Технические вопросы по КД

Привет!

Подскажите, кто знает, меня интересуют следующие вопросы:

1. Какой стороной ставить поршень? Там с одной стороны маркировка "7", а с другой стопора под кольца (см. фото). Снял, а положение не запомнил.
2. Какой уровень в поплавковой камере для КД-50?

Пока всё, думаю собрать себе мопед на КДшке. Где можно взять звёзды под него на другое число зубьев? У меня щас только штатная на 44. Территориально - Нижний Новгород.

на выходных поеду в москву, где там можно это с сцепление спросить? а от какова Д? 8?

T460, Ставь так чтобы замки колец не попадали ни в какие окна.

1. Кольца замками в сторону карбюратора
2. Например в мотомире http://moto18.ru/cat/710/44578/

Почтовый адрес:
603141 Россия, Нижний Новгород, ул.Кащенко, дом 6
http://www.moto.nnov.ru/contact.shtml

Спасибо большое за быстрый ответ!

dim-dim, а с доставкой из мотомира сколько примерно выйдет? Как вообще с ними связываться, на электронную почту они что то не отвечают =/

qwant, погляжу там, летом их ассортимент был несколько скуден.

Добавлено через 11 минут

Про уровень в поплавковой камере карба вопрос всё ещё актуален, в прошлом сезоне нещадно богатил даже в крайнем положении иглы.

Делаете заказ, они выставляют счет на емэйл, скан квитанции переправляете им и ждете. Трекинг номер посылки на емэйл я получил уже после того как забрал посылку на почте, шла недели 3. Не быстро :(
Есть еще сайт http://motovell.narod.ru/catalog/motovelosiped/ как с отправкой не знаю, созвонитесь спросите.

у меня тоже так было. В какой-то степени помогло рассверливание всей задней стенки корпуса воздушного фильтра отверстиями диаметром миллиметров шесть.

А сейчас наоборот, даже беднить стало. И много масла в сцеплении.Видимо, сальник пора менять. Читал, что ведущую щестерню на коленвалу Кд не так-то просто снять, что она скорее лопается, чем будет сдёрнута с вала, с таким диким натягом посадка. У кого-нибудь был опыт замены правого сальника в КД?

вопрос к гуру по веломотору ф-66 с ц.сцеплением и стартером-мотор запускается тока в положении ручки -полный газ- и он сразу же везет за собой мотовел -небыстро ,можно ваще вел остановить и мотор работает тока в полный газ а так глохнет,если приподнять заднее колесо то он начинает его раскручивать,но один раз он начал больше и больше раскручиваь колесо-то есть он работает на маленьких оборотах и что то ему мешает раскручиватся,может ето китайское ц.сцепление подводит??пожалуйста помогите.

Три дня назад сделал заказ, на следующий день пришёл ответ с просьбой подвердить заказ, я про него забыл чутка, так они сегодня сами утром позвонили (в Питер) и отправили. Заказываю у них первый раз, но пока всё нравится.

To Степан:
Для начала нужно "отделить мух от котлет":
1. снимите цепь и попробуйте наладить нормальный запуск и работу двигателя (он должен нормально закускаться, держать холостые и следовать за ручкой газа)
2. Когда наладите мотор, снимите правую крышку и убедитесь, что колокол центробежного сцепления можно легко прокрутить ПРОТИВ направления вращения коленвала (или против вращения ведущей звезды), коленвал не должен крутиться. В сторону вращения коленвала колокол центробежки должен начать проворачивать КВ (режим старта с педалей).
3. Не знаю, как у готовых комплектов с центробежкой передается вращение на вторичном валу, обычное сцепление там осталось(рычаг выжима вроде снят? Может проблема там.

dim-dim а у меня вроде как не стоит вфивил (или трещетка )на колоколе сцепления и если крутить педали то очень легко кв не вращается,колокол не цепляет -ну дано скоро попробую исправить и отпишусь

Почему стало беднить?

Насчёт моторной шестерни у меня тоже возникли проблемы при её съёме, но не из-за того, что она там напрессована как то слишком сильно, а по другой причине. Дело в том, что в начале резьбы на шестерне был дефект (облой литья?), из-за которого у меня съелась резьба на съёмнике. Но мне повезло, прежде чем съёмник вылетел из шестерни он смог её сдвинуть, и дальше я её снял уже не прилагая значительных усилий. Мне сложнее было снять магнит - он держался на *забыл как называется эта штука, которая вставляется в шлиц* - а съёмником его не подцепишь. Насчёт того что она лопается - это было написано в одной теме на дырчике (недавно нашёл у себя в архивах), лопнула она уже после того как её начали пилить (т.е. сама шестерня уже готовилась отправиться в мусор), а перед этим из неё выкрошилась резьба под съёмник. Так что просто проконтролируй эти моменты повнимательнее, действуй аккуратно и думаю всё будет ок.

Кстати, ещё один вопрос ко всем: какое калильное число у стоковой свечи? Маркировка Great Master 4118C (см. фото). Планирую заменить, но меня интересует на какую свечку? Есть ли те, кто пробовал с разным калильным числом? Какое больше подходит для такого мотора?

По маркировке NGK калильное 7. Я летом пользуюсь BR8HIX (иридий), На межсезонье, наверное, можно поставить свечу погорячее (7 или 6)

вначале я ставил NGK-6, искал более горячую свечку, потому что изолятор закопченный был.
В принципе, ездило неплохо. Недавно поставил Бриск-17 . Показалось, что даже получше стало, и изолятор стал менее закопчённый, более рыжий.

Добавлено через 5 минут


Поскольку одновременно с этим стало пробуксовывать сцепление и там появилось больше чем раньше, масла, то взяться ему было возможно только из прохудившегося правого сальника.Видимо, он сносился, заодно сосёт воздух.
пОТОМУ ЧТО РАНЬШЕ при откручивании ручки газа седло заметно давило на задницу, а сейчас он хоть и всё ещё достаточно резво разгоняется, но на задницу уже не давит, и если раньтше на холостом ходу он стучал бух-бух-бух-бух-бух, то сейчас на холостом при выжатом сцеплении ррррррррр , явно смесь стала беднее

Вобщем я так понял калильное число придётся подбирать. ок, ладно.

здравствуйте. у меня мотор f50 началась какая то проблема со сцеплением, раньше оно не до конца отпускалось то есть , когда ехал на педалях она оказывало сопротивление я снимал крышку, откручивал стопорный болт и расслаблял немного гайку которая держит диск сцепления.помогало, но не надолго, приходилось это делать каждые 250-300 км, Сейчас такая беда заводится он с пробуксовкой сцепления и когда даю газу он начинает ехать с пробуксовкой хотя рычаг полностью отпущен и даже с запасом, если еще расслабить гайку которая держит диск сцепления то он вообще снимится, сьёмник имеется, но не знаю что нужно делать, господа, очень буду благодарен любой помощи в решении этой поломки.

Роман,
1. Если гайку отпускать, то сцепление будет пробуксовывать
2. Если гайку отпускать, то сцепление будет "вести" (не будет расцеплятся)
3. Регулируют сцепление отворачивая/заворачивая гайку, чтобы лапка выжима находилась по оси велосипеда (параллельно линии разделения картера)
4. Если не поможет, тогда смотреть накладки сцепления- должны выступать хотя бы на 1мм.

подскажите!сечас зимой на ф-66 с ц.сцеплением и стартером мотор отказывается заводится (t-10)искра есть,даже с закрытой возд.заслонкой,а если снять свечку и прыснуть бенза -то сразу же заведется!как быть?мож уровень полавковой камеры изменить?ну ище -не хочет держать холостые!зазор свечи у меньшил -теперь дольше держит но через секунд 20 всеравно вырубается,винт холостой тоже закрутили,но тогда он дико ревет.что длать??

Бред пишут. Съемником стягивается на раз и очень легко. Но съемник хитрый, самопальный.

Внимание всем!!!
До первого запуска кд нужно обязательно снять цилиндр и очень хорошо промыть картер бензином! Увидев объем смытой алюминевой стружки, не забудте сказать мне спасибо :)

Степан,
1. Поменять свечу на нормальную, желательно на более "горячую"
2. Поднять иглу карбюратора (холодный воздух более плотный, бензина нужно больше)
3. (Ни от меня ни от Вас не зависящее) Не происходит испарения бензина (просто холодно), единственное предложение- греть карбюратор.

да я заказывал с мировых моторов(интернет магаз)свой ф-50-все чисто ни стружки ни чего,а другу с мотомира заказали 66 кубов с ц.сцеплением и стартером так там в глушаке какие то крошки металлические,а поршень в грязи..протерли и вот ездим .но я ток головку снимал.а цилиндр сложно снимать?как?открутить 4 гаки над головкой и вытащить?все без проблем будет?а сильно ннадо вытаскивать?а потом одевать как?кольцо зажимать и одевать?я ноль в этих операциях.. но надеюсь скоро ето исправится..

если я гайку затяну то рычаг сцепления вообще не работает, проскакивает, а если расслаблю начинает реагировать но пробуксовывает, когда скорость набирается перестаёт пробксовывать сухари в нормальном состоянии, пробег небольшой 2600 км, там както через пистолетик надо сцепление регулировать

желательно на более "горячую"-тоесть с большим калильным числом?NGK BP7HS b -подет??или какая лучше?
а поднять иглу как? черненькую шайбачку переместить вниз?на скоко?смесь богаче будет?тянуть лучш будет?

Цилиндр снять: открутить 4 гайки, снять цилиндр. Одеть обратно: вставить поршень до кольца, поджать его и аккуратно задвинуть в цилиндр. Также и второе кольцо. Гайки завернуть на 15-20Нм в 3 захода.

Степан,
По свечам NGK есть табличка http://www.moto77.ru/ncd-1-1-79/news.html
NGK BP7HS для этого мотора достаточно универсальна- должна нормально работать. Зазор 0,5-0,8.
Черную шайбу переместите вниз сначала на одно деление, если будет лучше, попробуйте еще опустить- настройка только методом "тыка".

На этот мотор с штатной степенью сжатия (5-5,5) должна подойти наша А11 с зазором 1 мм. СтОит 15р в любом автомаге. Зазор 0,7 штатная система зажигания спокойно пробивает на тепени сжатия 9.

Добавлено через 1 минуту

ЗЫ. Ставить на стоковый кд японскую свечку за 250р (настоящая, не подделка) есть неадекватная растрата денег и пустой понт.

а я тупо поставил то , что осталось в гараже от планеты 5 - советскую свечу А 23 с пробегом 23 000 км. Надо было срочно и не пожалел - хорошо работает ! а то родная китайская работала с новья с постоянными перебоями !

Добавлено через 8 минут

меня волнует другое. на моём КД на холостых оборотах (при выжатом сцеплении) звук нормальный, а как поеду - слышен отчётливо шелест (как будто что то трётся об алюминий). То есть звук появляется на ходу при отпущенном сцеплении. Вскрывал - в сцеплении потёртостей не нашёл. Механизм выжима сцепления (тоже выпресовывал) в норме...В камере коленвала (насколько позволило посмотреть снятие цилиндра)равномерный зазор между щёками маховиков и картером.

Май 2013г.
Нашёл таки причину металлического лязга сцепы:
см. мой пост №61 в теме - http://www.mopedist.ru/forum/thread2211-2.html

Стандартный звук большой шестерни Периодичность равна периоду её обращения. Это характерно и на Д и на КД, но в последнем звук усилен тонкими стенками картера и крышки работающими как резонатор. Звук скорее "жующий". Вызван тем что при выжатом сцеплении шестерня имеет свободу и слегка отжимается в соторону от ведущей шестерёнки КВ. При отпускании сцепления шестерня остаётся в этом положении и имеет незначительный экстриситент. Боротся с этим и лечить особого смысла нет. Поколения Дешников ездят с этим характерным звуком который их выдаёт за сотню метров. Считайте его визитной карточкой

Cпасибо, успокоили... а то я уже не знал где и искать.

На волне обсуждения шестерён сцепления у КД,хочу поинтересоваться:кто ни будь ставил сцепление от Дешки на КД?есть ли от этого толк?какие нестыковки возникают в процессе?Сильно уж гремит у КД этот узел,у Д двигателя такого шума нет да и выглядит этот узел там по надёжнее.

Там вроде вал разной длинны, а все остальное без изменений.

Если сильно раздражает, можно смазать по окружности Литолом, Вымпелом или более качественной смазкой. Шум заметно уменьшится. Но через 100-150 км появится вновь.
Я раньше каждые 200 км смазывал, потом стал реже - не вижу заметной разницы по состоянию шестерен. Свечка, на мой взгляд, оптимальная NGK BP6HS. Можно и 7. У нас стоит 90 руб.
До этого ездил на Brisk N17 за 40 руб, она была больше черная чем коричневая
Еще был Brisk N19.
NGK как на фотографии идеальной работы свечи - кофе с молоком. Максимальные обороты возросли аж на 13%, за ними и максимальная скорость. Разница очень заметна. Но может это просто эффкт новой свечи т.к. когда я ее менял, брисковская отработала где-то 1000 км.

У кого буксует сцепление - в чем оказалась причина?
Я пришел к выводу, что каждые 2500 км надо менять сухари. Может и у вас стерлись?

Вообще, моё мнение - сцепление по определению "сухое". От смазки, думаю, сухари сцепления пробуксовывают. Лишь немного на зубчатый венец и на шарики большой шестерни (вот только не знаю как туда зашприцевать смазку не разбирая (а может они то и шелестят?). А с этим шумом резонации может попробовать бороться методом покрытия крышек герметиком изнутри ?
А со свечой надо попробовать на будущий сезон (всё равно в запас одну надо поиметь). У меня она постоянно мокрая от масла (торец) и цвет чёрный, с маленьким, сухим нагаром изнутри. И как только не пробовал карбюратор регулировать - всё без толку. Пробовал разные свечи - и А10, и А17, и А23. Может искра виновата - не знаю, как у других, а на моём КД она очень слабенькая, голубенькая. А может тут масло виной дешёвое. С новья взял "новойл"-минералка по 70р за литр. Заливал сначала 1-25, кое как смесь горела и ручьём из глушака. Постепенно снизил до 1-50, смесь горит хорошо, но масла всё равно в глушак дофига ! На следущий сезон может взять синтетики ... Она горит лучше ?

В своё время - в советской технической литературе - разбирали вопрос про сцепление моторов Д 4 - Д 8. Писали что сцепление полусухое. У советских дешек нет сальника междк кривошипной камерой и сцеплением. Герметизация с правой стороны кривошипной камеры достигается бронзовой ( в первых выпусках ) или чугунной втулкой. Герметизация не абсолютная. Окончательная герметизация ( от атмосфкры ) достигается крышкой сцепления. В сцепление проникает маслянный конденсат. И сцепление рассчитано на работу в этих условиях. У КД - как я понял есть сальник под сцеплением. Тоемть сцепление получается сухое... Хорошо это или нет - вопрос открытый... В результате нужно решать вопрос о смазке шестерен при отсутствии конденсата масла. Хотя сцепление на сухую имеет больший КПД.

Мокрым - сцепление считается там - где оно работает в маслянной ванне. К примеру - мокрое сцепление у моторов двухскоростных мопедов.

Вы правильно заметили, смазка ни в коем случае не должна попасть на сухари. Нужно на зубья шестерни. В шарики я пропихивал смазку на иголке.
Герметиком некоторые покрывают, но я бы не стал - вдруг тогда вовремя не заметишь (не услышишь) поломку (к примеру, от шестерни кусочек отколется).
Карбюратор разбирали? Поплавковый механизм нормально работает? Жиклер?
Может попробовать другой карбюратор?


Синтетика, по-моему, свою цену не оправдает. Полусинтетика в самый раз.
Но вот что интересно - не должно оно ручьем течь. Я как-то ездил на недорогом масле (примерно 100 р/литр), но не было такого. Хм...

я пытался (не знаю сколько попало),одев сплющенную полихлорвиниловую трубочку на шприц медицинский, вдавить в щель циатим.

На ходу смазка с шестерни разбрасывается по торцам отсека сцепления и , думаю, осколок отлетит туда же, прилипнув.

Ну как ручьём... после пробега в км 30 - швы сигары сверху и особенно снизу протираешь тряпкой и она вся в масле. Не знаю сколько уж и из глушака вылетает.

Не даёт покоя слабая голубенькая искра... Сколько было техники - везде жёлтая, мощная ! Может проверить наконечник свечи ? (возможно плохо прошивает) или вообще без наконечника попробовать...
А на КД можно как ни будь изменять опережение зажигания ? Там наверно всем тупо электроника заправляет и ничего не сделать вручную... Или хотя бы проверить сколь мм до ВМТ стоит, есть способ ?

Конечно ставил. Толк в том что с резино-тканевыми китайскими сухарями сцепление работает очень жёстко. Для езды по грунту совершенно непригодно. Замена сухарей не особо помогает т.к. с жёсткими сухарями требуется двухдисковое сцепление в на КД оно однодисковое.
Всё верно. Вал короткий как на Д4
Есть металлоплакирующие смазки. Я использую смазку для редуктора болгарки. Марку не вспомню этикетка давно отвалилась.

Опять напрасные переживаия. Голубая искра характерна для CDI зажигания. Температура её много выше чем у жёлтой. Кажется слабой по причине что там одна единственная искра, в то время как на контактном их на воздухе пачка. Причём в этой пачке достаточной для поджига энергией обладает только первая искра, остальные бесполезный фейерверк.

Нет. В смысле что конструктивно не предусмотрено. Но никто не мешает что либо придумать.

Ничем она там не заправляет, Стоит вариант СЛХ, причём не самый удачный. Угол фиксированный. Около половины таких зажигалок отказывают при понижении температуры до -5 и ниже. У меня был "чёрный ящичек" который уже при 0- не хотел работать. Отогревали в гараже потом катались. Из за нагрева резистора , R1 по схеме, температура поддерживалась. После стоянки всё начиналось по новой.



Стробоскоп для 2Т двигателей поможет. В оригинале опережение 3.5мм. Однако на большинстве моторов магнит ощутимо болтается на шпонке так что выходит от 3 до 3.5мм. Хотя мотор начинает гораздо лучше ехать при 2.5-2.8. Видимо авторы просто слизали угол опережения с копируемой дешки, даже не стали уточнять.


Никак не воссоздам свою тему с дырчика "Всё что вы хотели узнать про КД но не у кого было спросить". Картинки давно залил в галерею, частично отредактировал содержание. Но довести дело до конца пока не получилось.

Добавлено через 8 минут

Ой не бред Как раз эта часть старой темы у меня отредактирована. На одном из моторов который и рассматривался в теме было именно так. На 3х других снялось нормально, по Дешечному. Но коль в теме собирались косяки производства и проблемы с которыми пришлось столкнуться, причём не характерные для Д, то не упомянуть об этом случае было нельзя. Чуть позже вставлю картинки и кусочек исходного текста. Было крутааа

На сл. неделе выложу фото съемника с которым исключены проблемы.

Ту проблему невозможно было решить иначе чем разрезанием шестерни. Сидела с дичайшим перетягом. Лопнула сама когда не прорезал и половины. Такой адской посадки просто невозможно придумать. Прессом чтоль забивали? Хорошо на ходу сама не лопнула. Пока только фото, текст на другом компе. Хотя не дословно, по памяти, чуть ниже в комментарии



Видно на сколько успел прореать. Раздался громкий щелчок и шестерня была снята. Материал шестерни порошковый металл. Точно такой же как идёт для бит отвёрток и 6 тигранников. Можно представить с каким перетягом она сидела. До этого при попытках снять штатным Дешечным съёмником у шестерни выкрошилась резьба. Именно выкрошилась, так стал понятен материал из которого она изготовлена.