезать и сварить, пока не получились подходящая форма и размер.
А уж после наружного опиливания и вид стал совсем подходящий.

А уж после покраски, так ваще стало "жутко круто".

А его и в самом деле накачали при кормежке? В этот магазин периодически приезжают с проверкой, да и на тушах я сам видел синие печати. Значит после забоя проверка проводилась, только на что проверяли - это уже ХЗ.
Мы уже довольно долго покупаем в этом магазине и пока с нами ничего плохого не случилось. Там вообще не залеживается ничто из продаваемого, порой бывает даже не хватает всем желающим.
Благодарю, но не нужно. Купили печь-камин Karelie, стальной сварной корпус под сборной керамической облицовкой. Весит всего 150 кг, даже легче шкафа с одеждой. Труба нержавеющая двойная, с минватой внутри. Внутри жидкостный теплообменник, "мощностью" 8 квт, сама печь может выдать 15 квт.
Включена в систему отопления дома, параллельно основной магистрали.

А в прошлом веке это было еще допустимо? Интересно - по какому своду законов регулируется это дело? Естественно, что самое интенсивное горение будет всегда над решеткой колосника, где воздух проходит наиболее быстро. По бокам от этого места горение всегда медленней, а возле стенок топочной камеры оно и вовсе отсутствует. Там, обычно, кладут сырые поленья, которые постепенно досыхают до возгораемого состояния.
Жуть какая! Не хотел бы я оказаться на месте того бычка или барашка!!!
Какая уж тут может быть стратегия, если для каждого объема двигателей сделаны вполне определенные карбюраторы!?. Если у мотора объем цилиндра 110 см3, то ему нужен карбюратор с диаметром смесительной камеры не меньше 23 мм, лучше 25 мм. Он, обычно, написан на внешней поверхности пояска для посадки фильтра.

Здесь надпись PZ22Wd и что-то еще, не особо важное.
Диаметр канала патрубка должен быть не меньше, а лучше - больше на 1...2 мм. В месте состыковки с каналом головки очень желательно довести отверстия до полного совпадения, по отпечатку на бумажной технологической прокладке. Закладываешь в канал головки тряпочный "пыж" и круглым напильником шмурыгаешь. А лучше шарошкой в дрели - быстрее, качественней и руки целы.


А это не важно - ты её должен сделать конусной, довести до диаметра своего патрубка, чтобы не было "ступеньки". Тогда воздушный поток будет проходить это место без завихрения и "сжиматься" в более узком месте.
Зачем же портить хороший патрубок? Сделай сам новый из стальных заготовок для сантехники - этих угловых "отводов" на строительных рынках "как грязи". А фланцы сделать - это вообще без проблем, из стальной полосы толщиной 4 мм. Можно пустить на это дело кусок стального уголка №4(40 мм полка).
Добавлено спустя 6 минутЭто как посмотреть: Ф21 мм имеет сечение 346 мм2, а Ф22 уже 380 мм2. Различие в сечениях 11%, это не "хухры-мухры"!
Опять же - "ступенька" на переходе! Её нельзя допускать, однозначно - если, конечно, ты не китаец. Которому наплевать на все законы газодинамики, ибо он и науки такой не знает...

А мы этот вариант не рассматривали, вроде бы...
Ну, то еще не факт - пару лет назад я сдавал кровь на общий анализ и подтвердилось предположение о диабете 2 типа. А больше ничего плохого не нашли.
В ящик к другим деталям, пока не востребованным. Не исключено же, что можешь передумать насчет бензобака и поменяешь его на другой - более подходящий.
Я бы сварил из стального листа, пусть даже угловатый. Или взял бы за основу порошковый огнетушитель, на 5 литров. Делал я такой для для замены штатного на ЗиФ, когда ставил туда мотор Ф50, который становится выше штатной дешки.
И штуцер для бензокраника приварил, и заливную горловину, и крепежные места подготовил - только покрасить осталось.



Но потом этот бак не пригодился - я мотор опустил и наклон ему изменил, после этого штатный бак встал на свое место.
Всё решаемо, нужно только подумать, перебрать возможные варианты и не спешить.
Дык почти на каждом пункте шиномонтажа есть аргоновая сварка, ей заваривают трещины в литых дисках. Во многих автосервисах тоже имеется. Даже на некоторых строительных рынках сварщики "балуются аргоном".

Это вовсе не проблема - в головке, обычно, завернуты 2 шпильки М6. Их высота над плоскостью такая, чтобы хватило для толщины фланца, прокладки под фланец, плоской шайбы, шайбы гровер и гайки. Еще пара миллиметров резьбы остается над гайкой после затягивания. Для гаечного ключа места будет достаточно, даже для накидного.
Ну-у-у, всё - "началось в колхозе утро"...
А ничего, что автомобильные масляные фильтры делаются для микрочастиц размером 40 мкм? А у воздушных фильтров размер пор 10 мкм считается "грубая" категория, 5 мкм "средняя" категория и 1 мкм "тонкая" категория.

Можно, как вариант. Я так и сделал, когда не смог поставить карбюратор с самодельным фланцем на цилиндр.


Подседельная труба рамы слишком близко.
Зато с прорезями очень даже удобно - открутил гайки на пару оборотов и поднял вверх всю сборку.
Маленький технологический совет - когда отрежешь и подгонишь все углы, то сделай маркером продольные риски на поверхности. Чтобы потом у сварщика не искать правильное положение, а просто совместить и придержать. Внутрь канала вставь "пыжи" в зоне сварки, из дерева или плотно свернутого картона. При сварке он сгорит, но в первый момент даст возможность избежать смещения кромок.
А можно свернуть втулку из тонкого железа.

Это даже не задача, а так - плагиат, который никому не нужен. Еще проще не копировать, а "тупо" купить новый, как это делают большинство ремонтников.
Вообще, тут нужно четко определить круг свойств, которые хочется получить от нового самодельного коммутатора.
Если нужен АУОЗ, то это каприз, не обоснованный технической действительностью.

Дед, а что это АУОЗ?

То есть, голосуешь не разумом, а "сердцем"...

Бюлютнём

Нет.
И быть не может.
Но меня другое удивило - слово "неистово", оно означает "не истинно" или - в бытовом смысле - "не разумно, не задумываясь, эмоционально".

BECHA777, На первом видео дяденька Жорик однозначно сказал что на ТЮНИНГОВАННОМ моторе результат с электронным зажиганием будет.
На втором видео я бы посоветовал "специалистам" для начала выкинуть карбюратор недружественной нам страны как не соответствующий образу жизни русского человека. (да и раньше то он был говном). Второе - правильно поставить педаль тормоза, ибо это русский мотоцикл, и он не прощает му дураков.

От себя добавлю. Электронное зажигание значительно улучшает параметры мотора. Но надо правильно устанавливать опережение, в соответствии с ранее полученными знаниями.

Ну-ну, почитаем эту отсебятину...
Да вот "хрен тебе по всей морде"! Электронное зажигание только одно полезное дело делает - устраняет нестабильность образования искры при контактном зажигании. А сила искры с ним не становится больше, зато время жизни искры значительно меньше. И это время, во всех серьёзных системах, стараются увеличить, насколько только возможно.
Ты правильно установил опережение на своей Альфе?

Интересно, а как там в Караганде?

А линейка на полметра имеется? Чтобы замерить межцентровое расстояние у родных амортизаторов Альфы, в не нагруженном состоянии.
Исходя их этого расстояния и надо искать "готовое решение". Как правило, в интернет-магазинах оно указано.

Я знаю, что многие ставят газомасляные амортизаторы и довольны результатом. Подробностями не интересовался, поскольку благополучно избавился в свое время от этого недомотоцикла.
Одной проблемой меньше стало...

Решать, это не значит решить.
В переднюю вилку над пружинами вставляют вставки,- цилиндрические или трубчатые по внешнему диаметру пружин. Длину подбирают экспериментально. Если вилка будет выстреливать назад,- меняют масло на более густое.
Замеряют длину задних амортизаторов по центрам. Заодно замеряют диаметры посадочных втулок вверху и внизу. Прикидываются длину к амортизаторам Иж и Минск. И возможность замены втулок в них.
Можно применить газомасляные, но должны быть с предварительной регулировкой преднатяга пружин,и подходить по втулкам.
У меня стоят газомасляные, какие уже не помню. Поведение Альфы с ними значительно изменилось в лучшую сторону, хотя вес Уменя средний.

Ну, если гидрогасители колебаний не актуальны, то можно и не менять родные на другие. У меня тоже поначалу колесо "шоркало" об крыло на кочках, но я сразу же переставил нижние кольца "амортизаторов" на положение максимального преднатяга пружин. И "шорканье" прекратилось, при моем весе 100 кг.
Да я и не против владения этим мопедом. Только меня не устраивало в нем почти всё и к этому "почти всему" приходилось прикладывать руки.
1. Переделать пришлось всю проводку - заменить тонкие китайски "волоски" на нормальные провода.
2. Посадка меня не устраивала категорически - пришлось подножки вперед перенести на 14 см, заодно "отвязать" их крепление от картера мотора - во избежание выламывания при падении или задевании за кочку на поле.
3. Тормозной рычаг пришлось разрезать и сварить иначе, чтобы можно было его нажимать сразу по необходимости, а не искать где-то в стороне. Он еще и за ветки кустов в лесу цеплялся, за высокую траву на поле.
4. Сиденье пришлось усиливать трубчатым сварным каркасом, в оригинальном виде оно просто рассыпалось на части. 5. Крепление багажника не выдерживает никакой критики - пришлось удлинить раму сзади и к ней закрепить уже нормально.
6. Бороться с "никакими" тормозами было бесполезно.
7. Избавить мопед от рысканья на плохой дороге - опять нужна болгарка и сварка.
8. Заставить мотор раскрутиться свыше 6500 об/мин не получилось.
И что, ещё и это нужно переделывать? Да "гори оно синим пламенем", легче и лучше будет, если самому сварить раму и собрать нормальную конструкцию из качественных комплектующих.
Поэтому продал, взял вместо него скутер-полтинник на колесах 16" с 2Т мотором и езжу с комфортом везде, где мне потребуется: хоть по городу, хоть по шоссе, хоть по лесной тропинке с толстыми корнями деревьев, хоть по разбитой проселочной дороге, хоть по полю - совсем без дороги.
Скорости достаточно - 65 км/ч идет, а больше и не нужно.
В тех же самых местах на Альфе проехать было более затруднительно и менее безопасно. А где скутер садился на полик в грязи или на очень мягком грунте после дождя, там и Альфа не проходила - приходилось выталкивать.

Лезть в поиск по интернету, по ключевым словам "амортизаторы мотоцикла межцентровое расстояние "такое-то"".

Межцентровое и диаметр втулок это главное.
Если брать газомасляный, то легко нарваться на подделку, пустую как барабан.
Ижевские самые жесткие и имеют несколько положений преднатяга. Поэтому их и нужно брать, если подходят по межцентровому. Если не подходят, то надо уметь переделать и знать как.
Точнее никто не подскажет, ибо все ездЮТЬ с Альфовскими. Что Бог дал, то и взял.

А я тогда не понимаю проблемы?!. Ищешь, смотришь, решаешь - подойдет или не очень. Если что-то заинтересовало, то ищешь на него отзывы. Или сразу же по своей интуиции действуешь. Для хороших мотоциклов, как правило, плохие запчасти не продают. Даже китайские.
Амортизатор для ИЖ-а, межцентровое подгоняется специальными надставками или к маятнику привариваются пластины для поднятия крепежных шпилек.
Таким образом это делается, когда амортизатор короче необходимого.


Родное крепление отрезано и между ним и маятником вставлена полоса высотой 35 мм.

Если нет возможности или желания переделывать, то искать только точно подходящие по длине.
У амортизаторов Альфы межцентровое расстояние 340 мм, из это и надо исходить.
Например, здесь много разных с таким межцентровым расстоянием.

А так, обычно, и действуют все владельцы китайских Альф и Дельт. Купил, поставил, поездил - не понравилось, а куда их девать? Выбросить "рука не поднимается", так и ездят с ними, пока не выйдут из строя.
Хорошим вариантом будет покупка амортизаторов от правильного скутера - там он один сзади, поэтому придется покупать два.
У моего скутера Стелс он короче альфовского на 40 мм.
Верхнее крепление обычное.

А нижнее крепления у него сделано скобой - в виде буквы "П", без втулки с резиновым сайлентблоком.

Поэтому, самым простым способом закрепить его, будет изготовление вставки из нижней части старого амортизатора. Отпиливается нужной длины и спиливается по толщине, чтобы вошло в крепление нового амортизатора, плотно в упор. И сверлится отверстие для болта.

Не всем хватает этого преднатяга пружин, некоторые владельцы имеют вес больше 100 кг.
Там - внутри изоляции.
Для какой силы тока они "нормальные"?
Дело хозяйское...
Опять возвращаю к вопросу о точности показания тахометра - её просто нет у этого, с позволения сказать, "прибора". Показометр, не более того - понты для пацанов. Да он там и не нужен, если разобраться.
У этого мотора механизм ГРМ "тяжелый", инерция деталей, движущихся возвратно-поступательно(клапана и коромысла), не дает мотору развить бОльшие обороты.
Однозначно - нет. Чтобы поднять обороты, нужно заставить топливо гореть быстрей. А для этого требуется увеличить степень сжатия в камере сгорания и применить бензин с увеличенным октановым числом.
Кстати, очень рекомендую замерить объем камеры сгорания, положив мопед на левый бок, вывернув свечу и залив из шприца мерное количество жидкости до середины высоты резьбового отверстия. Клапана в головке при этом должны быть закрыты, а поршень подведен к ВМТ в такте сжатия.
Можно еще после этого опустить поршень в НМТ и долить жидкости, замерив её объем и вычтя из этого значения замеренный ранее объем камеры сгорания. Так узнается точный объем цилиндра без разборки мотора.

Мощность любого мотора ограничена. У пика мощности набор оборотов у любого мотора и замедляется. Если увеличить передаточное число, то набор оборотов ускорится, но за счет максимальной скорости. Тогда уже можно увеличивать карбюратор.
В Амортизаторах важно наличие гидравлики на отбой.Добавлено спустя 10 минут Товарищ шариков, займитесь своим делом, отловом кошек по подвалам.
Тахометр в четырехтактном бЫстроходном моторе должен бЫть обязательно.

Харитон, завязывай уже важничать - тебе это не идет.
Без него мотор как-то иначе работает?
Повторяю - на Альфе тахометр установлен для показухи, толку от него никакого.
Ты видел тахометр на прототипе Альфы - Хонде Супер Каб? Правильно - не видел, его там просто нет...
А знаешь, почему его там нет? Потому, что он там нахрен не нужен...
Переключение передач, по мере разгона, делается не на основании его показаний, а по внутреннему ощущению водителя.
Холостые обороты выставляются, опять же, исходя из возможности мотора к устойчивой работе с конкретным карбюратором.

Я не знаю насчет показаний, я не доктор.
Вы сказали что ваш мопед плохо набирает обороты на пике. Может это так, а может вам только кажется, говорю с ваших слов, я на нем не ездил.
В Амортизаторы под пружину можно поставить металлическое кольцо высотой поджатия пружины. Но сильно не обольщайтесь, ход подвески будет меньше.Добавлено спустя 14 минут На супер супер каб тахометра не видел.
Причина,- его там нет, первопричина,- японцы жадный народ. Нищеброды. За полйены удавятся.

На разгоне возможно тахометр и не нужен.
А вот при переключении вниз,- нужен. Особенно на 4х тактах.
Это не кошек нутром чуять.

И что там не стокового?

Степень сжатия - ты сам об этом когда-то сказал.

Не измерял, не знаю. Но степень сжатия не имеет отношения к распредвалу, который по словам ДеД'а ограничивает обороты двигателя до 7000 об/мин

Но бензин применяешь А-95, вместо А92 - неспроста же. Головка на цилиндре для мотора 110 кубов установлена от мотора 72 куба - значит камера сгорания меньше, а степень сжатия - больше.
Степень сжатия и в самом деле не имеет отношения к распредвалу. А распред вал никак не ограничивает обороты коленвала. Это делают клапана и коромысла - детали, делающие возвратно-поступательное движение - о них я и написал, а про распредвал не было ни слова.
Предвижу следующий вопрос: "А как степень сжатия влияет на инерцию клапанов и коромысел?". И сам же отвечаю - никак...
Но тут нужно понимать одну вещь - мотор сделан таким образом, чтобы у него был "небольшой" запас по степени сжатия на бензин с октановым числом менее заявленного заводом. И это запас - предвижу удивленные большие глаза - оказался весьма большим: камера сгорания у "полтинника", который оказался в моих руках, была с объемом аж 9 см3! Степень сжатия в разных экземплярах этих моторов колеблется в диапазоне 6,5...7. Всего лишь - можно смело заливать бензин А66 или А72, если таковой отыщется...
У головки для цилиндра 72 см3 объем я не мерил - не было у меня такого, но его можно легко посчитать: он будет около 12 см3.
Теперь проверим, что получается со степенью сжатия, если на цилиндр 110 см3 положить головку от 72 см3 - ни много ни мало, аж 10,2 - бензин нужен не ниже А95, лучше А100, и только хорошего качества!Добавлено спустя 23 минутыТеперь посчитаем обороты двигателя, скажем, на скорости 90 км/ч.
Колесо, предположительно, 17" с шириной 2,75" - его внешний диаметр будет 22,5" или 0,572 м, а длина окружности 1,795 м. При заданной скорости 90 км/ч или 1500 м/мин колесо сделает за минуту 836 оборотов. Передаточное число моторного редуктора известно - оно равно 67/18=3,72. Умножаем 836 на 3,72 - получаем 3112. Теперь нужно определиться с передаточным отношением цепной передачи. Если предположить использование "стандартных" звезд - 14 и 41 зуб - то оно будет 2,9. Умножаем 3112 на 2,9 - получаем 9024 об/мин.
А такого реально не может быть у стокового мотора Альфы.
Если же пересчитать 8500 об/мин на скорость, при тех же передаточных числах и том же размере покрышки, то будет 84 км/ч.
Если будут указаны другие числа зубьев установленных звезд цепной передачи
и шестеренок моторной передачи - пересчитаю.

К примеру, у моего мотора 110 см3 был предел "раскрутки" - по родному тахометру - 6500 об/мин, при этом родной спидометр показывал 60 км/ч. Это показание тахометра не соответствует реальным 6016 об/мин для этой скорости - я не поленился посчитать сразу же. А быстрей мотор не раскручивался, даже без нагрузки - на месте.

Ездит на 92м бензине имеющегося на заправках 34000 км
максимальная скорость составляет 100кмч по gps

А припоминаю, что в одной из тем было признание в том, что с головкой от 72-го мотора - только на 95-м бензине. Где это было, конечно же, не найду...