Пробило прокладку на F80

Случилась неприятность: пробило прокладку под головкой. И это уже второй раз. Первый раз проклдку поменял, собрал, поехал. Второй раз уже начал чесать в затылке
Вот фотки


Отчего такое может быть ? Кливая голова, плохая прокладка или неравномерная затяжка.
Попробую поменять еще разок и затянуть уже динамометрическим ключем. Отсюда вопрос : какой момент затяжки ?Добавлено спустя 7 минутИ еще вопросик в догонку: там свеча стоит А11. Смесь если судить по цвету нормальная или нет ?

Голосую за вариант "кривая голова" и дополню - кривая поверхность цилиндра. У моего мотора Ф50 было именно так. Из-под головки постоянно вытекала черная жижа, хотя прочихиваний слышно не было. А после протирки торца цилиндра на мелкой мокрой наждачке, лежащей на стекле, и той же операции с головкой, обе поверхности стали ровными. Я их еще и притер между собой на мелком порошке из-под наждачного круга(с маслом) и потом собрал без прокладки - поднял степень сжатия.
А момент затяжки я не знаю - у меня руки привыкли тянуть с такой силой, чтобы не сорвать резьбу, но и чтобы не недотянуть. Просто пару раз я специально резьбу сорвал и запомнил усилие, с которым тянул. Это с резьбой М6, а у тебя там шпильки с резьбой М8 - их сорвать еще трудней. Используй вороток длиной не более 120 мм и можешь не бояться - тянуть со всей дури.
Но без фанатизма!
Я же не знаю, сколько у тебя дури в руках...
А еще есть старое и незаслуженно забытое правило - если шпилька и гайка "сырые", то после касания гайкой плоскости, на которую она давит, её поворачивают еще на 1/6 оборота и на этом хватит. А если шпилька подкалена и гайка удлиненная, то можно еще немного подтянуть.Добавлено спустя 5 минутСвеча А11 очень даже годится для этого мотора. А по цвету нагара на изоляторе можно сказать, что смесь бедновата и надо поднять иглу в дроссельной заслонке повыше на одно или два деления. Это если езда была не на полностью открытой заслонке. А если на полностью открытой, то надо увеличить пропускное сечение жиклера.
Естественно, что уровень в поплавковой камере должен быть отрегулирован.

В инете можно нагуглить передельный момент затяжки в зависимости от размера резьбы. Прокладка вылетает из за кривых плоскостей. А где криво, надо мерять. В идеале, притереть друг к другу голову и цилиндр. Можно не обязательно использовать мусор из под наждака, купить пасту для клапанов.

zhukovav1969, сначала надо проверить плоскость торца цилиндра, и припилить ее напильником. Затем притереть головку к цилиндру. Притирочная паста- жженая шкурка нужной зернистости разведенная маслом.
Неизвестно какой материал прокладки. Для такой формы прокладки нужен мягкий пищевой алюминий или отожженная медь.
Свеча А11 абсолютно не годится. Она слишком горячая. Будут проблемы. Они уже видны.

Почему это мусор? Стальные опилки убираются магнитом, абразив остается.
И много там эта паста сотрет? Тереть придется "до морковкина заговения", если не дольше.
Притирочная паста для клапанов применяется после их предварительной прошлифовки на станке и после прошарошивания седел. А с порошком из-под наждачного круга можно ничего этого не делать, а просто потереть до исчезновения пятен коррозии. Дальше клапана прихлопываются до блеска и прекрасно работают.
И не надо беспокоиться о том, что порошок "очень крупный" - после нескольких оборотов клапана на седле он измельчается и становится почти непригодным для дальнейшего использования. Уж что-что, а головок блока цилиндров моторов Жигулей и Москвичей я перетер достаточное количество, чтобы говорить уверенно и однозначно.
Был у меня французский профессиональный комплект из двух баночек с порошками разной зернистости, в масле, для притирки клапанов дизельных моторов грузовых машин. Один черного цвета с зерном 0,2-0,3 мм - он хорошо "драл" и очень быстро убирал черные пятна выгоревшего металла на седлах и клапанах. Потом он крошился, становился мелким и переставал тереть. Второй порошок напоминал толченый мел или венскую известь - очень тонкий помол, которым можно было довести поверхность до чистоты 6-7 класса. Только это не было никому нужно в реалиях СССР и я им быстро перестал пользоваться.

А один мой знакомый рассказывал, как он однажды встал на Урале М-62 возле какого-то колхоза, верст этак за 200 от дома - почему-то клапан уперся в поршень и пробил его. Докатив мотоцикл до МТС он снял головку с цилиндром и начал искать запчасти у местного населения. Нашел какой-то драный поршень и кривой клапан, видно им пользовались в качестве выколотки. Постучав по клапану молотком на куске бордюрного камня он его ухитрился выправить, напильником спилил места ударов молотка и потом притирал обычным мелким речным песком. В качестве "оправки" для вращения клапана он использовал обычный бензошланг, надетый на конец клапана, который крутил между ладоней.
Долго и муторно притирал, однако ему после такого, с позволения сказать, "ремонта" удалось доехать до Москвы без приключений.

Сюжет из книги Гинзбурга про мотоциклы. С картинками. А остальное Дид сам придумал

Ну может подскажите какую шкурку брать для притирки головки ?

Зачем шкурку? Головку к цилиндру надо притереть. В качестве абразива - притирочная паста для клапанов. Соприкасающиеся поверхности притираются вручную вращением головки вокруг цилиндра. Если притирочной пасты нет, на крайняк политый маслом песок, предварительно измельчённый.
внутрь цилиндра затолкать тряпку, чтобы исключить попадание абразива внутрь
После притирки тщательно убрать следы абразива.

Мослитр, на кдшках плоские голова и цилиндр без бортика, их к друг другу голыми руками не притереть нормально.
Наждачку 240 или 320 на стекло и по очереди плоскости тирануть, на 5 минут буквально дел.

Да хрен ее знает, любую с подходящей зернистостью. Я беру которой мастера стены выводят под евроремонт. У них и беру.
А притирочной пастой для клапанов вы будете притирать до второго пришествия.Добавлено спустя 4 минуты Это надо наждачку размером 200х200. А если жечь шкурку и размазать по стеклу с маслом, то можно взять любой обрывок.

Если тебе надо именно 200х200, то ты можешь обрезать самый ходовой лист 230х280