Резонатор

http://www.wagnerland.ru/index.php?topic=57.msg3678#msg3678

Обмотки зажигания не забудь переделать согласно схемы(откусить от массы и вывести на изолированную клемму)

т112-16-10 заменяется на BT151 600(800), BT152-600(800)
КЦ402 меняется на более доступные KBP210 (RS207), KBP310, KBP208.
КД105Б - 1N4005, 1N4006, 1N4007
Конденсатор собирается из 2х параллельных по 0.47-0.68 мкф серии К73-17 или их импортных аналогов.

desenter, а конденсатор не великоват случаем?
Надо 1мкФ, а на фото как бы 10 мкФ

в общих чертах, по подсчетам из-за отсутствия запчастей от одного продавца, выходит попросту очень не выгодно ставить коммутатор по данной схеме, себестоимость запчастей около 250 рублей а с учетом доставки выходит уже 600 рублей. вчера решил попробовать поставить коммутатор с 6 вольтового минска, вот такой:
и получилось очень даже, отсечка пропала, просто обороты доходили до максимума, и не падали, просто одинаковые были и все. сегодня заметил что из под правой крышки валил дым, снял я зажигание, двигаю магнето а коленвал люфтит капитально, что аж побило катушки немного. снял мотор, расколол, посадки под подшипник сносились. и еще на коленвале со стороны сцепления шайба завальцевалась во внутрь проточки на коленвале, вот на днях заказал гравер, буду срезать её так-как даже вытащить коленвал из крышки не выходит. по случаю покупки гравёра еще хочу спросить по поводу расточки выпуска, я же правильно понял что нужно на 1.3мм вверх расточить, и немного в ширину?

Не рекомендую делать МЕНЬШЕ, чем 30мм от верха гильзы до верхней кромки выпускного окна.
В противном случае, придётся играться со звёздами, сцеплением и глушителем.
Обычно около 1,5-2мм от заводского исполнения.

я сходил померял, до выпуска от верха ровно 33мм а до перепускных ровно 38мм, выходит выпуск на сколько нужно, на 2 растачивать? звезда к слову стоит на 41 зубов зад и 14 перед, тут сильная пересеченная местность, на меньших звездах не тянуло

В ширину окно расточить будет не вредно, а выше поднимать кромку окна не надо. Расширишь фазу выпуска и полезная работа газов уменьшится. Придется крутить мотор до больших оборотов, а тяга на низах снизится.

на сколько сильно в ширину?

Но и пользы особой небудет. Появится риск западения колец и потери жесткости юбки цилиндра.

В разумных пределах, естественно. Точного размера сказать не смогу, поскольку уже не помню, насколько были распилены окна у мотора моего Минска, подаренного знакомым картингистом.
Можно сравнить, насколько распиливаются окна у мопедных цилиндров - в процентах, по отношению к диаметру цилиндра - 38 мм. И перевести эти проценты на размеры окон у цилиндра Минска.
Вот - для примера, Ява-50.

Еще есть чертеж для допиливания гильзы мотра Ш52, он же Ш57 - там тоже диаметр 38 мм.

Просто пишешь пропорцию: диаметр цилиндра Ш52 : ширина окна Ш52 = диаметр цилиндра Минск : ширина окна Минск. Подставляешь 3 известных значения и вычисляешь 1 неизвестное. Делов-то.

Дед, а ты сам пробовал по этой схеме?

Вот когда попробуешь, тогда и советы раздавать будешь! Все хватаются за чертёж, НЕ ПРОЧИТАВ предварительно, что написано мельким шрифтом! В том числе про кольцо, поршень, головку, карбюратор, глушитель и коленвал....

Ещё раз повторю, для тех кто на бронепоезде - не надо делать такие большие дыры!

Зелёный Юниор на практически родной гильзе, с родным глушителем валит 73
Привидите для начала каналы в порядок, уберите нестыковки. Добейтесь четкой работы в "стоке", а уж потом занимайтесь ПОЭТАПНО доработками и ни в коем случае не пользуйтесь чертежами, которые бродят по интернету!

Практически все, кто пытался начать тему форсировки, тут же сливались.... Начало есть, отчета нет....
Вопрос - почему?

Я показывал "лыжи".... Много кто пытался повторить.... Получилось у двоих.... И то, у самых терпеливых и дотошных...

Готового рецепта вам никто не даст.... Всё очень индивидуально и двух одинаково работающих двигателей никогда не будет!

что же, перечитывал раз 6 но что-то так и не совсем понял. у меня выходит так: я сравнил соотношение выпуска к цилиндру в процентах юпитера
(74% выходит) и в50м (58% выходит) получается 39×0.74=28.8мм, в заводском исполнении как я вычитал диаметр выпускного окна 23мм, выходит 28.8-23=5.8мм, значит нужно увеличить окно в ширину по 2.9мм на каждую сторону?
просто по другому у меня не получается посчитать нужное соотношение. а на минске в заводском исполнении получается диаметр выпуска 61% от диаметра цилиндра, поправьте если я что-то, а то и все не так посчитал.

Деда что-то сегодня прямо прорвало на глупость, видимо долго копилось

Не обязательно вариться в супе, чтобы знать его вкус!
Я не предлагал пилить окна в высоту, а увеличение ширины на этих "чертежах" не таке уж и большое.
Чего бояться-то?
А этих пиленых-перепиленных гильз для моторов Минск, изношенных в гонках, я у картингистов видел столько, сколько и в страшном сне не приснится. Но не было колец, которые лопались из-за слишком большой ширины окон - так мне сказали, когда выразил своё удивление.
Это точно - всякий форсировщик пилит свой первый мотор по-своему. И второй мотор получается уже не таким, а третий - и подавно!

Вот-вот... Потому, что они стальные и хромированные... Но народ верит в чудо и ставит оригинальный чугуний.... А чуда не происходит!

это выходит по трассе? просто если это еще и не по трассе, то я вообще не знаю что я делаю не так что у меня максималка в любом исполнении 45, и тяга на низах... её и нету собственно, на 1 разгоняется и на максимальные обороты выходит моментально, а при включении второй, тяга слабая, только после разгона когда начинает подключатся резонатор тогда мощность прибавляется и начинает ехать, но скорость просто упирается в 45 и все, дальше не разгоняется. раньше стояла обычная звезда на 31 зуб, без резонатора с горки максималка была 44-45, сейчас же стоял и резонатор и звезда на 41 зуб, тяга стала лучше намного чем на 31, а максималка так и осталась 45, хоть с горки, хоть по прямой, упирается в 45 и все, дальше не разгоняется. карбюратор и не заливает и не беднит, свеча всегда светло-кирпичного цвета была, хоть и 19 карбюратор. я даже не знаю что-уж тогда и делать.

Перефрозирую - чтобы был результат, надо быть в теме!

Это только верхнее, оно еще было Г-образным в сечении. А второе кольцо из чугуна, благо его было навалом в цехе АЗЛК.
Прикинь обороты у мотора, когда скорость карта под 100 км/ч!

я не уверен, но на хондовском поршне вроде стоят стальные хромированные, ну уж точно не такие как были на стандартном поршне

desenter, Любой двухскоростной стоковый двигатель серии "V", правильно собранный, без перекосов и видимых косяков, с поршнем от ХД и глушителем по схеме Войтенко валит 60 !!!

Это много раз было проверено!

Так эти картингисты и были в теме: сами делали моторы и сами ездили на них. А я ни разу не гонщик и мотор делал только один свой Ява-50, хотя насмотрелся у них достаточно и основные закономерности понял, даже не вдаваясь сильно в теорию. Простой рекомендации "делай так и будет зашибись" было достаточно, а результат пиления это подтвердил.
Кстати, самодельная гильза у меня была не чугунной, а из стали 40Х с закалкой и шлифовкой, я даже видимость хонинговки не делал. А мотор ходил долго и надежно.

Дед, я много раз говорил - что для карта "золото", для двухколёсной техники "смерть"!
И это много раз было проверено! Снимали с карта двигатель, ставили его на мопед...
Но при этом, обычный стоковый моторчик обходил его как стоячего!

Интересно, есть ли ещё на этом форуме хоть кто-то, кто не знал, что у Деда был двигатель от Явы-50? А то он так усердно каждый день о нём напоминает, видимо чтоб самому не забыть.

А тут он писал, что мотор этот ездил не долго https://www.mopedist.ru/forum/thread5454-29.html

я уже окончательно не понимаю, что делать а что нет?

Купить китайца , наслаждаться жизнью и не парить мозг ретротехнологиями....

А при чем тут это, если речь шла о ширине окон и о безопасности колец? Где последовательность мышления?
Сначала ты скажи, что хочешь получить от своего мотора. А там уж и решение будет.

Это я о советах от картингистов!

Эт был единственный, на тот момент, достойный двигатель для мопеда! И он у меня был, поэтому о нем я и говорю. Где уж тебе, убогому, понять такую сложную вещь...

Но ты и его сломать умудрился. Настоящий мастер!

это в процессе, планирую в следующем году купить китайца, собственно и коплю деньги.
от мотора я хочу чтобы он работал хорошо и мощность выдавал, более в таком, как сказать, лайт-эндуро стиле, у нас тут прямых дорог толком нету, а о асфальте вообще молчу. в первую очередь я заговорил о выпуске, поскольку у меня уже лежит разобранный полностью мотор, и я хочу сразу сделать расточку выпуска, и всего подобного, чтобы когда соберу мотор, вновь не разбирать его если увижу где-то на просторах интернета *сделай это и будет тебе счастье*.

Это твое желание можно легко осуществить, не прибегая к работе с мотором - просто увеличить ведомую звезду или уменьшить ведущую.
И всё. Сохранится хорошая тяга на малых оборотах, а большая скорость тебе не понадобится на ваших дорогах.
Но подрезать головку цилиндра, для поднятия степени сжатия под бензин А92, весьма желательно!

сходил в гараж, сделал фоток, что у меня и как выходит
вот головка, чтобы увеличить степень сжатия её в токарке обточить получится? или нужно самому ручками?
еще я начинаю догадываться почему у меня мопед как-то не так работает, присмотрелся к цилиндру, раньше не обращал внимание, прокладка приклеилась к цилиндру, подрезал, а цилиндр оказывается серии В50М,
на ютюбе посмотрел видео Latgalec, как интегрировать цилиндр от В50М на картера В50, буду делать.
диски сцепления стоят металлические:
вот фото поршня
цвет свечки вот такой был до разбора двигателя
и еще стоит патрубок-переходник самодельный чтобы альфовский карбюратор стал, думаю он же не мешает работе?
и еще обнаружил пропажу... одного зуба вторичного вала, это сильно повлияет на работу и езду? нужно новый покупать или и этот еще побегает?Добавлено спустя 1 минуту задняя стоит на 41 зуб самодельная, а передняя если не ошибаюсь на 14, это на стоковом моторе очень спасало ситуациюДобавлено спустя 4 минутыкстати еще вопрос, сколько нужно лить масла на литр бензина? я лил около 50, боялся чтобы не прихватил от недостатка, но увидел что поршень с миллиметровым нагаром.

Я бы сразу такое менял. Нафиг ждать поломки посередь нигде и толкать за три 3,14зды до места. Ещё отколется, попадёт куда не надо, делов натворит...

ну посмотрю похожу по рынку, должен кто-то продавать

Это уж в зависимости от качества масла. Если дешевое отечественное, 300-400 руб/1 литр, то в пропорции 1:33 или 3%. Если дорогое импортное, 1200-1500 руб/1 литр, то достаточно 1:50 или 2 %, как написано на упаковке.
Я покупаю литовский MANNOL 2Т и смешиваю его с бензином в пропорции 1:50(20 мл масла на 1 л бензина), но это для ВГШ на игольчатом подшипнике. Для бронзовой втулки в ВГШ надо смешивать "погуще" - 1:30 или 1:40.
Менять, однозначно! Такая шестерня будет работать с ударом, что категорически недопустимо! Сломается обязательно и очень быстро.

На авито в деталях для мото или на разбор где продают целиком поспрошать, тоже бывает. Так и пишут: "на разбор, есть всё, кроме..." Часто такое вижу.

Выпускное окно можно расширить по миллиметру в обе стороны. Патрубок к карбюратору- ущербный. Может по этому и не едет. Вал на замену.
Сначала нужно измерить степень сжатия, потом только подрезать голову.

А почему? Переход достаточно плавный, вроде как. Если внутри никаких ступенек - вполне имеет право на жизнь

если есть, на днях гравёр приедет допилю ну у нас OLX. а проблема в цене доставки, в интернете покупать это уже крайность, по 250 руб отдавать за доставку в одну сторону, когда запчасть продают за 70 рублей.
фоткал немного ранее, плохо видно, но ступеньки особой нету

desenter,
Там, где езда на мототранспорте возможна круглогодичная, вариантов с комплектующими поболее северных широт. Идти "на охоту" лучше с оригинальной деталью и, желательно, с штангенциркулем. Тут такие фокусы по модели бывают... не смешные короче.