Рига - 22

Много писать не буду. Смотрим, наслаждаемся, хихикаем, лайкаем..ну и т.д.
https://youtu.be/6pJ3-gvfcio

Вставил видео для удобства просмотра. Kenny

Кенни! спасибо!

Вопрос, кстати, появился. Если мотор В-50 лежал около 12 лет в квартире и не ездил..то сальники на коленвале лучше бы заменить перед началом эксплуатации?

Коtсtантин85, полюбому!

Сегодня в резинотехнике взял россыпью сальники. Вышло на 324 р. Дело потихоньку движется

22-я это те же "карпаты" рама-жестянка из консервной банки. Подножки и ось маятника трещинами идут и отваливается весь "сифилис"
.
Коммутатор с соплями под баком квадратным в отличие от ранних красивых округлых бачков вообще инородно смотрится как кирпич.
Хорошо хоть еще новая почти..а так кроме двигателя вэписят ничего хорошего в ней нет. Старые риги 12 и четверка в разы крепче и красивше.

Переднее колесо у тебя от Риги 22 , как и заднее. Они на ней одинаковые и взаимозаменямые к тому же. Поздравляю кстати с покупкой .

Владимир, больше позитива! Я ценю каждое мнение более опытных товарищей по цеху. Но ваши высказывания напоминают мне мои опелевские времена. Мне также говорили : Опель гавно, гниёт, запчастей нет и т.д. а я чинил его руками и минимумом инструментов и небоялся ехать на нем на дальняк...
Что мне теперь из титана мопед покупать, что бы он не ломался?и с мотором от Хонды для надёжности?нет у меня денег на Симсон за 25круб + доставка из Иркутска. А ведь он тоже ломается. А китаец у меня есть. Но выглядит он ещё хуже чем Рига. То, что я навожусь с Ригой - я и так знаю. А некоторые на 22х ездят каждый день на работу..

А теперь вопрос по теме - какой толщины листовой поронит взять на прокладки двигателя? Можно ли частично перемотать штатный генератор для 12вольтового освещения ( поворотников) и сохранить 6в систему зажигания? Если да - то что изменить в конструкции штатного коммутатора?

Паронит для прокладки 0.5-0.7. Генератор и так выдаёт в чистом виде больше 12В в зависимости от оборотов, мопедовский БКС с маркировкой 252 ограничивает до 6В, минский БКС с маркировкой 262 ограничивает до 12В. Если нужно 12В, ищите БКС для минска, но нужно ли оно, когда при работе освещения будет глохнуть двигатель, или что ещё? Обмотки освещения, сигнала и прочего ничего общего не имеют с обмоткой зажигания, которое не корректно называть 6-ти вольтовым(это относится только к обмотке электрооборудования) по этому эксперименты с перемотками генератора никак не повлияют на зажигание, но о такой практике и теории(перемотки) не слышал. Не проще ли просто поставить в поворотники шестивольтовые лампочки? БЫли ведь карпаты люкс с поворотниками, на БКС даже выход есть.
Вот даже схема была...

На В-50 генератор выдает на самаом деле больше чем 6 вольт. Штатый стабилизатор ограничивает напряжение на этом уровне.
Если поменять стабилизатор на "12 вольт"овый то все будет также только что лмпочки 12 вольт маломощные не будут сгорать. Но светить будут в зависимости от мощности лампочки напряжение будет просаживатьмя по разному на одних и тех же оборотах.
Если не превышать мощность 45ватт то светить будут уже со средних оборотах, если за 35 ватт не заходить ьо можно добиться чьо и с холостых светить нормально будут.
Ну а если двигатель оборотистый то могут без бкс и лампочки 45/55 ватт 12вольт сгорать вместе с лампочкой в стопаре на 12в 5 ватт. Это если без стабилизатора "напрямую".
Минский генератор 65 ватт 12 вольтовый с одной световой обмоткой так вообще и 100/90ватт12 вольт Н4 галогенку две спирали впараллель сжигал особо не напрягаясь без стабилизатора.
Перематывать генератор не имеет особого смысла, и бо мощности это не добавит, ток меньше будет просто и напряжение будет выше а нагрузку тянуть будет ту же.
Штатно световые обмотки вэптсятовского каждая секция по 25 витков провод1мм диаметром.
Чтобы перемотать нужно еще будет четко знать какой диаметр взять чтобы обмотки поместились и в мощности не потерять. То есть рассчитать "коэффициент заполнения окна магнитопровода"и "плотность тока" при этом.
От зажигания светлвая часть обстоит отдельно и связи никакой не имеет. Потму делать с ней можно все...

Спасибо за подробные ответы.
12вольт мне нужно для питания стопсигнала светодиодного на 12вольт и и реле поворотников для светодиодов в поворотниках. Таким образом я рассчитываю разгрузить генератор от "лампочкой" нагрузки. В головную оптику что поставить - ещё не решил, но хотелось бы creeшный светодиод(ы).
Шестивольтовой я назвал систему зажигания, потому что думал что катушка зажигания на 6в и питается от общей системы питания..
Возможно, кому-то покажется что я пытаюсь "уколхозить" Ригу, но я всегда был за практичность, потому круглый стопсигнал (уже купленный светодиодный, правда для другого проекта), на мой взгляд будет более гармонировать с круглой головной фарой, чем штатный. Поворотники и светодиоды (12в) также уже куплены. Поэтому я и ищу способ поднять 12в "освещения" на штатных комплектующих. И если для этого достаточно немного переделать штатный коммутатор - это было бы очень хорошо.
Так что буду оч рад если кто-то " ткнет пальцем" в схему со словами : вот эту деталь поменять на другую( маркировка) ...

Ну вобщем то да, штатный бкс залит монтажной пеной и выковырять её не составит труда.

Как повысить (лампы светят тускло) или понизить (лампы перегорают) напряжение из коммутатора. Если речь не идет о переделке 6В под 12В или наоборот, то необходимо подобрать сопротивление R3. Для начала нужно вскрыть корпус коммутатора, а именно удалить монтажную пену. Процесс довольно нудный, может занять 30-40 минут. Это легче сделать если предварительно нагреть корпус – облить кипятком из чайника или поставить в теплое место (например, на батарею). Далее нужно найти резистор R3 (на фото он выделен красным цветом).




Обратите внимание, что этот резистор припаян сверху к плате. Отпаяйте этот резистор и припаяйте переменный резистор (реостат) номиналом 200…1000 Ом с проводами 20…30 см. После чего поставьте коммутатор на мотоцикл и заведите его. Подстраивая переменный резистор, найдите его оптимальное положение – свет в фаре на холостых оборотах двигателя не должен мерцать а на высоких гореть не слишком ярко (перегорают лампы) . После подстройки замерьте сопротивление мультиметром и подберите номинал резистора. Если значение получилось некратное номиналам, можно взять несколько резисторов, включив их последовательной цепочкой (сопротивления суммируются). Впаяйте сопротивления и залейте корпус монтажной пеной.



Как переделать 6 В коммутатор под 12В и наоборот. Для этой переделке потребуется полностью очистить корпус от пены и
Замените стабилитрон V7: для 12 В цепи Д814А (подойдет любой стабилитрон на 7…9 В), а для 6 В КС147А (подойдет любой стабилитрон на 4…5 В). На фото стабилитрон Д814А-1 выделен красным цветом.
Далее необходимо проделать все операции по подбору сопротивления R3 (см. выше). При желании можно вместо R3 впаять переменный резистор и вывести наружу подвижную часть рукоятки сопротивления, чтобы сразу залить коммутатор пеной и осуществлять регулировку «по месту».

http://old-bikes.ru/index.html@p=214.html

Мослитр, спасибо огромное. Буду экспериментировать.

А можно ли удалить пену ацетоном?

Пену может быть и можно. Но вместе с ней могут раствориться и покрытия деталей. Номиналы резисторов и конденсаторов...позиции на плате. Как потом найдешь нужную деталь в схеме? ??
Есть такая гадость похлеще ацетона. Называется диметилформамид растворяет все подряд все сто хрть как-то связано с пластиком
Серая жижа воняет тухлой рыбой..
Только ручками и только акукратно тонкой отверткой и ковырять. Быстро ли долго ли...зато видно будет что ковыряете..ничего не делая не получится.

Попробуй Димексидом из аптеки. Стоит недорого.

Единственное "НО". Димексид электропроводен и не очень легко сам смываем. Пену он не растворит, но размягчит потихоньку.
Так что стоит сперва хорошо подумать над тем как его использовать и потом удалять. Кстати защитная эмаль на деталях тоже от него пострадает.
Я им вскрываю разные залитые всякой непонятной ерундой блоки что бы срисовать схему и повторить, но эти бу потроха уже не используются. Работает на многих заливках отличных от эпоксидных.

Всем спасибо за развернутые ответы. Будем потихоньку пробовать. У кого какое мнение относительно комплекта сцепления "ромашка"? Он лучше/хуже лепестков? В некоторых книгах пишут: заливайте в картер двигателя АТФку - сцепление будет лучше работать. Кто пробовал?

Коtсtантин85,
Сцепление "ромашка" самое лучшее что можно поставить из доступного.Однозначно лучше обычного. Корзина более надежная лепестки не обламывает и в то же время выступы ведомых текстолитовых дисках ходят в пазах корзины в разы дольше.
В остальном принципиальной разницы с обычной корзиной со шлицами нет.
Жидкость для автомат коробок это больше заточена к работе в гидравлике, чем в трансмиссии. шестерни у вэписят не отличаются особой точностью. звенеть и выть будут. там зазоры большие, потому любит масло не слишком жидкое.
Лучше лить обычные трансмиссионные масла для мкпп.

Практиковал на Derbi Senda и практикую на Пилоте. Из минусов на Сенде - могли слегка слипаться диски сцепления при холодном пуске. Первая утром втыкалась тяжеловато. На Пилоте, в связи с убогостью текстолитовых дисков сцепления, такой проблемы не обнаружено. К работе самого сцепления нареканий не имею ни там, ни там.Добавлено спустя 6 минутМоторные масла. Трансмиссионные масла слишком густые для нормальной работы сцепления. Плюс потери КПД, которого и так нет, на вращение четырех несчастных шестеренок и одной корзины сцепления в трансмиссионном киселе.

Вэписят эт ведро с болтами. Так хоть греметь не будет. КПД там и тем более не пахнет. Коробка одно название две передачи всего.
Точности там никакой нет +-полмиллиметра это не точность.в отличие от даже "пилота".
Хотя если хочется лить то можно и подороже чем всякие мс-14, мс-20 или тад17 или автол...
Хорошо когда станок прецизионный на производстве стоит и по нему масло стекает по всем деталям в поддон а потом фильтруется и обратно...но там то ладно точность вплоть до сотки стоит того, а в это ведро что не лей так все наружу гонит. Прокладки потеют, из под кика вечно дрищет..
Это еще не учитывая продуктов износа сцепления и самих шестерен. Какое не залей 300км черная жижа с металлической стружкой похлеще дизельной отработки.

Хотя конечно хозяин-барин. Но двигатель от этого лучше не станет.

Станет просто потому, что огромной лабуде в маслнной ванне, которая у вас именуется корзиной сцепления, проще вращаться в более жидком моторном масле, нежели в густом трансмиссионном. Самая коробка там может работать на любом продукте нефтяной, и не только, промышленности, начиная с ВД-40.

"Между не греметь и не ехать" или "греметь и ехать" я выберу второе, потому как разница имеется без существенных различий по ресурсу.

Эт точно! Ресурса один фиг нету.