Разборка двигателя д8

Всем доброго времени суток, не так давно создавал тему про мой двигатель д8, посоветовали разбирать, послушал и решил разбирать, разбирать стоило: разбиралось сложно, сразу видно что никогда не разбирался двигатель, было сложно но все получилось! КРОМЕ шестеренки на коленвале, разобрать невозможно, делал самодельный съемник из крана латунного, но не в какую(.
Внимание вопрос: как снять эту шестеренку гуманным способом?
В прошлом обсуждении сказали что проблемы с посадочным местом на коленвале, у знакомого было так же, поставил проставку под сальник- полет нормальный, прилагаю ссылку на видео Ютуб, как это выглядит на данный момент, зрелище то еще. https://youtube.com/shorts/u4_3WR-XcO4

Можно попробовать нагреть газовой горелкой до 150 градусов.

А это у тебя в шестеренке остатки латунного "как бы съемника"?

Существуют нормальные съемники, двухсторонние, для всех деталей в этом моторе.
Вот первый источник, который попался при поиске: https://meshok.net/item/78232195_Съемник_мопед_ретро_СССР_дырчик_газуля_двигатель
Есть они и в специализированных магазинах для мопедов и мотоциклов.
Тут, например: https://w-motors.ru/catalog/moped_velomotor_zid50/syemnik_shesteryen_i_zvyezd_f50_f80/
Ну, или так, когда мотор уже располовинен: https://www.youtube.com/watch?v=maQWqPAiJWE

Да, все это видел, так скажем знаю, живу в селе, съемников нет( Вот поэтому и делал сам как на видео вот этом https://www.youtube.com/watch?v=ms3L4r1dlDE
То видео которое вы скинули тоже видел, пробывал бить по головке от ключа трешетки, но тщетно, задумываюсь сделать так как на видео, просто не до конца понимаю, по сути нужно просто взять и бить по этой выкалотке? В интернете так же пишут что может таким способом расклепаться, или это ничего страшного?

Берешь сделанный съемник, вкручиваешь в него болт длинней чем на видео. Съемник плотно вкручиваешь в шестерню, болт плотно вкручиваешь в съемник. затем ударяешь по болту. Должно стронуться с места.

а какой смысл от того что я по нему ударю, болт ведь вкручен в латунный съемник, чисто в теории это что то вроде выжимки должно получится

Да ровным счетом никакого!
Это Харитон привык к тому, что у него болты в гайках с люфтом. А в съемниках резьбы плотные, никакой болтанки. Ударишь по болту - удар сразу же передается на корпус съемника.

Вот и я так думаю, буду сегодня пробывать греть и бить по посадочному месту у шестеренки... Если уж так не получится придется ехать в город((

Не надо никого и ничем бить! Всё делается аккуратней и технологичней...
Берешь пару "болт + гайка" с резьбой 10 мм, желательно с мелкой. Гайку привариваешь соосно к шестеренке на нескольких точках. Можно электродом, можно проволочным полуавтоматом. Вкручиваешь в гайку смазанный маслом болт и выдавливаешь цапфу коленвала из шестеренки. Потом отпиливаешь сварку ножовкой по металлу или отрезным диском на УШМ. Подчищаешь места сварки, чтобы лишний металл не "жрал" зубья у большой шестерни. И всё, можно будет эту шестеренку вторично использовать.

Собственно, берешь втулку с внешним диаметром чуть меньше диаметра самого вала(и внутренним 8мм), сквозь втулку вкручиваешь до упора болт М8Х1, держишь в руках картер и аккуратно постукивая по головке болта молотком выбиваешь вал - НЕ ДО КОНЦА, только сдвинуть! Иначе втулку можно испортить, если нет опыта.

А если он не пойдет, тогда как? Стучать сильнее опасно, если шестерня сидит с хорошим натягом. С таким же успехом, с риском сломать тонкую стенку КШК, можно пробовать подцеплять двумя толстыми отвертками за левую щеку коленвала, опираясь на края половинки картера через небольшие деревянные бруски. Оба варианты опасные и я их никому не рекомендую.

Тут скорей все дело в чуть ином. Кто умеет и не раз возился с КВ от Д то тем будет не в новинку что щеки запросто могут сойтись от съема шестерни ударным способом. Они и без постукивания при работе на этих моторах сходятся, это баг качества. Так что опытные снимают и ударным методом и знают каковы последствия и как с ними потом бороться. А вот для новичка схождение щек станет пренеприятнейшим сюрпризом, особо без опыта решения такой проблемы. Моё предложение все таки съемник.... хотя... раз уж стучали... фиг его знает.

Посмотри в моей ветке - мне другой съёмник вытачивали
https://www.mopedist.ru/forum/findpost-252084.html

Не, у меня благо резьба есть, поищу на рынке, на днях, может сдвинется работа.

Сделал как сказали, пошел купил сьемник, разобрал, теперь вопрос как вытащить вот этот подшипник: фото прилагаю.(тот который справа на фото)

Легко - греешь половинку картера в кипятке или над кипящей водой, если нет большой емкости для всего картера. Можно строительным феном погреть. Подшипник вылезет после прогрева при легком постукивании.
Вот - опять неправильно сделали на заводе - перепутали посадки на вал и в картере. На валу должен быть натяг 0,01-0,02 мм, а в картере без сильного натяга, "ноль в ноль".

Спасибо, так и сделал, получилось здорово, теперь передо мной вопрос что делать если на коленвал подшипник залезает без какого либо натяга... Пойду на рынок буду примерять подшипники, может новый будет сидеть плотно( причем важно понимать что старый подшипник, причем ссср еще, не держится плотно на всей повехности вала, т.е. и в начале, и в конце, и в середине, везде вообщем.

Подшипник можно на резлльбовой фиксатор посадить. Держит достойно.

Аккумулятор или сварочный аппарат без защиты от короткого замыкания, толстый медный провод - один полюс соединяешь через любой толстый провод винтом М5 с левой цапфой коленвала, второй полюс соединяешь таким же проводом с куском очень толстого медного провода, каким соединяют сварочный аппарат с держателем для электродов. И искришь этим толстым концом по шейке коленвала, двигая его по поверхности, куда будет сажаться подшипник. Чтобы получилось много-много медных точек-капель, но без фанатизма. При посадке подшипника его внутреннее кольцо срежет и сомнет лишнюю толщину, держаться будет достаточно плотно.
В России на производстве действует "система отверстия" - отверстие делается "в ноль", а вал делается по отверстию. Для плотной и прессовой посадки чуть больше отверстия, для скользящей - чуть меньше.
А в "системе вала" делается "в ноль" вал, а отверстие чуть больше или чуть меньше. Но подшипник - стандартная деталь и не он подгоняется под вал, а наоборот - детали под него.
Искать подшипники с более плотной посадкой нет смысла - у твоего коленвала цапфы "прослаблены" и нужно их "лечить". Можно, конечно, на места посадки подшипников гальванически "навалить" несколько микрон цинка или твердого хрома, смотря какой вид гальванического покрытия более доступен. Но "гаражный цинкователь"(в виде "карандаша" с емкостью для электролита, тканевым или поролоновым "фитилем" и центральным электродом) не годится. Таким не получить одинаковой толщины по всей поверхности. Нужно погружение цапфы в раствор-электролит и несколько цинковых электродов вокруг цапфы(или один кольцевой) - тогда получится равномерный слой покрытия и кольцо подшипника не деформируется после посадки.
Для надевания подшипника его нужно погреть, а коленвал охладить - в морозильной камере холодильника.
Гнезда в картере можно не трогать и собирать с его подогревом. Но лучше немного увеличить их диаметр мелкой наждачной бумагой, чтобы посадка была "от усилия пальца". Тогда внешнее кольцо будет в нагретом картере немного свободней и его шариками будет слегка поворачивать - износ подшипников будет равномерным, а срок его службы дольше.

А из новых подшипников нужно вычистить смазку? Или так и поставить и она сама сгорит?Добавлено спустя 2 минуты Спасибо большое за развернутой ответ, буду пробывать, отпишусь.

Сиазка на колнвалу не згорит. Подшипник достаточно ополоснуть в бензине и на фиксатор. Это простой и проверенный способ. Бывает специальный фиксатор для валов но и резьбовой годится.

Да вот нашел в интернете, что есть неразъемный фиксатор, думаю его можно спокойно использовать, там даже в описании написано что для валов используется.

Неужели? Может это тебя в школе не тому учили?
Заканчивай глупость распространять.
К врачам обратись, они помогут.

Не надо этого делать. Испортишь мотор.
Промывай подшипники и ставь в картер с нагревом картера.
Вал со скользящей посадкой - большая удача. Не порти его.

Так точно и никак иначе.
А в школе этому не учат. В институте - да, есть такая дисциплина "Теория машин и механизмов".
Ты не изучал её, да и на производстве ты не работал - тебе знать правила неоткуда.
Понимал бы что...
Обращался - сказали "годен к строевой".
Ага, ага, ага! Очень большая, больше уже некуда. Что там портить-то? Там теперь только исправлять...

Ну ты совсем съехал?
Советуешь человеку медные точки на стальной вал ставить
Он ведь, когда правду то узнает, может и в глаз дать
Вал просто прокатывают между двумя железками(уголками), под напряжением от сварочного трансформатора.( 50 -70 в).
Так поднимают и внешний размер подшипников, которые ставят в гнезда прошлифованные идиотами с теоретическим образованием по машинам и механизмам.

1. То что посадка на валу скользящая достаточно хорошо. Иногда приходится спецом этого добиваться.
2. Испортить мотор вал-втулочным или резьбовым фиксатором нельзя. Если конечно не лить его в движущиеся части. Сейчас это типовой способ фиксации. При скользящей ( если решено устранить) или чуть прослабленной посадке не нужен дорогой вал-втулочный, он для больших зазоров. Моторы восстановленные с помощью более дешевого, ( Брендового! Локтайт, DoneDeal, Перматекс, IMG) красного фиксатора резьбы прекрасно себя чувствуют до следующего капремонта, ни один подшипник не стронулся с места и ничего никуда не полетело, естественно при должном обезжиривании ацетоном или 646. Разбирается просто, с нагревом до 150гр. Были бы сильно разбиты посадки, там да, чесать репу как делать, обоймы или наращивать.

Просто Харитон последний раз что делал своими руками так то включал телевизор посмотреть похороны Брежнева.

Нихрена подобного. Во время похорон я был на свадьбе. А свадьба была на Калининском проспекте. Рестораны отменили, гуляли дома. Звонили ребята с горки, интересовались по какому поводу веселье.
Я в 82 только понял как NSU работает.

День добрый, подскажите подойдет ли для прокладок на двигатель(между половинок картера, под цилиндр, и карбюратор) бумага пропитанная около 0,3 мм (не знаю как точно называется, забыл уже), был на рынке нашел у дедка еще советскую, с завода где моторы собирают вынес, говорит.
И еще купил новые кольца на поршень, в своем селе нашел только первого ремонта, поэтому буду слегка напильником подтачивать, вопрос таков чем можно измерить зазор который я делать буду, если нет щупа.

Бумага подойдет,если половинки картера подогнаны точно. Ставь прокладки на любую густую смазку.
Зазор в кольцах 0.2мм. Два лезвия безопасной бритвы. При измерении кольцо стоит на 10мм ниже окон.

Jeka2308, Может будет интересно!

Ремонтные кольца могут стать яйцом. Проверь прилегание по всему периметру.

Разница меньше мм по длине. Усе буде Хара шо.

надо подпилить

Всем доброго времени суток. У меня имеется дырчик Рига 13, двигатель д8. Столкнулся со следующей проблемой, кто знает, можете подсказать пожалуйста
Суть проблемы: глохнет при нагрузке
Недавно приобрёл данный мопед, сначало даже не завидится и я решил им заняться, довёл его до такого состояния, что он заводится с пол оборота и держит холостые, на газ откликается отлично. Но сегодня решил прокатится, и как только даю нагрузку, сразу глохнет. Но у меня все вроде отлично настроено, зажигание выставлено, искра отличная, сцепление с новыми сухарями, не прокручиваются педали, в общем всё отлично, но почему не хватает тяги, я без понятия. Компрессию замерял показывает 9. Помогите пожалуйста, может кто-то кто-то знает?

Первым делом надо накачать камеры!
Вторым - восстановить педальный привод! Полезная вещь при старте!
В третьих - настроить можно всё , кроме карбюратора. Его настраивают по месту! Причем каждый раз по новому! И это не прикол, а правда жизни!
Рекомендую проверить состояние воздушного фильтра - заслонка должна четко открываться и закрываться во всех окнах. Были случаи, что она проскакивала относительно фиксатора и часть окон оставалась неоткрытыми!

Этот мотор, как и все предыдущие из этой серии, имеет степень сжатия меньше 8:1 и поэтому должен работать на бензине с ОЧ не более 80. Такого бензина сейчас нет, а бензин А92 неспособен нормально гореть при недостаточной степени сжатия. Отсюда и малая мощность мотора.
А еще мотор Д8 имеет коленвал с уменьшенным объемом металла щек. Из-за этого "пустой" объем КШК больше, чем у мотора Д6. Поэтому мощность мотора меньше - он просто физически не может развить обороты, необходимые для скорости больше 30 км/ч.

Это глупость

Не обращайте внимания. Нужно проверить опережение зажигания.

Вообще то для нормального трогания с места на штатной Риге со штатной Дешкой нужно минимум оттолкнуться ногой. Лучше для начала трогаться с педалей и помочь ими мотору пока он не настроен. Мотор слабенький для уверенного трогания с места без помощи. А уж если это грунт а не асфальт то еще проблемней. Да привычные пользователи на хорошо отстроенном тронутся и без толчка, но это не так просто.
Кроме того, пожалуй даже это первое, работа Дешки без нагрузки ни о чем не говорит. Мотор, зажигание и карбюратор, настраиваются под нагрузкой по результатам пробных заездов. При этом ХХ может оказаться неприятно высоким. Это нормально.
Если у Вас карбюратор К-34Д то повезло. Если более ранний "Б".... ну, могу только посочувствовать, с ним война.
Еще один момент, из личного опыта. Как правило мотор Д идеально настроенный на ХХ действительно не едет и не принимает нагрузку от слова совсем. Обычно нужно заметно обогатить смесь. Тем более сейчас зима, воздух более плотный, соответственно бензина нужно еще больше. Зажигание поправляется уже потом как мотор начинает хоть как то ехать. Ну а на ХХ, как уже писал, придется забить, что получится. Или дорабатывать достаточно серьезно мотор.

Еще одна ложка дегтя, но до неё еще нужно добраться ))) С родным зажиганием и карбюратором мотор может быть настроен либо как низовой, либо как верховой. Середины не будет. Так что придется определиться что нужней, максималка или тяга на низах.

Еще про воздушный фильтр, Латгалец почему то недоговорил ))). Если никогда не сталкивались с Дешкой то практически обязательно нужно начинать с родным фильтром, отмытым и уверенно фиксирующимся. Без фильтра или с чем придется вменяемые результаты, в начале карьеры ))), очень трудно получить. Это уже потом по ходу пьессы, когда все заработает, можно экспериментировать.

Короче )))) Сейчас не ищите неисправности. Дело в 90% случаев в настройке. Родной фильтр, пробуем получить тягу подстраивая качество смеси ( обогащая). Как поехало достаточно вменяемо можно переходить к уточнению зажигания, одновременно еще подстраивая карбюратор. Так, последовательными итерациями, получаем результат.

Это не глупость, а "медицинский факт".
Вот ты его и проверяй! А я уже на своем моторе Д8 перепробовал все возможные варианты установки зажигания. И винты в карбюраторе по всячески крутил - без толку. Больше 30 км/ч он не может разогнать велосипед, даже под 10-ти летним ребенком.
Скажу больше - есть моторы Ф50 с таким же неполнощёким коленвалом. И он не в состоянии раскрутиться даже до 6000 об/мин, хоть и с электронным зажиганием.

Басню Крылова "Мартышка и очки" вы уже проходили?