Вопросы к дидам (Флуд)

Вот про амортизаторы я не понял.
А нет, понял. После смывки краски они стали выглядеть херово, но стали значительно мягче, и их можно не напрягать.

Я сделал намного проще, используя только простые "сельские" подручные материалы: залил в текущий бензобак краску по ржавчине "3 в 1", ополоснул его изнутри и слил краску назад в банку, до последней лишней капли.

Эта краска успешно сделала своё "черное дело" - надежно закупорила все мелкие дырочки щелочки.
Как говорится - дешево и сердито!
Принимая во внимание тот факт, что она не растворяется ни в чистом ацетоне, ни в смеси под названием 646, то уж бензину и подавно её не взять. Только растворителям Р4 и Р5 это под силу, но вряд ли кому-то придет в голову использовать такой в качестве топлива.Добавлено спустя 3 минутыМатериал пружин - так себе, не сильно лучше старых советских для мопедов Рига и Верховина.

Дед, а эпоксидная смола разжижается растворителем Р4?

Если бы ты знал, что эпоксидная смола после отверждения становится полимером, то не стал бы задавать этот вопрос.

То есть ты не знаешь, можно ли разбавить смолу растворителем Р4. И будет ли она после этого полимеризоваться.

Для разбавления неотвержденной эпоксидки используют ацетон. Он входит в состав Р4/Р5, но как реагирует с ним смола - ХЗ, хотя он и очень летучий и надолго в смоле задерживаться не должен. Даже ацетон нельзя добавлять больше определенного количества - ухудшается прочность и адгезия к склеиваемым материалам.

Ацетон входит так же в состав растворителя 646. А насколько я знаю, 646 и Р4 не совместимы. Или я ошибаюсь. Поэтому и спрашиваю.

Есть такое "дело"...
Подробности по составу можно узнать здесь.
Что характерно, чистый ацетон и растворитель 646 нисколько не разжижают загустевшую краску, для которой нужен растворитель Р4/Р5 - он просто всплывает над ней, как вода над маслом. Это у меня было практическим обломом, когда не было растворителя Р4/Р5 и не получилось развести имеющимся в наличии растворителем. Пришлось поехать в ближайший хозмаг и купить Р5.

Так вот получается каламбур.
Везде присутствует ацетон, в 646, в Р4, и в смывках старой краски. На его воздействии они и основаны. Только ты утверждаешь, что засохший грунт 3 в 1 ацетоном не берется.
Вот это надо знать точно, поскольку вопрос со старыми баками очень актуален.
Сначала ВОССТАНАВЛИВАЮТ железо электрохимическим путем,( а не электролизом, как говорят жертвы ЕГЭ), потом покрывают эпоксидкой. Но эпоксидка боится ударов.
Надо точно знать как держит грунт. А то попадаются бензины, что растворяют некоторые виды пластмасс.

Дед, ссылка твоя на дядю Васю, - херовая. Он пишет с Ашепками.

Растворитель Р-646: Богатый химический состав (этанол, бутанол, толуол, ацетон) делает растворитель Р-646 эффективным и универсальным в использовании. Его используют для разбавления шпатлевки и загущенной краски, удаления остатков красок, для работы с нитролаками, нитроэмалями, глифталевыми и эпоксидными грунтовками. Р-646 хорош для доведения красок до требуемой степени вязкости, разбавления загустевших и пленкообразующих лаков.

Растворитель Р-4: Определённый тип растворителя предназначен для разбавления "своего" лакокрасочного материала. И, если говорить о лаках ХС, эмалях и грунтовках МС, ХС и ХВ, шпатлёвках ХС, ХВ и ЭП, то "их" растворитель - это как раз Р-4. Иными словами, Р-4 совместим с лакокрасочными материалами на основе хлоридных смол. Р-4 - это смесь трех растворителей:

ацетона (26% состава)
бутилацетата (12%)
толуола (62%)
Кроме основного предназначения, Р-4 служит для разбавления смол. Также он превосходно подойдёт для обезжиривания металлической поверхности, если вы работаете именно с такой. У растворителя Р-4 есть ещё одна интересная особенность. Благодаря бутилацетату в своём составе, он не допускает выцветания наносимого финишного покрытия и придаёт ему дополнительный блеск.

Получается что содержание ацетона и толуола в растворителе Р4 многократно превышает их содержание в 646. Видимо по этому и работает.

В состав органических смывок входят различные органические растворители — ацетон, скипидар, бензол, толуол, хлоруглеводороды и другие, либо многокомпонентные растворители типа 645-651 и другие. Данные смывки универсальны, просты и безопасны в применении, среди них можно найти средство для работы по любым поверхностям (металлическим, деревянным, пластиковым, керамическим и т.д.) и для удаления всех типов красок. В настоящее время это наиболее распространенный тип смывок, который используется в быту и в различных отраслях промышленности.

А ДВУХЛОРИСТЫЙ МЕТИЛЕН является наркотическим веществом. Сколько там по статье за хранение приходится?

Да,646 выжигает, он больше для нитры подходит.
Для МЛ нужна хорошая сушка, минимум два слоя, по мокрому. Я разбавлял 647 (нет ацетона, мягче ложится). Думаю что можно 650.
Но если банка большая, надо пробовать разводить малое количество, и пробно красить.
А сколько отдельно за булочки, и отдельно за мак?
Был у меня двухлористый этилен, я им пластик не очень жирный клеил, не было дихлорэтана. Но дихлорэтан значительно лучше.

Чушь собачья! Для уменьшения хрупкости эпоксидки в неё добавляют пластификатор. А металлические наполнители применяют только для выравнивания коэффициента теплового расширения. Для склейки алюминия применяют алюминиевую пудру, для стальных и чугунных изделий - стальной порошок, для меди и латуни - медный.
Для уменьшения усадки больших объемов этого клея добавляют наполнитель минерального происхождения: гипс, цемент, доломитовую муку и т.д.Добавлено спустя 10 минутАнглийское сольвент переводится, как растворитель. Какой именно - нужно уточнять.
Я однажды купил "сольвент" для разбавления импортной краски с алюминиевыми блестяшками, которую мне по случаю принес сосед по ГСК. На банках так и было написано - "solvent", а я же в школе учил французский и не понял, что это за зверь и с чем его едят. Сольвент - он и есть сольвент... Ну, а маляр тоже не разобрался в тонкостях перевода и ничтоже сумняшеся слил все 6 поллитровых банок этой краски в одно пластиковое ведерко, а потом туда "булькнул" этого сольвента и стал размешивать электродом для сварки.
Если кто видел, как из клея БФ-2 делают при помощи дрели и поваренной соли пойло для синих алкоголиков - вот это было тоже самое. Получился один большой сгусток непонятно чего. Пришлось искать новую краску такого же цвета, но уже без металлической пудры.

Я поэтому и написал, что надо проверить совместимость растворителей, и попробовать небольшой об,ем. Краска может свернуться, может не лечь на грунт, может засохнуть и пойти трещинами.

Все эмали с пудрой более устойчивые к коррозии.
А пластификатор в эпоксидке уже есть, но это не делает её мягкой.
Раз эмаль 3 в 1 разбавляется Р4, где ацетон, то наверное Дед прав, она подойдет. Но надо сначала пробовать снаружи. Ибо если в баке пойдет хлопьями, тогда все.

На сколько я знаю, парафин не в качестве загустителя, а он не дает быстро испаряться растворителя. Растворитель поднимает краску и грунт до металла.

Как он называется?
Если в моем баке за 3 с лишним года она не "пошла хлопьями", значит всё нормально.
Так держится она на металле не от добавления алюминиевой пудры, а от прочности самой эпоксидки. Уж сколько я её перемешал и перемазал на разные детали - за 20 лет работы с "железом" - хрен сосчитаешь. Даже крылья на свой Москвич-401 клеил - все четыре сделал новые, из стеклоткани. Специально на заводе брал на складе смолу ЭД-16, ПЭПА и дибутилфталат. Консультировался со специалистом из отдела главного технолога и разговаривал с мастерами, которые этой смолы перемазали за свою жизнь не одну цистерну. Так что, не надо тут мне "ля-ля травить" про эпоксидку - как ты лично её понимаешь.
Парафин используется в качестве разделителя между формой и смолой, чтобы она не прилипала к форме, которую надо убрать с готовой "отливки" и потом использовать дальше.
Я тоже покрывал изнутри старые крылья своего Москвича парафином, разведенным на ацетоне. Только первые три слоя от старых крыльев просто так оторвать не получилось, пришлось над газовой плитой греть до плавления парафина и потом уже вынимать. Иначе никак... Потом пришлось промыть от остатков парафина ацетоном, немного пошкурить и еще три слоя наложить сверху - таким образом получился оригинальный размер. А "на закуску" все обрезки ткани уложил-распределил внутрь - получилось 7 слоёв.

Это отравляющее вещество. Все вещества на основе хлора, - отрава. В принципе в бытовую продажу поступать не могут. В советские годы даже обжигать провод в хлорвиниловой оболочке запретили, ибо яд.

Наступаем на те же грабли? Не бывает у китайских жиклеров точного соответствия заявленным размерам. Люди в этом уже многократно убеждались - с теми же самыми матерными словами. И после этого переходили к варианту с вставлением медных проволочек различной толщины для уменьшения проходного сечения - это получалось "дешево и сердито".
А для увеличения подбирали разные "расковырки".
Фирменные колизвары - тоже вещь хорошая!
Еще и простой проливочный стенд самодельный не помешал бы.

Оно есть, просто нужно заставить себя этим заниматься.

Купить мотоцикл Ява 634 и канистру масла АС8. Разбавлять 1:20.

Это уж, как говорится, "кто на что учился". Я, например, начинал свою трудовую деятельность после 10-го класса школы на оборонном заводе, в инструментальном цехе - слесарем. Делать что-то для работы: инструмент, приспособление или оснастку, для меня самое обычное дело.
А я его делаю сам.
Не надо только путать хрен с пальцем - для многих мотоциклистов подбор пропускного сечения жиклера, это самое обычное дело и ничей мотоцикл в рыдван из-за этого пока еще не превратился.
В этом двигателе, как и во всяком другом 4Т, имеется трубка для удаления картерных газов - "сапун". Она выведена сверху картера и на ней надет резиновый шланг, который уходит в раму под верхним болтом крепления мотора. Трубка загнута вниз и картерные газы уходят вниз, где закреплена центральная подставка. Обычно, из-за этого там все в масле с прилипшей пылью.
Так вот, если из-под рамы дым не идет, значит все нормально. А если "рама дымит" - значит в картерные газы попадает частично сгоревшее масло.
В каком смысле "до верха щупа"? Там же - на щупе - есть отметка, по которой меряется уровень масла. Причем - вкручивать пробку-щуп не надо, а достаточно просто вставить и вынуть.
При слишком большом уровне масла оно может попадать в цилиндр под поршнем в слишком большом количестве и маслосъемные кольца не будут успевать его сгонять назад. Естественно, из-за этого мотор будет дымить белым дымом. Из сапуна тоже будет выходить белый дым с обильным масляным туманом, а снизу рамы начнет капать масло.

Дед, а ты уверен что дым будет именно белым?Добавлено спустя 1 минуту На уровне МК-22

Ну, это "смотря как смотреть" - "за неимением гербовой бумаги пишем на обычной".
Тут ведь что главное - обеспечить строго определенное количество бензина, а это получается вполне нормально. Форма отверстия в поперечном сечении не важна, она может быть хоть ромбической - пропускная способность от этого не зависит. говорю, как инженер-гидравлик.
И компрессорного КС-19 - мой товарищ его заливал в мотор своего Москвича-401, летом конечно.

Осталось найти адрес музея, где это ещё можно увидеть

А точно тебя грамотные люди учили?

Грамотный и по-настоящему умный человек такой вопрос не задал бы...

KostyaY, подгонять решение задачи под ответ, не зная метода её решения - вот это точно извращенство. Когда знаешь, что хочешь получить и как это можно сделать - всякие способы хороши. Тем более, когда метод рабочий и многократно проверен практикой.Я возьму штангенциркуль и замеряю диаметр провода, а потом пересчитаю его в сечение. На этом и буду основывать свой выбор - применять его или нет.

Да не вопрос это, я не спрашиваю, если точно знаю. От формы отверстия ОЧЕНЬ СИЛЬНО зависит пропускная способность жиклера.
Умные люди ездят на Мерседесах?
Может им некогда заниматься подбором жиклеров, а может руки заточены под трехконечную звезду на западе.

Интересно, а какой ток держит такой провод.

KostyaY, ты привел пример совсем не "из той оперы". К тому же, я учился не на электрика и тонкостей этой науки не изучал.
Сравнивая удельное сопротивление проводников из меди и алюминия, а также помня практический опыт советского времени, я успешно применяю в дачном хозяйстве алюминиевые провода еще "тех времен". Кстати, бухта такого "девственного" трехжильного провода была мной подобрана возле мусорного контейнера соседнего дачного товарищества. После чего успешно использована для самых разных назначений. И ничего, и никогда, и везде все очень хорошо.
А при чем тут этот пример с маркировкой проводки, в которой я "ни в зуб ногой"? Если мне будет надо узнать о маркировке - спрошу тебя об этом. А с жиклерами другая ситуация.
Я тебе объяснил только одно: можно жиклер расколизварить(увеличить сечение). И можно его уменьшить, путем вставления внутрь проволочки. Колизвары делаются специально для такой точной ручной доработки. Потому, что все жиклеры с одной и той же маркировкой - разные, поскольку делаются они сверлами с разной степенью калибровки и износа от работы. Никто их не проверяет перед упаковкой на продажу, а влияет на их пропускную способность каждый "микрон". Причем, влияет этот разброс очень сильно и два жиклера с одинаковой маркировкой могут давать разные результаты в одном и том же карбюраторе.
Или тебя, точно также, смущает облуживание шунта или его опиливания, для подбора точного значения? А это вполне обычная ситуация, когда требуется точность при измерении тока. Понятное дело, что обычные электрики этим не занимаются...
Если не ошибаюсь, то на китайских электрочайниках с мощностью 2 квт провод еще меньшего сечения. Еще ни у одного не было случая отказа из-за такого провода, да и не греются эти провода при его работе. Ну, или заявленная мощность нагревательного диска в этих чайниках больше реальной.
Родная проводка моего Опеля(жгут от переда до зада) был сделан из проводов, толщиной меньше 1 миллиметра - сечение чуть меньше 0,8 мм2. Проблем не было никогда...

Неужели серебро папаши Сильвера?
Точно! Это один из вопросов, что задают при допуске к работам до 1кВ.
Да кто бы в этом сомневался. Но новое поколение мастеров перестройки твердо уверено что Союз построили дураки.
Это ты где такими работами занимаешься?
так ты только что говорил что форма не влияет, а теперь про микроны придумал. А ты проволоку константановую, нейзильберовую ставишь, или нихром?

Не я - другие люди, специально обученные такому делу. Я сам так подгонял шунт только один раз, опиливая имеющийся готовый - для измерительной головки с другим током. И один раз использовал самодельный, из толстой медной проволоки. Как говорится, не Боги горшки обжигают.
Хотя, некоторые думают, что это не так... Согласно с мнением тов. Огурцова, сказавшего: "Чтобы так петь, нужно 10 лет учиться!"
Форма не влияет, только размер поперечного сечения. Ты эти два понятия различаешь или тебе пофиг?
Просто круглое отверстие сделать намного проще, нежели треугольное, квадратное, ромбическое, прямоугольное или многоугольное. Поэтому именно его и делают.
P.S.
Когда мне нужно было запустить на даче отопительный газовый котел, рассчитанный на природный метан, на смеси газов пропана и бутана из бытовых баллонов, то я не стал делать новые жиклеры для форсунок. Просто вставил в каждый по медной проволочке и уменьшил проходное сечение ровно в 5 раз. Никакой копоти на теплообменнике не было, после 2-х недель отапливания дома в период празднования Нового Года. А потом уже и магистральный газ подключили.

А как ты померил что в пять раз?
Думается просто уменьшают сечение жиклера вполовину, впаивая подходящую проволочку.Добавлено спустя 2 минуты Пытаюсь научиться различать. А почему тогда выпускные трубы делают круглого сечения, а впускные прямоугольного?

А у меня был инструмент для измерения.
Почему "вполовину"? Молекулярная масса у метана и смеси пропана с бутаном отличается впятеро. И заводские жиклеры для конфорок бытовых газовых плит, работающих на метане и пропан-бутане, отличаются ровно в 5 раз.
Этот вопрос лучше задать конструкторам и технологам, а не мне. Думаю, что там вопрос не столько в точности размера поперечного сечения, а в прочности и удобстве изготовления.
Впускную трубу видел только у мопеда Дельта, китайского производства, но она круглая.
Литые патрубки с прямоугольным сечением - скорее "дань" прочностным соображениям и большей площади поверхности, для лучшей теплопередачи.
Но утвеждать этого не стану, это мое личное соображение.

Вот - прямо-таки обязан... Смешно такое читать.
Рад за тебя, а у меня такой необходимости никогда не возникало. Да и кабели у нас в магазинах и на строительных рынках продаются местного производства. На них нет цветовой маркировки и все надписи сделаны на русском языке, с указанием сечения и количества жил.
Да что ты говоришь?!.

Вот тебе фото манометра на входе в раздаточный ящик, висящий на стене дома. Это давление 1 кг/см2(980 мбар) в подземной магистрали. После редуктора я не замерял - не интересно было.
После редуктор на баллоне тоже не мерил - тоже не интересно. А для чего это надо делать, если они рассчитаны для нормальной работы бытовых горелок?
Да и при чем тут давление, если нужно обеспечить в котле количество газа, сгорающего за единицу времени? Это делается жиклерами и больше ничем.
У нас в соседней деревне дом и сарай сгорели - причиной стал умышленный поджог. Какой вывод можно сделать из этого факта?
Примерами невозможно ничего ни доказать, ни опровергнуть...
А я покупал для свежепостроенного деревянного дома только медные многожильные провода, с запасом по току 2,5. И прокладывал их в гофрированных металлорукавах. А все соединения-разветвления пропаивал ПОС-40 - без кислоты, только с канифолью. Это плохо?
Так именно по этой причине я их и забрал себе - дешево, точнее бесплатно, и сердито! От дома до курятника почти 60 метров - туда и протащил по воздуху на столбах. В гараже вся проводка из этого провода - уже 12 лет служит исправно и никаких проблем! Если где-то и есть соединение с медью - только через болты с гайками и с оцинкованными шайбами - для разделения разных металлов. И везде в таких местах сухо!
Так что, не только ты "не лаптем щи хлебаешь"...
Тогда и я не стану тебе больше ничего советовать - ты ни разу не самодельщик, раз боишься таких простых действий. Да и сравнивать постоянно пытаешься "теплое с мягким" - это не серьёзно...
Это жа недо такое выдумать - после уточнения пропускной способности жиклера мотоцикл становится рыдваном! У меня во всей технике все жиклеры в карбюраторах подобраны по наилучшим показателям работы моторов. В стоковых карбюраторах такой точности нет и никогда не будет.
P.S.
У меня до сих пор Опель 1968 года выпуска ездит с мотором и всеми остальными агрегатами от ВАЗ-2101 1979 года выпуска. Переделка вписана в ПТС и в ГАИ лежит экспертное заключение из НАТИ - о том, что "переоборудование произведено согласно с нормами активной и пассивной безопасности". Ты много видел таких старых машин, которые активно эксплуатируются после того, как проехали более 700 т. км?

Дед, это понятно. А какие ты применял розетки, выключатели и распределительные коробки? Пропаивал соединения паяльником какой мощности?
Какой ты, говоришь, факультет заканчивал?

Дед отличный пример тому, как слово "самодельщик" из похвалы превратить в гнусное ругательство...

Ура, наконец-то хоть в одной теме здесь не будет этого маразма
Без ремней безопасности. А, да, пассивная безопасность заключается в программируемой деформации кузова, и гниль там не просто так. Гнилушка безопасности

Рояля не играет... Когда давление газа перед жиклером уже нормализовано, только жиклер обеспечивает количество подаваемого в горелку газа.
И этот человек мне говорит, чтобы я не ковырял пальцем в носу... Который сам ничего - абсолютно ничего - не сделал самодельного. Максимум, на что была способна его фантазия - переобуть тульский мотоцикл в другие покрышки. Шаг вправо, шаг влево от аутентичности - табу! Попытка что-либо усовершенствовать - гнусность и мерзость!

Усовершенствовать это не зачерпнуть говна из-под ног, потому что до нормального решения два шага дойти лень.

Кстати у Тулы зажигание бесконтактное на оптическом датчике, маятник на подшипниках и минус пяток родовых болячек. Хочешь выебнуться - изучи вопрос что ли сперва...

Так ты после редуктора замерь, на входе потребителя.

Такими проводами запрещено проводку дома делать.

Нет, это не плохо. Это просто долго, геморройно, да еще и вызывает большие проблемы при необходимости внесения изменений в проводку. Есть современные, гораздо более простые и эффективные способы.

Нет смайлика здесь "рука-лицо", жалко...

Это и есть то, что называется "рыдван".
Я не хочу ездить на машине, которой столько же лет, сколько и мне.

+100. Это не "самодельщик", это по-другому называется.