Электроника китайских мопедов

Я дико извиняюсь,но потерпел некоторую Фетяску в поисках оригинала Ижовской схемы Однако попытался наскоро восстановить по памяти.Схема пока без номиналов но отражает суть-можно работать и без батареи,в отключенном состоянии батарею не сосёт
Чуть не забыл-кондер 47000,0/25в не нарисовал-он в бортсети справа после замка SA2

Есть электронный ключик на полевике, который ставится на выходе РР (это чтоб не ставить развязывающие диоды). Ключик подключается через диод к генератору, когда генератор не работает - РР с генераторм отключёны от бортсети и АКБ. Стоит только завести мопед, минус с генератора откроет ключик и РР поключится к бортсети...Добавлено спустя 6 минутMAGNETO, если отключать АКБ как по схеме выключателем, смысл тогда в АКБ? Я имею ввиду тот случай когда нужно при стоянке включить габариты или свет...

Карп, сложно с внешним ключем,проще батарею напрямую на мост(как в авто),а все потребители за замок зажигания.На больших моцах вход РР "Sens" подключен за замком.То-есть меряет правильно,с учетом падения напруги на подводящих проводах и замке.

Карп, а схема будет, а то все на словах..от там то надо ещё то и то поставить...а как? Не грамотному человеку понять трудно....
MAGNETO, я конечно хотел бы побыстрее. Но все понимаю, и готов ждать ))) тем более сезон подходит к концу.
Да и новый пяти контактный РР выдает 14,8-14,9в. При включенных габаритах 14,5в., при головном свете (а сейчас поездки в основном со светом, темно стало как ни как) вольтметр показывает 14,1-14,3в.

-поподробнее о приобретеном девайсе расскажите плиз

MAGNETO, да что рассказывать то. Фото РР что сгорел есть на преведущей странице (почти разобранный, а в целом состоянии на ещё одну страницу раньше (дед, постил). Корпуса одинаковы. Цвета проводов тоже-братья близнецы. Только в старом четыре провода и отверстие в резине под пятый есть, но залито.тут же в новом РР добавлен пятый черный провод. Дед говорит на АКБ цеплять (так и сделал) в Ютубе просто говорят красный с черным соедините. Продавец, вообще за соединение не чего не сказал, сказал-обреж....
Тут кажись же и писал. Что если черный провод оставить в воздухе, то зарядка порядка 15в и доходит до 16в если газнуть, держать обороты 4500-5500...
Ну я черный на АКБ и посадил, но все равно 14,8 это многовато. Батарея ж не кальциевая, те и 15в держат.

Схема дана для 3х-фазного регулятора, но нам нужен только верхний полевик с обвязкой (диод, два резистора, ёмкость, стабилитрон и полевик) для ключа. Такой ключ без каких-либо сложностей изготовил, установил и использую уже целый сезон. Жалоб нет.

Мда...как бы в принципе на словах понятно а в какую схему и как воткнуть не понятно....
Может уже сделаете уважаемые одну грамотную схему, шоб взял на коленке паяльником спаял и забыл

Вот схема точно такая-же только 1 фазная. если сравнить обе схемы, можно увидеть, что все элементы измерения и управления (3 резистора, 8 ножка микросхемы и эмитер транзистора), которые на 1фазной схеме сидят на "+" - на 3фазной схеме оторваны от "+" и подключены к нашему полевику. Конечно, ещё нужно смотреть по вашей схеме что куда подключать.Добавлено спустя 1 минутуДобавлено спустя 18 минут Снова ж таки, при необходимости включить габарит при стоянке, одновременно с габаритом ток будет потреблять и РР... А по поводу авто, я не знаю как и в каком положении замка зажигания что включается, но там несколько положений этого самого замка зажигания. А у нас всего навсего одно положение - либо бортсеть подключена к АКБ либо отключена. Можно вообще после РР поставить диод и после него АКБ и бортсеть, разрядки АКБ не будет, но будет падение на диоде.

Тоже самое, почти: -1(влево у Москвича) - только приемник, 0 - выключено всё, 1 - включено зажигание, а ещё подается напряжение на маломощные потребители и реле включения мощных, 2 - стартер.
Разрядка АКБ, как я понял, в большей мере зависит от качества самого АКБ. На своих двух моторах проверил: АКБ на скутере Стелс почти не разряжается уже 3 года, хотя езжу на нем очень редко и не подзаряжаю от ЗУ; на трехколеснике периодически АКБ подзаряжаю, но заряд держится очень недолго. Уже второй АКБ попадается неудачный. Схемы одинаковые в обоих случаях, в смысле - РР и АКБ соединены не через замок зажигания, а напрямую.

Дед, ну видишь как тебе повезло, а тут зажигание на ночь забыл включенным (РР через замок, хотя по схеме должно на прямую быть с АКБ )итог сгоревший РР и подсевший АКБ.

Ставьте стоковый и не мучайтесь.

Думаю, что в нем только один диод погорел, через который и подается напряжение заряда на АКБ. Ну, не повезло, однако, с конкретным экземпляром РР. Как и мне - дважды с АКБ.

Kart, ага, стоковый 14,8-14,9в без потребителей лупит.Добавлено спустя 2 минутыЭто сколько же их перебрать подобрать придется, это при том что фишки у меня не родные уже. Концы РР приходится перепресовывать, уже обратно сей товар не возьмут.
Может на + с РР воткнуть какой диод, для падения напряжения???

Это же не 16-18Вольт,всё в пределах нормы.
И какой зарядный ток на аккумуляторе при этом?
Аккумулятор исправен?

Kart, зарядный ток не мерял. АКБ брал гелевый этой весной на 4А. Сдох-разрят, когда сгорел РР , на пару прокрутов его хватало и падал до 11в.
Зарядку брал от генератора но слабо, ночь и опять полудохлый. Попробовал самодельным зарядным, не берет-12в набирает. Поставил на нем крест. Лупанул в него по 15кубов кипячёной воды, аж с верху пластин чуток стояло. Подкинул к зарядном 12в 2А, через час бульбашки и зашипел.
Снял поставил, теперь 12,8 на не каждое утро. Вроде жив остался, вода рассосалась в отсеках...

Старичок, выражу свое мнение-Не ищите белого кота в светлой комнате,с учетом,что он в ней!Подключите черный провод от РР после замка в бортсеть и хай с ним.Даже при включенном замке потребление от батареи будет на уровне 10-15мА,а возможно и меньше.Стабильное напряжение-это всё

Подключил на АКБ -проаерил при выключенном утечки нет. При включенном (красный провод после замка) утечка 0,04А.

херь какая-то.Входные цепи РР жрут 40мА Мож правда самодельную по моей схеме сотворить?Там входной ток это ток через вход TL431.Но и с примитивным стабилизатором на одном стабилитроне проблем не было...странно все...

2А конечно многовато, но как стресс возможно. Для гелевых АКБ советуют специализированные зарядные. Сам себе собрал одно из таких на микросхеме L200, там автоматический принцип работы - уменьшается ток зарядки при повышении напряжения на АКБ. Иногда приходится пользоваться этим зарядным...

А у меня "гелевый" отказался принимать заряд после всего 5-и циклов "заряд-разряд".
Вот этот.

Он у меня служил в качестве замены штатных Ni-Kd элементов в батарее шуруповерта Бош.


Заряжался от постоянки 18 вольт, но через лампочку 12в/21вт - 7 ом у холодной нити, около 100 ом у горячей. То есть, зарядный ток через аккумулятор не превышал 0,12А, это меньше 10% от его емкости.

Аццкая машинка!Похороны за свой счет!
http://sam-stroitel.com/samodelnoe-zaryadnoe-ustrojstvo-dlya-avtomobilnogo-akkumulyatora-sxema.html
Но батарейки поднимает!

Напряжение гелевым аккумуляторам превышать нельзя. У обычного при превышении электролит просто кипит и со временем выкипает. У гелевого пузырьки газа не могут выйти, и в результате электролит от пластин отодвигают. Из-за этого резкая потеря емкости, а в тяжелых случаях аккумулятор раздувает. Так что 18 вольт хоть через что подай, а аккум обязательно запузырится.

В моем случае оно не намного превышало номинала, всего лишь вольта на 1,5-2. А иначе его было и не зарядить полностью - заряжал с подключенным вольтметром и ждал, когда он покажет напряжение на выводах АКБ около 13 вольт. Так и не дождался, пришлось увеличивать питающее до 18 вольт. Первые два раза нормально он зарядился и шуруповерт с ним хорошо работал. В 3-й раз похуже, в 4-й ещё хуже, а в 5-й совсем еле крутил. Правда, пиковый ток через его "моторчик" довольно большой - я намерил около 12 А! Это когда шурупы 5х90 в брус вкручивал. Родная батарея из Ni-Kd элементов справлялась с такой работой прекрасно, а этот "закочевряжился". Хотя, при работе я не чувствовал рукой, что температура этого АКБ повышается. А старые грелись, довольно ощутимо.

А 14,9в -тоже много для гелевого?

Старичок, а ты подай и подключи вольтметр. Там и будет видно, насколько напруга просядет под нагрузкой. Главное, как я это понимаю, это не допустить перегрева. А на выделение температуры больше влияет не напряжение, а сила тока.

Ток ещё не мерял, не когда сегодня было...
Включил зажигание

Работа на Х.Х. ...и естественно при езде, без какой либо нагрузки...

Включил габариты

Включил дальний, 5000об
Типа едем.

А это типа едем с габаритами днём на 4500об

Ну вот как то так, ведёт у меня напряжение в бортовой сети...

Старичок, так и должно быть, приятная для глаз приборка.
Вообще мокикам без фары днем ездить запрещено и без фары аккумулятор выкипает.

AleksejR,а так быть не должно.

Предположиу что это на ляльку разводка... Я прав?

Значит про АКБ я отписался выше.
А по току, сегодня дошли руки... Цифровой китайский сходит с ума рядом с генератором. Достаточно один щуп на массу приложить, уже по табло бегут какие то показания, на любом режиме. Раньше такого не было.
Вот значит цифровой бешенно прыгая показал заряд от одного до четырех ампер...но я ему не верю. Пошел скрутил амперметр 67года на 10А с зарядного. Подключил. Завел, заряд 0,25А 14,7В хоть на х.х. хоть на 5000об 14,9В. Включил свет, на х.х 13,2В и падает до 12,5В амперметр-стрелку потянуло за ноль-разряд. По тихонько газу на 2000об стрелка встала в 0, на 2500об показала 0,25А (13,8-14,2В)...и хоть 5000-6000об все те же 0,25А 14,2(3)В
Ну и как, нормальный ток заряда то?

Ток и напряжения нормальные.
Предполагаю что электронный вольтметр немного завышает напряжение.Его нужно было откалибровать перед установкой.В целом у меня примерно такие же напряжения на разных режимах.

Kart, да этот вольтметр, китайская поделка(три сегмента и калибровки никакой), показывает так же как и китайский мультиметр. Правда при разряде батареи, включении потребителей, быстрее реагирует чем мультиметр. Я бы допустил что у него погрешность 0,1в, хоть в инструкции написано что допустимая может быть 0,2в.
Ну хорошо что все хорошо.
Значит созданием РР можно не спешить, и сделать про запас. Поговорил с электронщика и на работе. Те говорят"дебильная схема шунтирования, на хрена греть генератор мост или транзистор, нужно что нить на ШИМ стабилизаторе сваять-подумаем. Жаль нет параметров генератора, на скока ампер выдает и максимальное напряжение,какие элементы применять"...

Он не греется, твои знакомые электронщики просто не в курсе, что магнитный поток от ротора сильно ограничен, а магнитное сопротивление самих магнитов очень большое. Поэтому и возможно коротить обмотку без всяких плохих последствий. Ты попробуй АКБ разрядить через лампу фары почти полностью, пока светить не перестанет, а будет только рыжей, а потом завести мотор и замерить зарядный ток через него. А то не совсем понятно, что именно ограничивает этот зарядный ток: РР или внутреннее сопротивление АКБ.
Есть они, я уже писал: 60 ватт, сопротивление обмотки примерно 0,6 ом, провод 0,63 мм, 370 витков.

Если его ещё и на микроконтроллере замутить будет вообще бомба(замедленного действия).Круче только зажигание на м/к.

Старичок, черный провод куда посадили?

MAGNETO, черный-на +АКБ, красный в борт сеть после замка, а то РР сосет АКБ ...хотя может не он, а коммутатор или реле поворотов (электронное китайское чудо, если долго вкчено отпаивается транзистор) -может сосать при включенном зажигании ? т.к. индикатор скорости не жрет же 0,04-0,06А?

Один светодиод потребляет 5-10мА,если горит ноль то получаем 30-60мА,а у вас ещё вольтметр вроде на светодиодах...
И там без индикаторов есть потребители - реле поворотов,зажигание ,реле-регулятор.При включённом зажигание слышен писк,типа ШИМа.
Если отпаивается транзистор там температура под 300 градусов и ток 0,5-1А
Я не понимаю зачем оставлять включённым зажигание на ночь

вот,походу правильное подключение
https://forum.atvclub.ru/index.php?attachments/656391/
https://forum.atvclub.ru/index.php?threads/160044/

MAGNETO, т.е. черный через ключ в борт сеть? Тогда можно их просто между собой соединить...