Сигнальная лампа перегрева двигателя В-501М

Лампа будет всё время светить если полярность питания перепутанна (или транзистор не той проводимости), либо схема питается переменкой. Проверь полярность, должно быть так - плюс питания к одному выводу лампы, второй вывод лампы на коллектор npn транзистора (кт-815), эмиттер транзистора на минус (массу). Отключи базу транзистора - лампа не должна светится. Кстате при питании от 6ти вольт номиналы резисторов нужно уменьшить: R1 до 1 - 2 килоОм, зависит от мощности лампы (тока коллектора) R2 до 300 Ом.

К сожалению, фотки не получается скинуть-инет скотский совершенно, медлительней улитки, в середине загрузки ошибку выдаёт.
Полярность правильная. Перед схемой должен стоять диодный мост с ещё одним конденсатором, Вы хотите сказать?
Полярность как на схеме.
Резисторы посмотрю. Завтра попробую проверить по Вашему методу, сейчас поздно мопедом тарахтеть)Добавлено спустя 2 минутыПри неправильной полярности не горел бы светодиод.Добавлено спустя 4 минутыТок, потребляемый лампой-0,15 Ампер.Добавлено спустя 17 минутПопробовал запитать от 6-Вольтового АКБ, тот же результат. Видимо, дело в резисторах?

При чем тут диодный мост? Про него и речи ни кто не вел. Для переменки хватает одного диода, как я нарисовал на схеме. Если лампа(светодиодная лампа) постоянно горит, то может транзистор пробитый? Если у него отсоединить базу от всего остального, то все-равно горит? Тогда транзистор дохлый. Идея тут такая: Если на базу подается положительное напряжение, то транзистор открывается и зажигается лампа, а если на базе ничего нет, то не должна гореть. Не будет напряжения если датчик замкнут и закорачивает базу на корпус.

Возможно я не в тему, но почему бы вместо лишних танцев с бубном не поставить температурный датчик от ваз 2106? намного информативнее получается... Единственный минус - акб на 12 вольт надо. в дельту в бардачок где коммутатор и катушка прекрасно уместилась Li-Po 1A 12v. я поставил себе и очень доволен, во время обкатки и поездках по грунтовке очень хорошо помогает :)

Не люблю схем с отдельными батарейками/аккумуляторами, которые дадо доставать и подзаряжать, такой у меня бзик)

ну вообще можно на конденсаторах и диодах сделать преобразователь с выпрямителем напряжения и напрямую запитать от генератора. Главное захотеть

Какие уж там диоды-конденсаторы...
Были перепутаны коллектор и база транзистора. Перепаял, но убого. Жертвы: один транзистор КТ815Г, конденсатор, пара дорожек (уничтожены в припадке гнева). Светодиод заброшен неизвестно куда. Поставил конденсатор 100 мкФ (далее были только 2200), вернул на место лампу, поставил транзистор КТ815Б. Результат тот же. Резисторы поменял.
Вывод: если столь феерический греблан, как я,настолько греблан, что не могу повторить сию наипростейшую схему для воспитанника яслей, общение с радиотехникой, как и с девушками, категорически мне противопоказано, о каких я ещё поворотниках грезил...

Дмитрий, не надо с такой уверенностью себя настраивать, что ничего не получится. Схему не обязательно на мопеде сразу отлаживать. Можно дома на столе ее запустить, причем запускать частями. Начать можно с самого простого: Найти в интернете картинку распиновки КТ815 транзистора и собрать вообще простейщую схему из батарейки, лампочки(светодиода) и этого транзистора. База транзистора пока висит в воздухе и лампочка не должна гореть. Затем усложняем схему, припаиваем от плюса батарейки сопротивление 4,7 кОм на базу транзистора. Лампочка должна загореться. Теперь имитируем датчик двумя проводками, либо припаиваем тот температурный датчик от утюга одним выводом к базе транзистора, а второй к эмиттеру. Поскольку в холодном состоянии датчик замкнут, то транзистор обязан закрыться и лампочка не должна гореть. Теперь паяльником можно нагреть датчик и когда он сработает, должна загореться лампочка.
Если все заработает, то можно уже будет переносить детали на плату. Так что побольше оптимизма и удачи.

Благодаря отцу (он когда-то схемы для ЭВМ собирал) нашёл, в чём собака зарыта! Он мне посоветовал пустить обычный, не автомобильный, 3-Вольтовый светодиод через сопротивление, как было изначально на принципиальной схеме, и схема заработала!
Оказывается, диод имеет значение в этой схеме. В термопаре, если крутить её влево, есть небольшой диапазон, где контакты разомкнуты при комнатной температуре. Положение, примерно соответствующее 150 градусам Цельсия, я отметил ещё при разборке почившего утюга (прохудился резервуар с водой, и последняя проникла в сетевую часть). Стоит учесть, что, по крайней мере, в "Тефалевской" термопаре есть два контакта, выходящие влево, которые должны быть замкнуты (позже выложу фото). Светодиод светит тускло (несмотря на то, что перед ним я оставил лишь 100-Омное сопротивление), приглядываться надо. Тогда вместо сопротивления вставил в разрыв желанную лампочку, она работает как надо!
Теперь остаются проблемы размещения. Предполагаю термопару закрепить на самом левом ребре "башки", от её контактов придётся пускать провода через китайские круглые разъёмы (пайка, боюсь, нагрева не выдержит). Для лампы, скорее всего, прикреплю болтами крепления передних вилок кусок пластмассы, в крайнем случае, железа. В перспективе на импровизированную "приборку" надеюсь поместить лампы включения указателей поворотов, заодно фар уж тогда.

В этом плане да, есть вероятность расплавления припоя. Цилиндр может и до 270 градусов нагреться, а большинство припоев при этой температуре тоже плавятся. Там надо тогда использовать провода, которые в утюге использовались и ими надо выводить контакты из зоны нагрева.

Поправочку внесу. То что вы называете термопарой на самом деле называется термостат. Конкретно, контактный термостат. Термопара это совсем иное и по принципу работы и по выходным параметрам и по конструкции.
Так будет меньше путаницы, иначе при объяснении кому-либо вас могут не понять.
Например мне, при упоминании термопары, сразу представляется нормирующий усилитель с компенсацией холодного спая. И ведь расскажу как строится и схему накидаю

Явно дохлый светодиод попался. Исправные начинают довольно заметно светиться даже при прозвонке тестером на прозвонке диодов, но очень желательно включать их даже при прозвонке в прямом включении, а то обратное, даже такое маленькое, не все могут выдержать. К примеру, у меня белые с ленточки 3528 дохли от обратной прозвонки и затем именно похожим образом еле-еле светились даже при большом токе.

Интересно, кто нибудь перегревал В-501М ? Я за два года один раз и то когда без масла ехал.
Или В-501М убойно форсирован?
Это актуально скорее для двигателей серии Д .

БЕЗ МАСЛА? (Да простят меня модераторы за Caps Lock, но просто реально удивляет, хорошо, что двиг клина не дал)
Мотор не форсирован. Всё в оригинале, если не считать новодельного поршня (на родном был задир, скорее всего, опять-таки от перегрева). Просто при разработки серии М какому-то умнику пришло в башку рацпредложение: в стране, где алюминия никто не считал, уменьшить рёбра охлаждения.
Езжу с маслом всегда, и в коробке, и в баке смесь 32/1 с маслом для двухтактных двигателей. Но с перегревом проблема, особенно учитывая, что на даче грунтовая дорога, так или иначе по ней приходится проезжать на минимально допустимых оборотах 2 скорости (опять-таки, какой умник из "явской" коробки среднюю скорость выдернул???), а в жаркую погоду и на асфальте перегревается, сколько бы дедушка Вагнер не рассказывал сказок про невозможность перегрева хорошо отрегулированных двигателей.
У отца была Рига-11 с мотором Д6, были проблемы с зажиганием, светом (из-за магнето), но не с перегревом. А датчик превышения необходимой температуры в любом случае лишним не будет.

Огромное спасибо Омичу и остальным форумчанам за помощь в решении данной проблемы с датчиком. Конечно, хочется ещё и охлаждение сделать (помннится, тот же Вагнер, пока не "прозрел", предлагал по принципу поилки капать воду на двигатель и т.д.). Пробовал вентилятор из блока питания компа-он просто слабенько крутится, но обдува не даёт.

На Дэшке ездил с брызкалкой для цветов. Пару раз пшикнешь воздушно-водяной смесью, и обороты приходят в норму. Иначе при 30-градусной жаре при скорости выше 45 - пеергрев.

Если V-шка перегревается, что-то не то. Или поршень туго ходит, или смесь бедновата, или форсирован не по деццки. У меня 65км/ч шел без перегрева.

Не представляю как перегреть при минимально допустимых оборотах, это считай на холосстых.

Так собирают значит.
С родными кольцами есть шансы перегреть двухскоростной в стоке..но, то постараться надо(глушитель/колено говнами забить, тормоза зажаты/клинят,подшипники клинят, смесь обеднить для "рекорда скорости" ну и поршень молотком в цилиндр вогнать).

Если поршневая со стальными кольцами и соблюдены все тепловые зазоры, то перегреть нормально отстроенный мотор нереально.

Если перегрев в пределах разумного-вы это почувствуете падением приемистости двигателя, если же будете крутить ручку дальше-получите "победный" клин цпг.

Двигатель в нормальных условиях при перегреве сам на холостых заглохнет и ничем серьезным это ему не грозит если не крутить газ "без мозгов" дальше.

бутафорские лампочки и брызгалки-инструменты колхозников такие же как и синяя изолента.

Почему лампочки бутафорские? Я же не предлагаю что-то родное с мопеда выкидывать и т.д., а такая инфа будет весьма нелишней, термопары весьма точны (т.к. температура при глажке одежды имеет важное значение), к тому же мне попался утюг ещё французского производства. При закреплении ещё посажу его на теплопроводящую пасту.
К сожалению, родные кольца сохранить не удалось (те, что дошли до меня, были сильно изношены, поэтому поставили китайские, но это была вынужденная мера, равно как и тайваньский поршень (но на вид вполне культурно и точно изготовлен)). Но я поездил какое-то время и с родными поршнем и кольцами, сначала, после простоя в несколько лет, мотор хорошо так грелся, потом заметил задир на поршне. Не хочу доводить до того, чтобы он глох на холостых. До победоносного клина ещё никогда не доводил)
Изолента (только чёрная) на ручках-вполне оправданная мера, так ручки хватать удобнее, родные углубления на ручке довольно быстро стираются.Добавлено спустя 9 минутИ, кстати, как Вам удалось разогнать V-шку (если у Вас именно из серии М) до 65 км/ч? У меня дальше 40 если разогнать-мотор дико ревёт и уже боязно, хотя и клапанов там нет. При создании серии М специально "ограничили" скорость параметрами поршня и цилиндра 40 км/ч.
Может, Вы имеете в виду серию V без М? Там и рёбра больше. Никогда не ездил на моторах без М, поэтому допускаю, что их перегреть трудно.Добавлено спустя 18 минутomich, светодиоды новые. Возможно, я "задушил" его сначала сопротивлением в 100 Ом (помнится, 100 Ом хватало, чтобы "загасить" напряжение с 14 Вольт до 2,5 (делал подсветку для амперметра в заряднике для автомобильных АКБ)). Ну а когда поставил лампочку в разрыв, так у той и вовсе 4,7 килоОма сопротивление (6 Вольт 0,13 Ампер галогенка). В конце концов, светодиод мне именно в качестве диода был нужен. Ну и сопротивление какое-никакой, в бортсети ведь больше 6 Вольт. Отец рассказывал, что у них светодиоды часто светились впустую в шкафах ЭВМ, их просто как диоды использовали, а на индикаторы допускалось только лампы накаливания использовать.

Светодиоды у них светились, если где-то были утечки, в тех же транзисторных ключах, которые в те времена делались на германиевых транзисторах типа МП40. Если же использовать какие-нибудь кремниевые, пусть и совдеповские КТ815, то утечки там на порядки меньше и светодиоды светиться не должны.

А вот на счет перегрева, то уже доказано, что перегревы в основном из-за бедной смеси, а еще может быть из-за слишком раннего зажигания, что бывает гораздо реже, но в электронных зажиганиях иногда встречается. Я сам мучился с подклиниванием на Дэшке с карбюратором К34Б. На нем надо было постоянно крутить винт качества, т.е. когда едешь по прямой, то, чтобы развивалась скорость, то делаешь смесь бедной, но в какой-то момент начинало клинить и тогда просто закрываешь воздухофильтр секунд на пять и за это время поршень успевает остыть и можно открывать и ехать дальше. Но как поставил К34Д, то забыл что такое подклинивание. С ним мотор, что на малых оборотах, что на больших ездил отлично и с тех пор ни разу не клинил.

У отца Д-шка не грелась, факт, но В 50(1)М своя песня.
В К-60В винт качества, насколько я понял, бутафорский, он ничего не регулирует, в основном от жиклёра всё зависит.
Смесь нормальная вроде (жиклёр рассверлен с 62 до 64 микрон, второй год полёт нормальный, свеча чуть серая (но не белая), на современных топливах это считается нормальным).
Насчёт ЭВМ: честно говоря, я не знаю, какие они модели конкретно собирали, может где-то свечение было нормальным, всё работало.

Потому, что при езде цилиндр и головка получают охлаждение встречным потоком воздуха даже при перегреве.

Допустим зажглась у вас лампочка "перегрев"
Ну а дальше? "куда бежать в кого стрелять"? Остановиться вытащить "карманный вентилятор" и обдувать котел со всех сторон? или экстренно "выкатить на него ведро воды" из придорожной канавы..
оба варианта глупость!

К тому же сделав экстренную остановку и заглушив двигатель на пике температуры вы сделаете еще одну ошибку -температура полезет еще выше так,как встречного потока для охлаждения уже не будет.

Правильный вариант не глушить на ходу двигатель, а включить нейтральную передачу и дать двигателю поработать в движении в режиме близком к холостым оборотам и в 99% случаев достаточно пару минут чтоб температура упала до нормальной рабочей и можно было снова воткнуть передачу и ехать себе дальше.
Ну если нет, только по остановке с нейтрали его можно заглушить и то если он раньше сам не заглохнет.

Хотите/не хотите это есть признаки перегрева двигателя с воздушным охлаждением.

Рабочая температура двухтактного воздушника есть от 110 градусов и выше и то что руку на цилиндре или голове держать нельзя и слюна шипит на цилиндре тоже еще не означает что он перегрет.
"перегрет"-только тогда когда слюна с ребер скатывается не оставляя следов.

родные ручки это допускают.сейчас можно ставить любые.


У меня пиленный мотор V-50 с ножной кп без "М" скорость средняя 50+ в городском трафике, рига4 с ш-51 скорость 60 крейсерская спокойно и ничего . перегревов нет.

впрочем "ничего" не бывает просто так:
Родные поршня сейчас делают из чего угодно: магния/цинка, бабушкиных кастрюль и ложек но только не из тех сплавов из которых положено отливать поршня.
Следствие этого большие тепловые зазоры, быстрый износ и наволакивание алюминия на гильзу.

Родные кольца-имеют большую площадь трения и теряют упругость от перегрева.
трение уходит куда? правильно оно уходит в тепло

Родной цилиндр-слишком много "узких" мест в которых должно наблюдаться четкое сопряжение деталей и облои в каналах продувки и их форма..

Итог "неустраненых" дефектов "заводских" деталей разных заводов и мастей есть дефект продувки. без нормальной продувки цилиндра нету ни охлаждения цпг изнутри, и нет того чему гореть и в чем гореть. В выхлопных газах топливо гореть не будет, отсюда и скорость 40 км/ч.

Ещё раз говорю про фишку моторов серии М, читал где-то, что в Шяуляе сознательно сделали максималку 40, чтобы полностью вписывался в требования ПДД для малокубатурников.
Ручки стоят родные, менять не хочу и не вижу смысла.
Контакты термопары будут стоять впритык к двигателю, на теплопроводящей пасте, так что обдув не должен сильно повлиять. Если почитать начало темы, я не спорил с тем, что рабочая температура от 110 градусов. Читал где-то, что 140 вообще. Поставил термопару примерно на 150 градусов (читал посты человека, который поставил термопару на 100 градусов от чайника с размыканием цепи зажигания при превышении-вот реально глупость). Никто не говорит, что я буду поливать двиг вёдрами с водой, т.к. знаю, что это грозит растрескиванием металла. Просто это будет сигнал к остановке, постоять секунд 20, заглушить, ждать, пока немного остынет.
У Вас В-50 без М, следовательно, и рёбра охлаждения больше, поэтому перегрев Вам может быть неведом.

Именно V501M. Двухскоростник с ножным переключением.
Как разгонял
первое - доработка корзины сцепления, чтоб сидела внатяг и не болталась, иначе размолотит нафиг все
доработка поршня - чтобы открывалось полностью впускное окно и немного его расширил за счет убирания выступающих частей гильзы
Также сделал проточки на поршне в районе окон, чтобы открывались полностью
Поджал голову стачиванием об асфальт и последующим шкурением
Звезда на 39 зубов
Когда половинил углубил и шлифанул продувочные каналы в картере, чтобы точно совпадали с каналами в цилиндре, и не мешали свободному прохождению смеси
На V-501M сами каналы шире чем на обычных V и прет он бодрее. Голова была с усиленным оребрением.
вроде бы и все. С карбом и воздуханом может тоже что-то делал, не помню.

Мослитр, Это не моя цитата.

Максималка стоковых двухскоростных мопедов 50-55 км/ч. Про 40 впервые слышу.
40 это максималка мопедов с двигателями Д, типа риг 11, 13 с Д6

Полностью стоковый двухскоростной мопед 50 должен идти. Если не идет - что-то не то.

моторы V50M V501M отличаются широкими продувочными каналами как в картере, так и в цилиндре, их максималка в стоке 55

Мой В50 на Минике больше 40-ка ехать не мог...

Мслитр всё верно говорит. В стоке V-50 и модификации максималка 52-53. Ш в стоке 57-58, на старых мопедах с 19" колесом на 1-2км меньше. Д, в зависимости от аппарата 40-45.

Охлаждения реально не хватало только Ш-50 со стадионовским цилиндром. После небольшого увеличения рёбер, второй выпуск Ш-50, Ш-51, Ш-52 ситуация нормализовалась. Дальнейшее увеличение площади оребрения на Ш-57 и далее, только устранило частое закипане бензина в карбе. в жару, сразу после остановки и то не всегда.
Раскалённый цилиндр ранних "безголовых" Д тоже не доставлял особых хлопот, несмотря на то что там действительно часто слюна отскакивала, т.е. было 150+.

Как было правильно замечено проблемы начались с появлением, а теперь вообще иного нет, проршней и цилиндров не известного и китайского происхождения. Несоответствие материалов приводит к ситуациям которые ранее вообще не встречались. В том числе перегрев, резкое снижение максимальной скорости, вплоть до наволакивания материала поршня на гильзу и клина.

krotik, Мослитр, я сейчас не в Москве, с инетом туго, постараюсь через неделю найти, где было про серию М. Прямо вот ни у кого с родными поршнями проблем никогда не возникало?
Т.е. теоретически могу допустить, что сначала я загубил родной поршень (т.к. мотор был после долгого простоя в разобранном виде и в первый раз перегрелся после 200 метров). Как раз собрался разбирать, т.к. теперь мотор всегда начал "похрюкивать", видимо, на новодельном поршне появился задир. К тому же мне год назад отдали ещё один В-501М-цилиндр ржавый, еле оттуда поршень достал, прикипел намертво-а вот поршень норм вроде. Но вот насчёт максималки в 50-60 далеко не уверен. Но с родным ведь я проехал не 200 метров, грелся ведь. Рёбра охлаждения у В-501М заметно меньше, чем у В-50, вот что мне сильно не нравится. Вообще на мотомоторе меньших рёбер я пока не встречал.Добавлено спустя 2 минутыМослитр, у Риги-13 Д8 был вроде

Верно, в паспорте на мопедки с В-50 указана максимальная скорость 40км/ч, на Ш 50км/ч. Но по факту это не так.

Грелся или перегревался это разные вещи. 140 градусов выглядит весьма не хило. Но это не перегрев ещё. Хотя до максимальых 150 уже не далеко. Локально, возле свечи, там под 200 запросто бывает.

Прсто вы не видели плщадь оребрения стадионовского цилиндра и первых Ш. Моторчик смотрится игрушечно. На В-50М снижение оребрения головы компенсированно наклонным, к потоку, расположением рёбер.

В общем никто не отговаривает, ставьте. Вот только если перегрев, то причина не в оребрении. Тепло израсходовано в пустую, не на работу, а на нагрев, или же выделено лишнее. КПД и мощность заметно пострадали. Так что стоит попробовать поискать источник проблемы. Им может, кроме ЦПГ оказаться и зажигание и карбратор. Учтите, паспортные регулировочные данные это только отправная точка, при которой мотор более или менее нормально работает. По факту, из за катастрофческого разброса параметров, нужно уточнять на месте, в движении.
Так что фронт работ, если хотите сделать сток по уму, довольно большой.

Инет за городом, в выхи, это дааа, это слёзы. В будни обычно не плохо, 10Мб часто держит, от времени зависит. Сам сейчас маюсь, онли 2Г едва, едва.

Зажигание отрегулировано (не тупо под метку поставлено), карб тоже нормальный. С родным жиклёром беднил смесь, рассверлен до 64 мкр.
Под "грелся" я имею в виду-часто перегревался-потеря мощности, недержание холостых и т.д.

В таком случае смотрите, определяйтесь, а там будем подумать предметней.
Возможно перегрев для конкретной пары гильза поршень. Может чуть перестарались с плотностью? Посмотрите на юбку поршня. не там ли трёт. Совковые то цилиндрические, а вот у китайцев попытка сделать овал внизу и расширение юбки Как замечено, похоже они просто обжимают с боков, или раздают изнутри, от фонаря. При этом в районе дна поршень болтается как ...оно в проруби. Может стоит подточить напильничком юбку в местах затиров? Не бойтесь, это почти нормальная практика. Но только напильникм или надфилем, никаких абразивов! Конечно, сперва убедитесь есть там след затира или нет. Кстати, с зазором в кольцах не пожадничали? 0.1 для новодела маловато, 0.15 где то надо. Я и 0.2 делаю для моторов под жёсткий режим. Промерьте по всей длинне хода колец, не только вверху где максимальный износ. Убедитесь что кольцр полностью утапливается в канавке по всей окружности. Часто бывало что радиусочек в канаке не давал полностью войти кольцу, приходилось снимать внутренюю фаску на кольце, что и без того полезно.

При установке поршень нормально вроде ходил по камере сгорания, проверял.
Разборка откладывается, т.к. отец прокатился и сказал, что всё норм (он ко всему этому очень ревностно относится, скандалить будет, если без его ведома в механизмы полезу). Залил в КПП вместо минералки "Лукойл" 10W-40 синтетику 5W-40 Shell (осталась от старой машины отца, на нынешней другое масло нужно с допусками)
Пока поезжу так, датчик всё же поставлю, т.к. такого рода инфа никогда лишней не была. Единственное, чем я жертвую-придётся просверлить в одном ребре "башки" дырку, думаю, апокалиптического в этом ничего нет. А остальное всегда снять можно будет, если бесполезным окажется.
Разгонял я вообще 45, но просто включается инстинкт сохранения мотора, я не гонщик, в конце концов, и по Москве на нём не езжу, только на даче и в её окрестностях.

Кстати, спидометр, если что, точно по навигатору отстроен, тогда как в штатном исполнении все штатные спидометры намеренно завышают скорость на 5-10 км/ч (велокомпы не в счёт).
Немного отвлекусь от темы и спрошу знающих в радиоэлектронике людей: в схеме Омича, которую я ставить собираюсь, можно вместо 220мкФ конденсатора поставить 1000 или 2200? Просто тогда наверняка лампа будет стабильно светить на холостых.

Емкость больше ставить можно. Главное, вольтаж чтобы был больше, чем максимально возможный, который будет подан на конденсатор как минимум в 1,5 раза.

Спасибо!

В общем, получилась схема, всё спрятал в коробку, лампу на алюминиевой пластинке под спидометр вынес, хорошо видно. В принципе, выглядит даже ничего, хотя не верх изящества (особенно термопара на "башке". Фото будут через неделю, когда доберусь до нормального инета. Подключался к "лягушке", заодно починил стоп-сигнал (долго не мог понять, почему провода звонятся как исправные, "лягушка" тоже, лампа исправна и при подключении к освещению горит, напряжение приходит на провода от "лягушки", а...лампа не горит. Похоже, в БКС слаб один из контактов "02", всё перекинул на один 02 контакт (перед этим на раскуроченном другом коммутаторе убедившись, что 01, 02 и 02) соединены перемычкой.
При ходовых испытаниях проявилась новая проблема: стоит попасть на какую-нибудь кочку, и регулировка термопары, механизм которой нежно рассчитан на слабые женские ручки (это вам не переключение программ крутилкой на советских телевизорах) смещается на максимум. Начал крутить винт в центре термопары, думал, подтяну немного элементы... а это регулировочный винт размыкания! Ладно, примерно помню, в каком положении на холодном двигателе, и, видимо, придётся ездить с маленькой отвёрточкой, чтобы поймать момент, когда двигатель нагреется до 150 градусов, и подкрутить винт, чтобы отключал на максимуме.

Дмитрий Алхимов, НЕ ТЕМОПАРА У ТЕБЯ!!! А "терморегулятор" (он же термостат).

Вы сами отстраивали, или имеется в виду отстроен с завода так удачно? У меня, например, если сравнивать с велокомпом, 45-50 км/ч примерно совпадают, а когда на велокомпе скорость 65км/ч, то на родном спидометре стрелка уже на 19.00, это, если вообразить себе деления, которые будут после отметки 60, то получается примерно 80 км/ч...По моему, они не рассчитывали показать скорость больше 50км/ч.

Термореле можно прикрыть кожухом - согнуть из аллюминия или жести, подобрать какой либо корпус от большого конденсатора или чего либо ещё, да и пыль-грязь на контакты не будет попадать.

Сам сталкивался, разные новодельные бкс попадались с только одним подключенным контактом О2, так же контакт О1 для сигнала либо не подключенн совсем, либо подключенн без диода паралельно контакту О2.
Регулятор поставь на нужную температуру и зафиксируй механически от поворота.

Механически-приварить, что ли? Проще просто отрегулировать, чтобы 150 градусов приходилось на крайнее положение термостата. Сегодня добиться этого не смог, т.к. с камеры заплата оторвалась, менял, плюс другие дела есть. Завтра, надеюсь, отрегулирую, посмотрю, не будет ли из крайнего положения куда-то сбиваться. Хочется оставить возможность регулировки, чтобы можно было проверить работоспособность размыканием при температуре окружающего воздуха.
Поначалу оба вывода 02 БКС, несмотря на безымянокитайственность, отлично работали, видимо, сейчас контакт пропал. Когда-то уже разбирал его, сделан вполне культурно, кстати, на соответствие схеме не проверял, правда-менял тиристор только.
Отстраивал, с завода был как и положено международными какими-то правилами-завышал скорость на 5-10 км/ч. В перспективе планирую нечто подобное сделать, но ни дохлых, ни тем более живых огромных электролитов типа на 20000мкФ, у меня нет)
В данном случае просто биметаллическая пара,размыкающаяся при определённой температуре, но в отличие от чайника (вот там точно уместен термин термопара) температуру размыкания можно регулировать.В принципе, термореле и термостат тоже годятся, но в моём больном (каждый человек по-своему сумасшедший))) воображении последние два девайса-для управления более сложными вещами) Хотя принцип у всех, не считая сложных электронных агрегатов, одинаков, так что каждый волен выбирать из этих терминов тот, который больше нравится, ИМХО.

Вот фотки:




Краска, к сожалению, на полиэтилене не держится (а коробок из полипропилена не было), так что, скорее всего, в итоге коробочка снова станет серой, но тоже ничего, думаю, смотреться будет.




Может показаться, что лампочка горит с перекалом, но это не так, просто с данным индикатором в комплекте шла 6-Вольтовая минигалогеновая лампочка
Сам перегрев значительно снизился, когда отец вспомнил, что нужно регулярно чистить рёбра охлаждения
Хотя позавчера лампа реально помогла, т.к. начинает светить ещё до, но незадолго до явных признаков перегрева (есть на дороге крутая горка перед ж/д переездом, куда сложно въехать, не перегревшись-опять-таки нехватка промежуточной передачи), правда, она начала моргать только на высоких оборотах, подумал, что контакт отходит, но дело оказалось в светодиоде. Вся эта коробка, как оказалось, греется (видно по вздутию краски, к тому же верхняя крышка перестала захлопываться, пришлось на термоклей посадить), и сдох светодиод, что выходил к плюсовому выходу, новый пришлось поставить снаружи, перед самой лампой.
Кстати, последние два светодиода (белые) почему-то вообще не светятся, но функцию в данном приборе выполняют исправно, лампа зажигается и гаснет, когда нужно. Правильное положение регулировки теперь-крайнее, дополнительно подстраховал от вращений регулировки во время работы двигателя нитрокраской.
Чтобы посмотреть фото, нужно кликать по ссылкам, не знаю, почему так