Вопросы к дидам (Флуд)

Вопрос - на шашлыки придёте?))) Мир! Труд! Май! Наливай!)))) С праздником, товарищи!)

Демонстрация, застолье, шашлык. Было время, а щас...

Демонстрация была вчера. Застолье сегодня.
А вам только шашлык,щас.

Ругается браузер: "Угроза безопасности".
Вариатор в работе...
Я так понимаю, что именно это и было главной идеей.
А как повлияло удлинение базы на управляемость в поворотах?
Как по мне, так сделано самое главное - он поехал. А вылизывать облицовки - а оно вообще нужно? Когда ездить на нем, если все время доводками заниматься? Не в музей же под стекло ставить...

Каков Поп, таков будет и приход.Добавлено спустя 45 минутПоскольку все поехало, то пора наливать за здравие и сказать тост.
ТОСТ.
Посадка неправильная. Сидение надо сдвинуть вперед так, чтоб задний край был на уровне точки крепления амортизатора.
Самодельный подкос спереди выкинуть через забор, или на крышу. Он портит вид, особенно в сочетании с квадратной трубой неизвестного назначения. Естественно придумать как по новому закрепить мотор.
Фару поставить максимально короткую, предположительно от эндуро. Слегка неверно стоит маятник, но не смертельно. Цепь придется регулировать под нагрузкой. Бак, глушитель и амортизаторы на своем месте. Руль подарить барышням на прогулочных велосипедах. Это они любят катать в легком платье и спортивных кроссовках.

Я напишу критическое послание: "Почему так много луж между гаражами? Непорядок! Всё остальное вполне на уровне." Добавлено спустя 15 минутДа, еще насчет бензобака - лично мне такой жутко не нравится. Я бы его заменил другим - большего объема. Таким, чтобы хоть немного "гармонировал" с рамой. От Карпат, например или от Рига-12. Еще от Яветта Спорт мог бы подойти, но такой нынче "днем с огнем" не найти.

Перспектива присоединения бокового прицепа рассматривается? Как раз, задняя передача была бы кстати.

Замусоривать не стану, дам только информацию к размышлению.
Для объема цилиндра 125 см3 нужен карбюратор с диаметром смесительной камеры 23-24 мм, минимум 22 мм. Поэтому, PZ-19 для него слишком мал. Тут надо отметить, что у карбюраторов серии PZ эта аббревиатура означает как раз размер диаметра смесительно камеры, а цифры его показывают.
У карбюраторов Микуни цифры не соответствуют диаметру, в данном случае 22 - это не диаметр смесительной камеры. У этого карбюратора он 26 мм и для мотора такой кубатуры он слишком большой.
Необходимого разряжения в диффузоре не получается и бензин не идет так, как должен. У мотора просто не хватает "дыхалки", что его всосать через жиклер.
Как это дело победить?
Тут есть два варианта: заменить карбюратор на соответствующий объему двигателя или на входе в воздушный фильтр вставить трубку с внутренним диаметром 23-24 мм. Она ограничит поступление воздуха и необходимое разряжение в диффузоре будет достигнуто.
Засим - откланиваюсь...
P.S.
Собственно, на этом тему можно и закрыть.

Детишки! Никогда так не делайте. Такой совет может дать только Буратино который не учился в школе, а сразу полез изучать канализацию под мост.

А вот тут ты не прав!
Причем - мгновенно!
Я делал двусторонние поправочные конусные шарошки для седел клапанов Жигулей, на специальных оправках, которые вставлялись в направляющие, из камней для внутренней шлифовки гидроцилиндров. Даже руками крутанешь несколько раз и всё, промежутки между зернами забиты и хрен чем вытащишь, а уж если дрелью - вообще бесполезно. Только заново нести на завод и на специальном станке снимать верхний слой.Добавлено спустя 31 минутуА пилить придется до диаметра 27 мм, не меньше, а то и больше. Иначе не будет никакого смысла в этом распиливании. А уж есть ли в головке место для такого распиливания - это надо смотреть на снятой головке цилиндра.
Из вас никто не знает газодинамику, а согласно физическим законам разряжение больше там, где выше скорость движения воздуха. В свою очередь, скорость больше там, где меньше поперечное сечение канала.
С этим карбюратором в канале головки и во впускном патрубке она больше, а в карбюраторе меньше, так-как его поперечное сечение шире. Поэтому и не хватает разряжения в диффузоре для нормального высасывания бензина.
Все другие полумеры по нормализации работы двигателя не дадут почти никакого эффекта.

Конечно не думаешь, ты же не имеешь теоретической базы - только дурацкая практика "на глазок".
Да хрена ли там мерить, если и так известно, что он 26 мм? Нет, бывают еще подделки из Китая, у которых диаметр 27 мм - эти вообще непредсказуемы в работе и настройке.
Я знаю - тем, что повседневная езда спокойная, а спортивная "бешеная". Хотя, некоторые "косят" на дороге под спортсменов - эти перепутали место, где они едут.
Неадекваты, что с них взять...

У одного газа одна и та же теплотворная способность. Только в бытовых баллонах два разных газа и смешивают их в зависимости от погодных условий. Могут намешать так, что баллон покроется инеем и при +5 градусах, а могут сделать в -15 "необмерзаемый" баллон. Поэтому теплотворная способность смеси газов разная, когда их процентное соотношение меняется.
Я сам на газу не ездил никогда, а людей спрашивал о том, как заводится мотор и как тянет. Одни говорили "в полсилы", другие хвалили - вроде бы даже не замечали разницу. Кому верить - ХЗ, мне этот газ в машине даром не нужен. Для поджига бензина в камере сгорания нужна энергия искры 9 миллиджоулей, а для пропана уже 12. Поэтому зимой заводят на бензине, а когда мотор прогреется, то переключают на газ.

А я не мог её снять с коленвала без специального съемника - посадка на цапфе туговата. А для чего тебе её было снимать-то? Она же не мешает разобрать ЦПГ.
Это стрелка тахометра показала 10 т. А на самом деле там не больше 7,5 т. - так пишет завод.

Мне это не было понятно - как написано, так и понимаю.
Там еще нельзя путать сторону, которой ставится нажимной шток и его пружина - резиновая "нашлепка" должна быть вверху и давить на рычаг натяжного коромысла.

Помнится, была еще рекомендация по доработке этого узла.
Сам не делал - мопеда уже не было к тому времени, когда увидел этот совет.

Ох, ё! Так она могла в шток неправильно зайти - боком, например. Надо было её выковырять и вставить в шток правильно! Это геморно, но необходимо.
А точно эта резиновая вставка осталась в моторе? Может её и не было вовсе, раз не выпала?

KostyaY, компиессометр вещь бесполезная, у меня его тоже нет.
Вам нужно было определить степень сжатия и об'ем. Это совсем другая песня.
Подходящих головок с большими клапанами нет. Эта сделана хорошо, надо было не спешить и довести до ума. Но это не все смогут.

Помогать мне не надо.
Научись вместо этого ПРАВИЛЬНО измерять.
А знак "Ер" наклей себе на лоб, чтоб издалека было видно. Но на мой взгляд тебе больше подойдет знак "Х", Х,ер, как посланному на Хер.

Так это же сколько лет должно быть мотору?
Не согласен! Даже такой, самодельный: из старой свечи, вентиля от камеры, сантехнического переходника и манометра для водяной насосной станции, очень даже помогает...
Когда мерил компрессию в новом двигателе Ф50, то был очень удивлен малому значению.

Потом немного подумал, посчитал реальный объем и реальную степень сжатия - не через ход поршня, а через расстояние от верха цилиндра до верха выпускного окна. И получилось, что манометр показал правильно.

Твоего согласия не требуется.
На корпус свечки приваривается трубка, на нее надевается ДЛИННЫй шланг с насосным манометром. И все.
Он нужен только трехпрокладочным дедам для выколачивания денег.

Харитон, дедуль, не психуй. таблетку принимал сегодня?

Да можно и без корпуса свечки вовсе. Обычный шинный насос с манометром, в наконечник которого вставлен обратной стороной вентиль от старой камеры, обмотанный изолентой для увеличения диаметра - вот и весь компрессометр.

Самое главное в этой процедуре - иметь съемник ротора генератора.

Дальше будет легче.

Так ты что сихиатр, или психолух?

Один и тот же компрессометр применяется на моторах разного об,ема и степени сжатия.
От него ничего не зависит.
Компрессия- величина относительная. А степень сжатия абсолютная.
Поэтому компрессию определяют только трехпрокладочным деды, и малолетние дети перестройки.

Правильный компрессометр, у которого ниппель размещается в корпусе, который вворачивается или плотно вставляется в свечное отверстие, не увеличивает объем камеры сгорания.
Тем не менее, внутри шланга у фирменного компрессометра канал совсем мизерный, как у тормозного шланга. А ты предлагаешь на приваренную к корпусу свечи трубку надеть длинный шланг. Интересно, какого диаметра трубку ты собрался приварить? Да и шинный манометр, такой - с кнопочкой сброса показания, имеет довольно толстый конец. Какого диаметра шланг на него наденется?
Кстати, придется отпилить штырек сбоку, которым нажимается ниппель для стравливания воздуха.

Так там давление больше 10атм, нужен армированный шланг. От тормозных магистралей подойдет.
Для любителей заниматься херней сообщаю: берется шланг от насоса, на одной стороне манометр, на другой стандартный наконечник для продувки. На него мотается кукла из изоленты, и все. Как все деды и практикуют, чтоб холода клиентам в зад подпустить.

Нет - не всё. В каком месте ты предлагаешь разместить ниппель?

Да не степень сжатия, а среднее давление в цилиндре на пусковых оборотах, то есть компрессия.

Я бы купил с,емник, пару свечей, кат зажигания, коммутатор, реле регулятор, лампочку головного света и камеру.

Не а, не зависит. Клапаны открываются и закрываются, какая степень сжатия?
Я вам секрет расскажу:- гоночные моторы имеют высокую степень сжатия, но низкую компрессию, за счет больших фаз газораспределения. Вот такая загогулина.

Во-первых, нужно указывать численные значения "высокой" степени сжатия и "низкой" компрессии. А во-вторых, здесь и сейчас гоночные моторы с широкими фазами газораспределения не рассматриваются. И в-третьих, для гражданских моторов коэффициент наполнения цилиндра принимается за 0,8...0,9.
К сведению: на ВАЗ-2108 замеренная компрессия свежего обкатанного мотора около 11,5 атмосфер, хотя степень сжатия у мотора - по паспорту - 9,9.
Это правильно. Но, если шток не поврежден, а только лишь резиновая вставка пришла в негодность, то её можно сделать самому - из бензомаслостойкой резины.
А лучше из полиуретана, он более прочный и не дубеет от масла.

Нужно!

Как не рассматриваются?
Мотор от восьмерки,- типичный представитель гоночного семейства. Как и вся машина целиком. Конструкция защищена множеством патентов. Как впрочем Нива и ЛуАЗ.

Дед, а что правда 9.9? Не многовато? Тогда там придется не бутерброд ставить, а целый гамбургер с тухлой котлетой.

2000 патентов.
Конечно, благодаря немцам которые консультировали твое появление, ты здесь глупость свою и показываешь. А без них торчал бы ты в темнейших районах невежества, причем головой вниз. Жертвоприношение перестройки.

Спроси у сотрудников ДПС, когда они тебя, героя, остановят в третий раз. На

Я применял старый "дедовский" способ - инерционный: удерживал сам ротор одной рукой, а в другой руке держал молоток 600 грамм, которым бил по воротку торцевой головки. Несколько хороших резких ударов и гайка была отвернута. Правда, между ротором и удлинителем воротка пришлось вставить деревянную чурку, чтобы он был соосен цапфе коленвала и не смещался вниз при ударе молотком.
Неудобство было еще в том, что приходилось держать правой рукой, а бить левой - я же правша. Но ничего, справился.
Можно еще сделать самозатягивающуюся петлю из веревки на роторе и просунуть в неё вороток или монтажку.

Может и не понадобится, но я ссылку оставлю, на всякий случай.
https://scooter-zip.ru/category/product/karbyuratory/nabor_gl_topl_zhiklerov_dlya_karb_4t_152qmi_157qmj_125-150cc_10sht_103-121_tajvan_/

Вот нахрена? Чтобы люди мучались? Это у них станок неисправен.
Закрутить их в плашку. На шести витках уход будет три десятки, все лишнее снимется.Добавлено спустя 5 минут На оборотах опережения не хватает. В тех коммутаторах наверное стояли контуженные тиристоры, иначе как сделать задержку.

Вообще-то, держат только 3 витка резьбы, остальные выбирают зазоры и не особо нужны.

Ерунда, их можно не менять - просто обезжирить и слегка мазнуть герметиком.