Зажигание - Автомат, Новикова

Посмотрим как Новиков собирал зажигание. Он всё сделал очеь продуманно. Электронику в вибрацию и в жару на испитание не совал.
Как поведёт себя эта конструкция в жёстких услвиях?

Стоит глянуть даташиты на современные детали, особенно для СМД монтажа, они выдерживают довольно высокие температуры, а под крышкой зажигания редко, когда она может подняться выше 100 градусов, так что схема вполне нормально там работает на очень многих дэшках и еще ни где не попадались сообщения, что зажигание вылетело от перегрева. От вибрации, да - это основная причина, т.к. не все про нее помнят, особенно начинающие радиолюбители. Если же залить плату с деталями чем-нибудь типа нейтрального герметика, то будет она работать очень и очень долго.

Картер Д и до 60ти редко нагревается. Рука может терпеть довольно продолжительное время. А это около 50гр.
Вибрация на раме не сильно меньше. Даже обычные элементы там не отваливались, а для легковесных СМД деталей это вообще не вопрос, особенно с лаком или заливкой. Кроме тиристора и емкостей там нет тяжеловесов, так же нет и критичных к температуре времязадающих цепочек, нет высыхающих электролитов. Так что живёт себе преспокойно, не на одном моторе, сделанное 5 лет назад и не кашляет. Незакреплённые тяжёлые детали так же радостно отпадут и вне мотора. Прежде чем пихать внутрь конечно же подумали о возможности такого решения.
А мысль разместить под крышкой пришла очень просто. Далеко не на каждом, почти ни у кого, нет такого защищённого от проникновения влаги и грязи отсека зажигания как на Д. Всего то достаточно прокладочку под крышку и поставить выводную муфту любого исполнения, хоть промышленную, хоть просто загерметизировать силиконом.
Никто не отговаривает от внешнего исполнения. Просто в конкретном случае внутреннее вполне оправдано

Да не,я так...Напомнило,я УКТУС в аккуратную коробочку от коммутатора волги переносил,иначе то кварц стрясется,то транзистор выходной накроется....

Большая благодарность за методику проверки, помогло с первого же пункта, или я что то наплужил, или как мне показалось в схеме неправильно нарисовано направление тиристора К-А, ку 201 Анод находиться со стороны резьбы, катод возле УЭ, по схеме если смотреть анод подключается на массу, а в итоге не так, я просто поменял местами К-А и все заработало, мыкнув К-А искра проскочила на свече, и все стало на свои места, благодарю за ответы) А так в целом вся схема была правильно собрана, по поводу 521 диодов, я даже не смотрел маркировку тестером проверял и ставил по факту, по этому тут не было ошибок)

Ну и замечательно.
Я просто собрал раскиданные по всей теме ловушки в одну кучку, вот и всё. Не попались, хорошо.
На схеме всё верно. Анод - треугольник, черта - катод. Где оно физически, винт или вывод это уже в даташите надо смотреть, на схеме это не указывается.

З.Ы. Пока устное предупреждение. Перечитайте П2.14 правил сайта

Немного кино снял:
Тахометр жигулевский, заменил конденсатор 0,22мкФ на 0,47мкФ и откалиюровал поновой с помощью резонансного частотомера, 50 гц соответствует 3000 об/мин, питание от батареи "Крона".
Стенд на базе э/д отопителя 2106, питание от ВП-24.
Данная подкова перемотана, 180 витков проводом ф0,62нв и 4500 витков проводом ф0,14 вв, вв намотана виток к витку послойной изоляцией с пропиткой лаком.

....И на мопеде
Подсветил стробоскопом, тахометр показывает 3500 об/мин, холостой ход, медленее не удалось, карб не отрегулирован. Здесь установлен другой комплект, с отмотанными 3000 витками.
Так что, АУОЗ действует только на малых оборотах от 1000 до 2500, фактически ФУОЗ.

Всё нормально. Вам надо просто поделить напряжение и припаять паралельно диоду V3 резистор 10ком .... 47ком, или переменный резистор.

driver поделитесь пожалуйста схемой подключения тахометра

Привет знатоки мой уровень в электротехнике стемится к нулю так что задам пару вопросов.
1. Под схемой зажигания написано "Т1 – Катушка магнето Д8; Т2 – Высоковольтная катушка." А ниже в пояснении "Но если имеется неповрежденная штатная катушка Д6, то можно использовать ее.
Катушку двигателя Д8 использовать не получится. " (дело в том что опыта мотать катушки не имее да и провода в Окраине дороговато будет я так думаю). Так вот где тут правда?
2. Если правда то при каких условиях можно использовать катушку Д8?
3. Я в ютубе видел видео мужик удалял из катушки Д8 какието 2 диода спаяны последовательно для схемы CDI. В случае с ЗАН это сработает?
4. У кого есть схема стробоскопа очень простого прям примитива для детей (для меня).
С отчаянием жду ответов.

Катушку Д8 можно только перемотать. В ней 200+200 витков, что недостаточно для заряда конденсатора, нужно 3.5-5т. витков.

Стробоскоп тыц

MAGNETO, ТХ-193 работает только при наличии напруги не менее 12вольт для питания. Переделан для режима одна искра за один оборот КВ а потом откалиброван. Там всего три вывода, самый нижний - плюс питания, средний в нашем случае подключается после С1, верхний - минус питания и "масса" нашей схемы. Вот видео, не мое: https://www.youtube.com/watch?v=qrmBMp2FKB0
Есть тахометр цмфровой типа СЧ-011, работает от собственной батарейки, расчитан на три режима, датчиковый провод несколькими витками наматывается вокруг бронепровода.

medobelk, озвучьте, от чего отталкиваться будем: подкова Д6 или Д8? Первый вариант - самый простой, считай, идбавлены от 90% заморочек

подкова Д8 весь двигатель Д8
кротик а на схеме все что слева значения не имеет так? и что за 4 диода там слеплены?

Тогда аккуратно отмотай всю обмотку, провод можно будет использовать вторично для низковольтной(датчиковой) обмотки. ВВ обмотку лучше конечно мотать виток к витку с послойной изоляцией. Но многие утверждают, что мотают внавал.
ЗАН не требует настройки, можно обходиться без стробоскопа. Перевернул магнит, повернул подкову на нужный угол, вывел все 4 конца внаружу - по крайней мере со второй попытки можно добиться(меняя подключение катушек)

medobelk, диодный мост можно применить любой от 1А и выше на 1000 вольт DB107, DB157, W10M, KBP210 (RS207). Или собрать из отдельных диодов 1N4007. Резистор должен быть на 2 Ватта или больше, тут вопрос не только в нагреве но и в пробивном напряжении. Светодиод любой на 0.5-1Вт от китайских фонарей.
Примерно такой http://lib.chipdip.ru/584/DOC000584028.jpg или на край такой http://rundl.ru/uploads/community/posts_55511/1387765139/640x600_1_85_post-177557-0-24534400-1389437167jpg.jpg диаметром 10мм.

Поправлю маленько Кротика. Диодный мост подойдет даже на самое минимальное напряжение, которые существуют в природе, либо диоды не обязательно искать высоковольтные, а просто, чтобы были. К примеру, даже подойдут распространенные импульсные буржуи 1N4148. Падение напряжения на мосту не более 4-х вольт. А резистор 2-х Вт берется из-за его большего размера корпуса и, соответственно, большего допустимого на нем напряжения. Именно на резисторе размах в импульсе может достигать 400 вольт, но, т.к. импульсы очень короткие, то мощность рассеивается маленькая, но главное, чтобы не пробило напряжением.

я стробоскоп этот хочу спаять только для того чтобы научиться

Да, он простейший, но показывает очень здорово. Во-всяком случае, после того, как я его собрал, стробоскоп по схеме Филина больше ни разу не доставал, так и валяется теперь где-то в коробке за ненадобностью. У Филинского мне не нравилась посторонняя засветка не понять от каких наводок, а этот подсвечивает четкую линию и светит очень ярко, что даже в солнечный день не на открытом солнце, а в тени чего-нибудь, прекрасно все видно.

уважаемые а что вы делали со светом в ЗАН. хотелось бы с выключателем и чтоб светил это так для интересу. мне вот друг понимающий сказал поставь вместо лампочки цементный резистор чтобы не пробило а свет от аккумуляторов чтобы выключать и делать дальний ближний. хочу шоб усё по фен шую

А я исходил из простой доступности. Этого добра валом в любой технике. Просто в ЗАН при отмотанной а не самодельной катушке наруга запросто за 600В переваливает. В случае обрыва ( в жизни всякое бывает) светодиода, лучше что бы мост мог выдержать высокое обратное. Иначе и он под замену. Т.к. именно на 800-1кВ наиболее распространены и по цене не отличаются от низковольтных модификаций, то и посоветовал.
Ток выбрал "от фонаря" исключительно что бы не мельчить, для малоопытных пайка относительно малогабаритных деталей часто вызывает трудности.
Так что совет был дан с учётом неопытности.

еще вопросик а на подковах Д8 Д6 сколько витков и какой толщины провод низковольтная обмотка стоковая

а зачем тогда
?

я же чайник так сказали поэтому Вам и пишу тогда и v9 не надо и вывод туда не надо да?

именно, ни v9, ни КД206, если только ради зажигания

кд206 он на схеме какой имеет индекс? именно кд206 на схеме нету наверное это Ваша замена

и сколько метров проволоки 0.16 надо на 5000 витков? а то в интернете тока в метрах думаю купить на сайте бижутерии 30 метров

Средняя длинна витка на подкове Д6-8 80мм. Считайте.
Советую ограничиться 3.5-4т. Напряжения для запуска и хорошей работы более чем достаточно. Зато избавитесь от опасностей пробоя. Погоня за мощностью искры хороша до определённого уровня, дальше начинается борьба с сопутствующими проблемами. С1 собирите из 2х паралельных емкостей половинной ёмкости. Это компенсирует потери на внутреннем сопротивлении емкостей и частично компенсирует снижение напряжения.

есть, после С1, чтобы ловить обратные всплески от боббины. скольков метрах не знаю, использовал от магнитного пускателя 380в, хватило на 4,5 тыс витков и чуть-чуть остался. Изолировал слои бумагой из конденсатора

а ниче если там датчиковой обмотки не хватает 4 витка???

охх спецы Вы как лучик... можно ровняться на Вас спасибо.

driverполучается вы ТХ-193 запускаете обратным положительным всплеском самоиндукции с бобины,а когда будет подключена лампочка фары(рассматриваю вариант с подпиткой от диода КД206)она мешать не станет таху?
krotik с Вашей точки зрения какова необходимая величина начального УОЗ,пока ставил 2мм до ВМТ при прокручивании рукой за колесо,на максимальных оборотах уходит к 4-5мм(дальше строб не видит).Есть-ли смысл сделать на пуск 0,5мм,а может вообще ВМТ? ?

я 1мм ловил, выше 3.5т как раз до 3.5 доходило, больше не нужно , потеряется тяга на верхах.
Чтобы не переделывать держатель сперва попробуйте другой магнит, если конечно есть. Именно так мне пару раз и приходилось делать. Они бывают со смещёнными полюсами, форма должна это компенсировать и для контактного будет нормально, а вот электронное чувствует разницу. Ну, или переделать держатель сальника. А что остаётся? Другое дело если вы магнит вращали, тут зависит от способа поворота.


2% не критично, это меньше всех остальных погрешностей которые набегут при изготовлении

Да, к сожалению так, при включенной фаре он не работает. Ведь я его чисто для экспериментов брал, на мопед не собираюсь ставить. Если хотите ставить на мопед, то ищите чьо-то типа ТС-011, тахометр со счетчиком моточасов, работает в трех оежимах:
а) 2 искры за один оборото КВ
б) 1 искра за один оборот(в нашем случае) КВ
в) 1 искра за два оборота КВ(4т одноцилиндровые)
https://youtu.be/qVCTlf4EKj0
Я так думаю, в какую бы сторону не было смещение(имеется ввиду шпоночный пазнаверное?), положение магнита относительно подковы будет именно таким, что на последнем видео.

Я магнит кручу,контроль стробом по факту.Буду пробовать 0,5мм.Нужна инфа как увеличить угол на максимальных оборотах элементами схемы,что в ней отвечает за уровень срабатывания порогового устройства?По поводу таха-у меня так включено на ИЖ-Ю,нормально работает.Но там отбора мощности нет.

Характеристка угла опережения зависит только от парамеров генератора Д. За уровень срабатывания не отвечает ничего, это константа около 0.5В. Прочитайте про однопереходный транзистор и его аналог на 2х биполярных.
Итог- диапазон - константа. Его можно только смещать в сторону пораньше -попозже и лучше разворотом системы.
Можете провести свои эксперименты, но нет смысла. Система основана на оооооочень приблизительном, удачном совпадении изменении угла, при условии применения генератора двигателей серии Д.

#591 -это о чем?

О том, что в небольших пределах можно УОЗ подстроить резистором, я так понимаю.

Вобщем, проводил некоторые вычислительные работы и выяснил, оказывается, при 3000 об/мин Рига-13 бегает скоростью 20 км/ч. АУОЗ наблюдается какраз между 500 об/мин и 3500. В км/ч это выглядит от 3 до 23. Минимальная скорость - примерно 10 км/ч. Значит, АУОЗ здесь вполне оправдано, это заметно при малых скоростях. Надо бы провести следственный эксперимент, ездить как можно медленнее рядом двум Ригам-13, с контактным зажиганием и ЗАН, кто первым глохнет.

В моей теме про зажигание как раз 4-я прошивка сделана на основе подобных "вычислений" по тяговитости мотора на разных оборотах с разным опережением. Так что подобная работа уже проделана.

driver, на старом сайте я именно про это и писал. Основное изменение угла происходит до 3.5т. Даже то что он приблизительный вполне достаточно для заметного улучшения характеристики мотора. Выше для Д уже не так критично. Он 2Т малообъёмник который относительно малочувствителен к автоматическому углу.
На Риге не сравнивал, сравнивал на "Пердолёте" 16" колесо при 41 ведомой. Бкз ЗАН минималка порялка 10км по грунтовке. С зан около 7. Без ЗАН ( всё на грунте) уверенное ускорение с 15-17км/ч, до того вяло. С ЗАН уверенно с 10-12км/ч. По траве и торфянникам едет уверенней чем стоковый Ш-57-58 там же на второй.
Весь выигрыш на низах. На верху только за счёт отсутствия зависания кулачков. 7т крутит вполне уверенно

Вот и я об этом,ставим начальный угол при запуске в ВМТ и сгребаем все ништяки.На К-750 манеткой при запуске смещали в позднее,а у нас мегарульный наноэлектронный АУОЗ сдвинет с набором оборотов момент в рань.Весь вопрос на сколько....Буду пробовать,дутика соберу с нормальными тормозами и бензобаком и попробую.