Пример того, как "лупит" искра при входном напряжении 12 вольт и периоде повторения импульсов 5 мс(12 тыс об/мин, стендовые испытания).
Супермакросъемка с фокусом на искру.
Добиться такой искры можно с помощью схемы зажигания с преобразователем напряжения. Преимущество схемы с преобразователем в том, что преобразователь на любых оборотах заряжает разрядный конденсатор до одинакового напряжения и искра вне зависимости от оборотов всегда мощная и стабильная, что обеспечивает легкий запуск и бесперебойную работу двигателя.
Эта последняя схема зажигания с программируемым АУОЗ оставляет далеко позади все предыдущие разработки и поэтому выношу ее вперед, а старые, если кому интересно, чтобы не занимали места, я поместил вниз под спойлер. Автор самой разработки на ПИК контроллере не я, а nyemi из Венгрии, а я только соединил его контроллерную часть со своим более экономичным преобразователем, который работает без аккумулятора напрямую от генератора Дэшки и еще остается около 7...8 Вт, которые можно пустить на свет. Схема, думаю, будет прекрасно работать не только на Дэшке и не только от генератора, но и от аккумулятора как у "взрослых". Главное, что контроллер помехи не ловит и в этом его огромный плюс.
ВНИМАНИЕ!!! Резистор R4, обозначенный на схеме 4.7 кОм, заменить на 510 Ом.
Замена деталей:
Перечень деталей блока зажигания и их замены
Из ламповых телевизоров детали не подходят, поэтому даже не просите составлять замену советскими деталями. Все резисторы и конденсаторы SMD размером 0805(можно 1206). Которые не SMD, обозначены примечанием справа от детали.
Диодный мост = 1 x MB10S Диодный мост = 4шт x 30BQ040
C1 = 1 x 0,033 C2 = 1 x 2x100мк 16в танталовый SMD C3 = 1 x 2x10 мк C4 = 1 x 1000мк 50в C5 = 1 x 1000 C6 = 1 x 3300 C7 = 1 x 0,47мк 630в металлоплёночный
DD1 = 1 x 12F683
HL1 = 1 x 1 Вт HL2,HL3,HL4 = 3 x 3528
R1 = 1 x 10k R3 = 1 x 3,6к R4 = 1 х 510 Ом R5 = 1 x 10к R6 = 1 x 47k R11 = 1 x 4,3к R15 = 1 x 1,2к 2 Вт не SMD R16 = 1 x 470 R17 = 1 x 1k R2,R14 = 2 x 1к R7,R10 = 2 x 4,7к R8,R13 = 2 x 2к R9,R12 = 2 x 2,4к
R* подбирается по формуле R=1,23/Iсв, к примеру, чтобы получить ток 50 mA надо 1,23/0,05 = 24,6 Ом
T1 = 1 x BT151-800R
VD1 = 1 x ZMM5V6 VD10 = 1 x HER508 (замена FR307,UF5408) VD2,VD5,VD7 = 3 x 4148 VD3,VD4,VD6 = 3 x HER108 VD8,VD9 = 2 x 1N4764A
VR1 = 1 x LM317
VT1 = 1 x BD237B VT3 = 1 x C2335 VT5 = 1 x BC856 VT2,VT4 = 2 x BC846
Диодный мост = 1 x MB10S Диодный мост = 1 x 4 x 30BQ040
Тиристор 2P4M я вообще убрал из схемы и оставил только BT151-800R. Вместо диодов шоттки 30BQ040 в мостике питания можно применить тоже шоттки 5819, поставив по два диода параллельно вместо каждого одного. Светодиоды 3528 взяты со светодиодной ленты. Поставлены они чисто для индикации работы различных участков схемы и, при нежелании видеть "цветомузыку", их можно вообще не ставить, а HL3 заменить перемычкой. ...но с ними прикольнее. :)
Готовые и испытанные платы, не только на стенде, но и на моторе и показали отличные результаты:
Схема выносного блока зажигания:
ВНИМАНИЕ!!! Резистор R11, обозначенный на схеме 4.7 кОм, заменить на 510 Ом.
Замена деталей:
Перечень деталей блока зажигания и их замены
Из ламповых телевизоров детали не подходят, поэтому даже не просите составлять замену советскими деталями. Все резисторы и конденсаторы SMD размером 0805(можно 1206). Которые не SMD, обозначены примечанием справа от детали. Диодный мост = 1 x MB10S Диодный мост(VD1-VD4) = 4шт x 30BQ040
C1 = 1 x 100 мк (танталовый SMD) C2 = 1 x 1000 пф 50 в C3 = 1 x 0,033 C4 = 1 x 3300 C5 = 1 x 10 мк (керамика) C6 = 1 x 100 пф C7 = 1 x 0,47мк 630в C8 = 1 x 100 мк C9 = 1 x 1000мк 50в
DD1 = 1 x 12F683
HL1 = 1 x 1 Вт HL2,HL3,HL4 = 3 x 3528
R3 = 1 x 10 Ом R4 = 1 x 4,7k R6 = 1 x 2,4к R7 = 1 x 3,6к R8 = 1 x 10k R9 = 1 x 10к R10 = 1 x 4,3к R11 = 1 х 510 Ом R15 = 1 x 470 R16 = 1 x 1k R18 = 1 x 1,2к 2Вт не СМД R1,R2 = 2 x 2,4k R12,R13 = 3 x 4,7к R17,R19 = 2 x 1к R5,R14 = 2 x 2к
T1 = 1 x BT151-800
VD12 = 1 x HER508 (замена FR307,UF5408) VD1,VD13 = 2 x BZX55C5V1 VD10,VD11 = 2 x 1N4764A (замена стабистор 1.5KE200A) VD2,VD4,VD5, VD8,VD9 = 5 x 4148 (замена КД522А) VD3,VD6,VD7 = 3 x HER108 (замена FR107)
Вместо диодов шоттки 30BQ040 в мостике питания можно применить тоже шоттки 5819, поставив по два диода параллельно вместо каждого одного. Светодиоды 3528 взяты со светодиодной ленты. Поставлены они чисто для индикации работы различных участков схемы и, при нежелании видеть "цветомузыку", их можно вообще не ставить, а HL3 заменить перемычкой. ...но с ними прикольнее. :)
Ну и напоследок, если кто не хочет связываться с контроллером по какой-то личной причине, то схема будет работать даже без него, но при этом не будет АУОЗ, а просто фиксированный УОЗ как на кулачках, т.е. как в данный момент уже архивная простая схема с одним датчиком холла. Да, по холлам еще... Датчик холла можно добыть практически из любого компьютерного вентилятора, причем вентилятора любого размера, ну или использовать покупные датчики. Все ДХ, которые мне попадались, прекрасно работали, а именно были опробованы TLE4905L, SS441A, SS413A и в SMD исполнении SS113A, а также из вентиляторов датчик холла 276, который, кстати, показал самую лучшую работу при самом низком напряжении почти на вольт ниже нежели остальные датчики. При испытаниях на стенде зажигания с датчиком для Д5 обнаружилось, что далеко не все датчики холла работают с магнитом Д5 на приемлемом расстоянии. Из имеющихся у меня семи датчиков, заработали только два, так что прежде, чем устанавливать датчик холла, необходимо его проверить. С магнитом Д6 работают все датчики нормально. Видео работы выносного блока зажигания на стенде:
Печатные платы
Внимание! На всех платах есть одна перемычка от эмиттера VT5 на плюс стабилизированного питания!
Вариант платы с контроллером в корпусе DIP8 и с цанговой панелькой:
Это тоже DIP8 и цанговая панелька, но тут с применением по-максимуму SMD'шных деталей:
Ну и еще вариант с применением контроллера в корпусе SOIC8 и тоже с применением по-максимуму SMD'шных деталей:
Все вышеперечисленные платы находятся в одном Sprint Layout файле(на разных платах, которые закладками внизу).
Внимание! На показанных выше платах под "крышкой зажигания" неправильно обозначены концы III обмотки, выводы 5 и 6 надо поменять местами. Правильно обозначено на схеме, паять надо по ней.
ЗЫ. Все-таки настоятельно рекомендую для варианта DIP8 ставить цанговую панельку, а ее в свою очередь желательно укрепить еще и винтиком, иначе даже на стенде были проблемы с простой панелькой, а что уж будет тогда на реальном моторе?
Платы зажигания для выносного блока:
Плата DIP8:
Плата SOIC8:
Также для выносного блока есть платы датчиков для Д4,Д5 и Д6,Д8. Фотография готовых плат:
Эти кривые уже немного покатались на двигателе!, но, если для машин все эти кривые уже давно выверены до сотых долей градуса, то для Дэшки их, похоже, еще ни кто не делал, поэтому эту работу еще проделать только предстоит.
Повторюсь, автор программы на ASM и расчетов в Excel nyemi. В калькуляторе у него учтено даже время выполнения расчетов ПИК контроллером. Огромное ему спасибо за проделанную работу!!! Кому интересно многоискровое зажигание, то у nyemi есть в последних разработках. Я его тоже проверял и оно работает, но для Дэшки не подойдет из-за слишком маленькой мощности генератора на малых оборотах. Многоискровой режим будет работать только от аккумулятора. Каждый теперь сам волен сделать себе индивидуальную настройку опережения зажигания. В excel-калькуляторе в колонке С указаны обороты/мин, в колонке E как раз проставляется угол на который нужно задержать появление искры именно для этих оборотов, ну а в ассемблерный код вставляются вычисленные калькулятором объединенные колонки N и O. Дальше компилим ASM, получаем HEX программируем им контроллер, вставляем его в зажигание и наслаждаемся работой мотора.
В архиве находится исходный файл калькулятора взятый у nyemi и три с рассчитанными мной кривыми. Есть также программы на ASM и уже скомпиленные прошивки с этими же кривыми.
Датчик холла(ДХ) надо располагать приблизительно за 30...32 градуса до ВМТ или чуть больше. Идея работы контроллера заключается в том, что он высчитывает угловую скорость вращения коленвала и выдает искру с задержкой относительно положения ДХ в зависимости от оборотов, а не угол до ВМТ, как обычно рисуют на графиках, т.е. если надо получить задержки для калькулятора, то надо вставлять значения разницы между положение ДХ и значениями из графика с искрой до ВМТ. К примеру, на 1000 об/мин на графике нарисовано 10 гр. до ВМТ, а датчик мы установили на 37 градусов до ВМТ, значит в калькулятор нам надо поместить значение 37-10=27. Есть еще одна тонкость - в колонке "O" значение не должно превышать "00FF", т.е. максимальное значение мы можем поставить в колонку E равным 26.9 . Таким же образом нужно пересчитать все 256 значений в калькуляторе.
На плате предусмотрен светодиод HL2, который показывает своим морганием, что ДХ работает и его же можно использовать для настройки правильного начального положения датчика. Для этого можно подать небольшое напряжение на конденсатор C4, достаточно даже от кроны и правильное положение датчика будет, когда светодиод гаснет при установленном магните в нужное положение до ВМТ.
Схема для тестирования ПИК контроллера
Для тестирования работы контроллера, можно использовать простейшую схему при помощи генератора, собранного на 561ЛА7:
На фото ниже схема собрана "летучим" монтажом. Для проверки работы контроллера необязательно использовать двухлучевой осциллограф, можно обойтись и одним лучем, для чего просто использовать внешнюю синхронизацию по восходящему фронту сигнала генератора. Контроллер можно проверить и даже при отсутствии осциллографа обыкновенным светодиодом, как нарисовано выше на схеме(R5 и HL2). При угасании HL1, светодиод HL2 должен коротко вспыхивать.
В данном случае на схеме питание 3,1 вольта, развертка 2 мс/дел.
Еще одна схема: Эту схему, как предыдущую, можно использовать для проверки как контроллера в отдельности, так и всего зажигания. Схема имитирует работу датчика холла, а питание вместо подковы можно подать от любого источника и даже переменного напряжения прямо на диодный мост зажигания.
Печатная плата выполненная SMD монтажом:
Исходник платы находится вместе с платами зажиганий.
Экономичное реле поворотов со светодиодными фонарями.
Схема:
Детали изготовления поворотников
Резисторы и конденсаторы припаял прямо на звездах оранжевых 3W светодиодов. Оранжевые светодиоды взяты именно для повышения КПД светоотдачи. Если взять белые, то большая часть света не пройдет через фильтр, а у оранжевых, практически, 100% проходит. Желтые тоже будут несколько хуже по отдаче, но лучше, чем белые. Для звезд токарным станком вырезал лунки в пластиковых отражателях. Держатся светодиоды на проводах и с тыльной стороны залиты клеящим пистолетом.
Ток настроил на плате 100 mA(поставил 3 резистора 0805 по 36 Ом, т.е. в итоге получилось 12 Ом, подбирал по яркости), т.е. на каждый светодиод приходится 50 mA. Светят очень ярко, т.е. такого тока вполне достаточно и Дэшка вполне потянет эту дополнительную нагрузку. На видео, из-за большой яркости, фотоаппарат подстраивает чувствительность, поэтому кажется, что яркость плавает, на самом деле светятся ровно.
А вот так устанавливал их на мопед. К плате припаял проводки, чтобы оформить "релюху" в виде законченной конструкции. Затем одел ее в термоусадку, усадил ее и даже запаял с торцов. Грел газовой горелкой-карандашом с расстояния, поэтому получилось не только ее усадить, но и расплавить в нужных местах. Получилась довольно герметичная конструкция. Около выводов еще и прокрасил лаком для большей герметичности. Можно было бы залить внутри термоусадки нейтральным герметиком, но у меня его не оказалось, а ехать из-за этого в город было влом. Вот что вышло:
Сфоткал на фоне схемы подключения поворотников, они там обозначены в виде лампочек, а релюшка в виде квадратика. :)
Ниже фотки процесса крепления поворотников на мопеде. Если с передними сразу было понятно, как и где их крепить, то вот с задними долго не мог решить, то ли к крылу крепить, то ли внизу багажника что-то придумывать и в итоге у багажника высверлил заклепки, вместо которых поставил винты с самодельными креплениями(не знаю как их описать, проще показать на фотках, см. 2-ю фотку). Сами крепления, вырезал полоску из листа нержавейки и согнул пополам и в тисках придал нужную форму. Правда в следующий раз хорошо подумаю, прежде, чем делать что-то из нержавейки. ...ох, и намучился же с нержавейкой. Угробил несколько сверел, пока не понял, что сверлить ее надо на малой скорости остро заточенными сверлами, иначе чуть прибавил обороты и сверло тут же перегревается и ему "конец".
Крайние две нижние фотки, это как выглядит проводка. Релюшка обмотана белой(не синей ) изолентой и в глаза бросается не сильно. Под задним крылом провод прикрепил маленькими кабельными стяжками к проводу идущему на задний габарит, получилось довольно крепко, а кроме этого, проводка спрятана.
В общем, поворотники на мопеде вписались и смотрятся, как там и должны быть, т.е. теперь мопед оборудован светотехникой по-полной.
А это видео, как поворотники смотрятся днем на ярком солнце:
Классно ездить с поворотниками, теперь не надо руками размахивать. :)
Схемы и печатные платы для фары:
Схемы и печатные платы для фары
Освоенный SMD монтаж позволил взглянуть другими глазами на уже отлаженную схему драйвера светодиода на LM2576 и полевом транзисторе в качестве ключа. В первоначальную схему на всякий случай добавил стабилизатор напряжения затвора ключевого полевика, не помешает. К тому же, это позволяет перезаряжать емкость затвора на меньшее напряжение, что положительно сказывается на форме импульсов и, соответственно, на КПД схемы.
В качестве L1 нынче применил кольцо, как и раньше, но чуть большего размера, из распыленного железа фирмы Epcos - салатовое с синей полосой 15,5х8х6 мм, обмотка - 25 витков провода 0,8 мм. По старой схеме был еще предусмотрен демпфер C4,R8, но тут он не понадобился, поэтому его выделил голубым цветом, т.е. ставить его только в случае появления колебаний при переходных процессах, но, думаю, из-за более правильной разводки платы, он теперь вовсе не понадобится.
Для уменьшения размеров платы, большие конденсаторы решил расположить вне платы(на схеме выше так и обозначено). Нарисовал платку 35х35мм:
Вытравил, напаял деталек(тут забыл сразу припаять R11 и это обнаружилось во время отладки):
Т.к. силовая нагрузка на микросхему вообще отсутствует, то охлаждение ей не нужно и для уменьшения размеров я ей отпилил "лишнее" Так получилась значительно компактнее. Под нее же подложил кусочек офисной бумаги. Хоть она и упирается на пластмассовые корпуса транзисторов, когда лежит на плате и ничего больше не касается, но так спокойнее. На кольцо одел термоусадку, которая защищает витки обмотки от касания к деталям и плате.
Собрал стенд, нашел, что не припаял R11, т.е. кроме этой мелкой неприятности, схема заработала сразу:
Получившийся КПД 84,277% впечатлил, и, естественно, на плате все детали холодные. Самую малость "греется" диод шоттки, если это можно назвать нагревом.
Но больше всего очень порадовали осциллограммы, которые практически идеальны: 2в/дел, 5мкс/дел:
На более быстрой развертке можно увидеть ШИМ в действии. Интересно, что у этой микросхемы частота импульсов остается неизменной, а меняется только ширина импульса, т.е. "гуляет" только задний фронт. При самом маленьком напряжении, кстати, схема стартует с 4,1 вольта, скважность импульсов практически 100%.
После проведения полных испытаний, примерил плату к фаре. Вот теперь то точно влезает не глядя. Конденсаторы, естественно, будут расположены рядом с платой по бокам, а ее саму залью нейтральным герметиком.
ЗЫ. Хоть до этого разработанная плата на LM3485 тоже показала отличные результаты, но эта схема все-таки внушает больше доверия, т.к. на нее спокойно можно подавать 50 вольт входного напряжения в отличии 35 вольт у LM3485, у которой нужно предпринимать меры против его превышения.
ЗЫ.ЗЫ. А это еще вариант схемы с применением красного яркого светодиода вместо полевика BF545:
И, соответственно, печатная плата для этого варианта:
Перечень деталей для фары(почти все детали SMD, кроме C1,C6 и VR1, но они тоже бывают SMD)
C1 = 1000 мк 50 в --ставится вне платы C2 = 10 мк 50 в - керамика SMD, можно меньшей емкости, но не меньше 1 мкф C3 = 10 мк 50 в - керамика SMD, можно меньшей емкости, но не меньше 1 мкф C4 = 0,047 --не нужен C5 = 10 мк - керамика, можно меньшей емкости C6 = 1000 мк --ставится вне платы(на схеме 3300 мкф это слишком много, такой не надо) C7 = 10мк 35в танталовый SMD размером С
DA1 = TL431
HL1 = Сree XM-L - мощный светодиод
L1 = кольцо из распыленного железа 15,5х8х6 мм. Мотать проводом 0,8 мм виток к витку очень плотно до заполнения одного слоя. У меня получилось 25 витков.
R1 = 470k --подстроечник 3329H R2 = 68 R3 = 1,5k R4 = 2,7k R5 = 300 R6 = 7,5k R7 = 10 R8 = 22 --не нужен R9 = 300 R10 = 10k --подстроечник 3329H R11 = 0,1 Ом -- сделан из 5-ти SMD размером 2512 0,47 Ом (можно 0,51 Ом, т.к. более распостраненный) R12 = 2 Ом -- сделан из 4-х SMD размером 1206 8,2 Ом
VR1 = LM2576HVT-ADJ - тут точная марка именно HVT-ADJ. На крайняк можно заменить на LM2576T-ADJ
VT1 = BC846 VT2 = BC846 VT3 = 2SJ598 - этот самый лучший, но можно поискать замену с небольшим ухудшением параметров работы схемы, к примеру неплохо работает IRF4905L, но он в большом корпусе и с ним повышается нижний предел входного напряжения VT4 = BC856 VT5 = LR3717 - эти на материнских платах водятся под именами 45N03L, 75N03L и еще множество, главное корпус смотреть TO-263(короче, N-канальных полевиков как грязи)
Видео работы АУОЗ на ПИК котроллере
Чтобы было понятно зачем столько светодиодов и что показывают, поясню: Светодиод слева - работа датчика холла, в середине - выходной импульс для управления тиристора и запирание преобразователя. Правый показывает заряд накопительной емкости, т.е. когда уже наступает стабилизация 200 вольт и по нему можно судить, что преобразователь успевает еще и отдыхать даже на самых высоких оборотах. Ну а верхний - стробоскоп.
Первое видео с фиксированным УОЗ. Датчик установил на 45 градусов "до ВМТ"(переключатели установлены на работу напрямую от датчика холла). Надо сказать, стробоскоп очень хорошо подсвечивает даже при очень ярком свете.
А это уже работа контроллера. Стоит как раз 3-я программа с изменением УОЗ скачками и очень хорошо видно как угол прыжками меняется с изменением оборотов.
Так что для Дэшки теперь тоже есть правильное зажигание. :)
Редактировалось: 216 раз (Последний: 2 июня 2019 в 12:13, omich: причина не указана)
В кольце любым способом нужно сделать зазор, иначе КПД преобразователя будет гораздо ниже и он будет потреблять довольно большие токи(все это проверено на практике). Если нет специального инструмента, то рекомендуют даже сломать кольцо на две половинки подпилив надфилем и затем склеить их с зазором заполненным немагнитным материалом. Я же использовал диск с алмазным напылением и пропилил зазор секунд за 10, правда до этого использовал корундовые диски и ими пилил минут 20 и сломал 2 диска. Зазор получился около 0,7 мм.
Пропиленное кольцо и диск с алмазным напылением:
Затем зазор нужно закрыть, чтобы при намотке провода не проваливались витки. Раньше я использовал сложенную в несколько слоев бумагу пропитанную клеем, а затем просто стал заливать зазор поксиполом, а сверху, пока поксипол еще не затвердеет, закрываю зазор конденсаторной бумагой толщиной 0,01 мм. Получается практически ровная поверхность. Далее мотается обмотка III 300 витков проводом 0,2 мм. Я мотаю виток к витку и каждый слой пропитываю бесцветным маникюрным лаком и еще обматываю той же конденсаторной бумагой. Для этого бумагу режу на полоски приблизительно 4 мм по ширине и длинной около 15 см. Пока лак еще не высох, то конденсаторная бумага к нему приклеивается, а не сползает в стороны. Даже если бумага ложится не очень ровно, это не страшно, в последствии провод прижмет ее и выпирать не будет.
Намотанная обмотка III. Получилось 2 и немного третьего слоя:
Тут хочу показать как делать выводы у трансформатора. Сразу замечу, что не стоит делать выводы слишком короткие, чтобы они потом не оказались внатяг. Путь лучше будут длиннее, а обрезать лишнее всегда успеется. К проводу надо аккуратно припаять провод МГТФ, причем важно, чтобы на пайке не было острых заусенцев, чтобы у них не было возможности повредить изоляцию провода. После припайки вывода, место пайки изолируется той же ленточкой конденсаторной бумаги и затем заматывается обыкновенной ниткой для полной фиксации и затем заливается тем же лаком.
Затем мотаются обмотки I и II(ушло 2 отрезка по 1,7 метра сложенных вместе) 60 витков сложенным вдвое проводом ПЭВ-2 0,5. Выводы тоже делаются проводом МГТФ и изолируются конденсаторной бумагой, а затем окончательно трансформатор обматывается толстыми нитками и пропитывается лаком.
Решил вынести прямо сюда, а то устал уже повторять, как найти правильную фазировку обмоток. Нужная фазировка ищется буквально двумя перепайками. Не запустился преобразователь - меняем выводы одной из I или II обмоток(но не у обоих сразу!!!), после этого просто обязан запуститься. Далее, если напряжение на выходе мало, то меняем местами выводы III обмотки. Ежели преобразователь вообще не запускается, то, либо КЗ в трансформаторе, либо неисправные детали, которых для непосредственно самого преобразователя буквально несколько штук. Правильно собранный преобразователь начинает работать уже даже при 0,7 вольтах питающего напряжения. Силовой транзистор: Если нет C2335, то на замену прекрасно подойдет J13007, которые водятся в энергосберегающих лампочках.
Осциллограммы на выходе импульсного трансформатора
Это осциллограмма работы преобразователя на 700 оборотах:
Ну а это на 8000 оборотах:
Правда эти осциллограммы снимались еще в те времена, когда в качестве датчика выступала дополнительная обмотка на подкове и преобразователь запирался отрицательной полу волной, чтобы тиристор мог закрываться, но даже работая половину периода, он легко успевал заряжать накопительный конденсатор даже на 8 тыс оборотах и, судя по тому, что он еще и успевал "отдыхать", то он бы успевал ее заряжать и на гораздо больших оборотах. С тех пор сам преобразователь не менялся, так что по этим осциллограммам можно судить о его работе. Менялась общая схема только на применение датчика холла и варианты их(датчиков) применения.
Подкова: Обмотка I (почти как Д8Э) 400 витков провода диаметром 0,8 мм или можно использовать не перемотанную Д8Э изъяв из нее диоды и отсоединив от массы.
Процесс постройки фары для мощного света
Для создания света на мопеде использовал стандартную фару ФГ-306. Отражатель, если его можно так назвать, был покрыт серебрянкой. Видимо экономили хром. В недолгих поисках нашел ему замену. Этот отражатель подошел практически идеально. (Вот же..., там еще моя ссылка на Дырчик у них осталась)
Для крепления светодиода придумал использовать стакан от лампы ГУ-50. Его диаметр точно совпал с выступом на отражателе 46 мм.
Отпилил стакан, а также 7 мм старого отражателя. Кстати, отпилился отражатель довольно легко и, как я раньше и говорил, стал отличным креплением для нового. Внутри фары пришлось малость подпилить ушки держателя дросселя. Самого дросселя там уже не будет, но совсем спиливать ушки стало жалко, а вдруг для чего-нибудь сгодятся. В центре фотки виден радиатор со старой материнской платы, на который будет установлен светодиод.
Болгаркой обточил радиатор и подогнал так, чтобы входил в стакан с небольшим усилием и, т.к. стакан тоже алюминиевый, то и сам стакан и отражатель будут тоже служить радиатором.
Прикрепил светодиод к радиатору. Винтики с резьбой Ф2 мм отлично подошли от сломанного винчестера формфактора 2,5 дюйма. Дырки под резьбу сверлил этим моторчиком сверлом Ф1,5 мм. В стакане от ГУ - 50 тоже сделал 3 винтика Ф2,5 мм для фиксации с отражателем, в котором тоже высверлил углубления около 2-х мм, т.е. отражатель точно теперь не выскочит из стакана. Выводы питания светодиода сделал из обычного обмоточного провода Ф0,5 мм(думаю 3 ампера должен выдержать, т.к. ток плавления медной проволоки даже Ф0,46 мм равен 25 ампер), а чтобы провод не выступал выше винтиков, его расплющил в местах пайки к светодиоду. На радиатор прикрутил кусочек стеклотекстолита и гравером оставил 2 полоски под контакты.
Светодиод стоит точно по центру.
Контрольное включение. Ток тут пока еще 0,61 А.
Убавил токоизмерительный резистор приблизительно до 0,75 Ома и ток на светодиод стал 1,6А. Погонял в таком режиме с полчаса. Радиатор охлаждения светодиода за это время так и остался вообще холодным, а световой поток заметно возрос, по сравнению с питающим током 0,61А. Радиатор светодиода тоже зафиксировал двумя винтиками с резьбой Ф2 мм. Далее шла работа по улучшению схемы питания светодиода и итоговая схема нарисована вместе с зажиганиями.
Итоговая схема фары:
Стабилизатор тока светодиода построен на ШИМ-контроллере LM2576T-ADJ. Для повышения КПД выходной ключ микросхемы усилен P-канальным полевиком с очень малым сопротивлением перехода в открытом состоянии IRF4905. Для этой же цели, т.е. повышения КПД, предусмотрен узел стабильного тока VT4, R9, добавляющий 1 вольт на токоизмерительном резисторе R12 для обратной связи микросхемы. Напряжение обратной связи микросхемы равно 1,23 вольта и, если этому одному вольту не надо падать на токоизмерительном резисторе и рассеиваться в виде бесполезного тепла, то получается реальная экономия. При 2-х амперах на светодиоде таким образом экономится 2 ватта из 10...12, которые мы можем снять со слабенького генератора Д6,Д8. В схеме реализована еще одна хитрость. На малых оборотах двигателя генератор вырабатывает очень мало энергии и, чтобы ее хватило на зажигание, ток потребления фары делается значительно меньше. Узел схемы, отвечающий за изменение тока, собран на R2,R3,VT5,R10. Работает это так: На малых оборотах, пока напряжение с выхода генератора маленькое, с делителя R2,R3 на затвор VT5 подается недостаточное напряжение для его открытия, а когда двигатель наберет обороты, то напряжение с делителя открывает VT5 и тот через открытый переход с очень малым сопротивлением шунтирует токоизмерительный резистор R12 и микросхема вынуждена добавить ток проходящий через светодиод. Фактически, токоизмерительным резистором становится R10. Еще немного по схеме: R8,C3 - демпфирующая цепочка, которая служит для подавления паразитных колебаний на выходе токового ключа VT3. Два диода шоттки тоже для небольшого повышения КПД схемы и уменьшения нагрева. Если оставить один диод, то он греется, а когда два, то оба холодные и во всей схеме единственным элементом выделяющим тепло остается дроссель L1. КПД схемы получился довольно высоким и составляет около 95% при входной напряжении 5 вольт и около 80% при питающем напряжении 12 вольт. Если же сделать схему проще и не применять усиление токового ключа микросхемы, то в этом случае теряется около 25% - проверено на практике при разработке данной схемы.
Конденсатор C4 желательно подбирать с минимальным ESR [size=7pt](equivalent series resistance - эквивалентное последовательное сопротивление)[/size]. Если окажется конденсатор с большим ESR, то он будет плохо сглаживать импульсы тока, которые попадут на светодиод и он будет сильно греться из-за чего его ресурс может сократится.
Выставил ток питания светодиода 2 ампера. Светит так ярко, что даже со стороны глаза слепит. Фотка со вспышкой и свет фары намного ярче вспышки.
На этой фотке как раз еще та схема питания светодиода, которая в самой первой простой схеме.
А это уже испытание фары с балкона. Фотоаппарат и фара закреплены на штативах. Свет фары со стандартным стеклом, ток светодиода 2 ампера. Расстояния: Близкая крыша приблизительно 50 метров, затем 150 метров и 100 метров.
ЗЫ. На расстоянии 100 метров от света фары светло как днем.
Столько света легко получается от стандартного Дэшкиного генератора при работе совместно с зажиганием и это с оборотов чуть выше холостых.
А это еще видео, только уже испытаний на мопеде:
Отладка платы драйвера светодиода:
Отладка и настройка платы драйвера светодиода
У кого опыта в пайке схем не очень много, то имеет смысл при сборке драйвера не припаивать микросхему, а сначала проверить работоспособность схемы в статике. Мне часто приходится помогать отлаживать эту схему, поэтому пришлось в Протеусе ее смоделировать без микросхемы, роль которой выполняет SW1, а остальная часть схемы, практически, ключевое устройство, которой может находиться в двух состояниях при включенном и выключенном SW1.
SW1 на плате драйвера, это 2-я нога микросхемы, т.е. туда припаивается проводок и замыкается или размыкается с плюсом питания. В качестве нагрузки схемы рекомендуется поставить какую-нибудь слабенькую автомобильную лампочку на 12 вольт. В таком случае, одним вольтметром легко выявить что в схеме работает не так, как надо, а если все правильно, то уже можно припаивать микросхему и настраивать драйвер.
Самые распространенные ошибки при сборке схемы, это неправильно припаивают транзисторы, т.е. путают pnp и npn. Следующая по популярности ошибка, это неправильно припаивают выходной конденсатор, а именно минус припаивают к токоизмерительному резистору(видат, потому, что он ближе ), а не на минус питания. ....ну и "сопливая" пайка тоже очень популярна.
Настройка платы драйвера светодиода: Данный драйвер светодиода имеет два порога подаваемого тока(яркости света), это для малых оборотов и для больших. Необходимость двух режимов вызвана слабостью генератора Дэшки вообще, и тем более на малых оборотах, когда нам надо, чтобы в первую очередь работало зажигание без сбоев, а уж потом оставшуюся энергию можно по-максимуму использовать на свет. Настройку буду рассматривать на примере схемы "с применением красного яркого светодиода вместо полевика BF545". Для настройки понадобится амперметр и желательно иметь вольтметр, а так же очень желательно иметь регулируемый источник питания. Светодиод обязательно заменить четырьмя последовательно соединенными диодами(подойдут HER508,FR607...) рассчитанных на ток 5...6 ампер, к выводам которых надо привинтить радиаторы.
Амперметр включаем последовательно с тестовыми диодами. До подачи напряжения на схему ставим движок подстроечника R1 в верхнее по схеме положение. Это необходима, чтобы транзистор VT5 заведомо был отрыт. Теперь подаем на схему небольшое напряжение и постепенно его прибавляем, при этом контролируем ток на диодах, чтобы он не превышал 2 ампера. если ток начинает превышать, то убавляем его подстроечником R9. Поднимаем напряжение до 12-ти вольт. Можно поизменять входное напряжение в пределах 9...15 вольт и убедиться, что ток практически не изменяется, т.е. драйвер держит 2 ампера. Далее надо настроить порог переключения тока подстроечником R1. Ставим входное напряжение 9 вольт и R1 крутим до тех пор, как ток только начнет убавляться. Затем убавляем входное напряжение и убеждается, что при входном напряжении 7,5...8 вольт ток падает до нижнего порога приблизительно 0,115 ампера. Фактически, драйвер настроен и можно устанавливать с фарой на мопед. На мопеде может понадобится небольшая настройка порога переключения тока R1 в том случае, если при перегазовке при переходе с больших оборотов на малые в какой-то момент пропадает зажигание. В таком случае надо чуть повысить порог переключения на большой ток. Делая перегазовку подстраиваем R1, чтобы зажигание не пропадало.
Архив старых разработок(для истории)
Простая схема с одним датчиком холла Эта схема, фактически, просто замена контактного зажигания на бесконтактное, а также для получения мощной и стабильной искры. Угол опережения зажигания в ней выставляется положение датчика холла и он является фиксированным как у контактного зажигания.
Схема с двумя датчиками холла В этой схеме, по сравнению с предыдущей, реализован некий АУОЗ в зависимости от оборотов. На малых оборотах работает один датчик, а при достижении определенных оборотов схема переключается на второй датчик холла. Углы опережения настраиваются положениями датчиков.
Так выглядит печатная плата
Это уже новый вариант платы, чтобы не было проблем с установкой трансформатора на кольце и реализована доработка Krokodila из Минска со светодиодом на плате, чтобы было видно какой датчик работает в данный момент.
ЗЫ.Если использовать в качестве сердечника трансформатора кольцо, то кусочек платы слева от R17 нужно удалить, а если сердечник взять как у krokodil'а, то можно оставить и прикрепить к нему трансформатор.
Схема с формированием АУОЗ цифровым способом Идею взял практически без переделки отсюда. В этой схеме к достоинствам бесконтактного зажигания и мощной искры добавлено изменение УОЗ ручным способом.
Так выглядит печатная плата:
Это уже новый вариант платы, чтобы не было проблем с установкой трансформатора на кольце. Датчик холла(ДХ) нарисован как раз в том месте, где ему нашел самое подходящее положение при испытаниях на стенде.
Внимание! На печатной плате две перемычки. Печатная плата для лазерно-утюжного методав формате XPS.
Схема на стендовых испытаниях.
Генераторы, преобразующие напряжение, во всех схемах одинаковые, как и схема фары, кроме первой упрощенной, поэтому описание будет общим.
Генератор потребляет мизерные токи и работает во всем диапазоне входных напряжений, которые выдает подкова. На самых минимальных оборотах генератор потребляет около 10 mA!!! Всего!!! И при этом на на зарядном конденсаторе 200 вольт!!! Искра лупит сантиметра полтора и причем независимо от оборотов всегда стабильна. На 8 тыс оборотах генератор потребляет 110 mA. Я специально сделал накопительную емкость поменьше и поставил 0,47 мкф, т.к. побоялся, что пробьет катушку зажигания. С конденсатором 1 мкф искра фиолетовая и пробивает сантиметра 3 и катушка уж очень сильно щелкает, да к тому же ток потребления генератора на 8 тыс оборотах возрастает до 150 mA, но заряжать до ограничения все-равно успевает. Пробовал включать генератор и без стабилитронов. В таком режиме при входных 5 вольтах на конденсаторе было 408 вольт, а при питании 12,5 вольт на разрядном конденсаторе было 585 вольт и, после того, как он быстро зарядится, генератор потребляет не более 5 mA. Кроме всего, даже на 8000 оборотах выходной транзистор преобразователя вообще холодный, т.е. ему даже радиатор ни какой не нужен.
Замена деталей: Транзисторы C945 можно заменить нашими КТ3102, BD237 на КТ815 или КТ817, С2335 можно попробовать поставить J13007 из энергосберегающих ламп, диоды практически все можно поставить 1N4007 из тех же энергосберегающих ламп, кроме диода, который подключен к 5-й ноге импульсного трансформатора. Его желательно найти получше из серии Fast или Ultra Fast. Я ставил сначала UF5408, но т.к. ток там маленький, то заменил на HER108, т.к. они лучше по частотным характеристикам и меньше размером, чтобы установить на плату. Тиристор очень НЕ рекомендую брать из наших типа КУ... Лучше найти какой-нибудь буржуйский из серии BT... Высоковольтные стабилитроны можно заменить варистором. Вот что писАл krokodil на на Дырчике: "В качестве стабилитрона P6KE200A нормально работает". Ну а диоды шоттки в выпрямителе нужны, чтобы уменьшить падение напряжения на самых малых оборотах и в принципе, можно заменить на обычные. Вроде и все по деталям. Если что-то еще - спрашивайте. Сам я редко ищу сломя голову конкретные детали, которые обозначают на схемах и при отсутствии оригинальных всегда смогу подобрать замену из имеющихся.
Cхема фары:
На новой схеме, делитель для настройки напряжения срабатывания увеличения тока, заменил на один подстроечник и добавил SMD емкость 6,8 мкф. Теперь пульсации заметны только когда магнит на стенде крутится с совсем маленькой скоростью около нескольких оборотов в секунду, т.е. намного ниже ХХ реального мотора и начиная с 4...5 оборотов в секунду уже светодиод горит ровно с током 0,61 ампера и затем яркость плавно повышается до оборотов может чуть выше ХХ. Резистором R2 надо настроить схему так, чтобы дать возможность подняться напряжению, т.е. чтобы на ток 2 ампера на светодиоде схема выходила приблизительно к 10...11 вольтам. Если же сделать срабатывание на полную яркость раньше, то схема не даст подняться напряжению и не будет развивать полный ток. Это связано с обратной зависимостью тока потребления от напряжения питания и тем, что подкова больше 1,1 ампера выдать не может, т.е. ток подребления фары вместе с зажиганием не должен превышать эти 1,1 ампера.
Настроенная схема:
ЗЫ. Подстроечники все-таки наверно оставлю подогнув у них ножки. Думаю в фаре не такая дикая вибрация, чтобы у них сбились настройки, тем более, что крутятся они очень туго.
Вид печатной платы в исполнении внутри фары ФГ-306 (размер платы 160х55мм):
Но такая схема не проста в повторении, особенно для типичного мопедиста. Имхо, если важен каждый процент кпд, то тут надо копать с торону готовых синхронных импульсных степдаунов.
Добрый вечер! Очень Вам рад и рад что тема тут,буду с интересом следить,может осилю с Вашими подсказками.Тему про свет тоже хотелось бы увидеть.А нет ли у Вас координат Анкера,последняя тема про адаптацию бобины с коммутатором от Сепии к Д-шке очень меня заинтересовала
Но такая схема не проста в повторении, особенно для типичного мопедиста.
Печатная плата в фару у меня нарисована, детали вроде тоже не дефицитные, наладка там практически не нужна. Так что если сильно захотеть, то можно повторить или попросить помощи кто сможет. Зато, не в пример СЛХ и ЗАН, можно ездить не просто с каким-то светом, а с шикарным светом.
калес57.:
А нет ли у Вас координат Анкера...
Не. К сожалению нету, но можно к Хаммеру обратиться - он в этом плане помогает не потеряться дырчеководам.
Зато, не в пример СЛХ и ЗАН, можно ездить не просто с каким-то светом, а с шикарным светом.
Ну насчет якобы какого-то света с СЛХ готов поспорить... "Но сейчас не об этом!"(с) Есть мысль еще улучшить эту схему)) Раньше было подобное этому зажигание по схеме Свечкова-Карасева. Там тоже преобразователь на блокинг-генераторе, НО! там еще был реализован много искровой режим! Вот ссылка http://cxem.net/avto/electronics/4-53.php А вот схема.
Вот если бы в схему omich, добавить еще и много искровой режим.... то это будет не схема, а мечта!)))
Очень рад, что вы опять в строю. Всегда, с интересом читал на Дыр4ике вашу тему и очень огорчился, когда вдруг всё закончилось. Не могу не согласиться с plotter
plotter:
Но такая схема не проста в повторении, особенно для типичного мопедиста.
а тем более для школьника, поэтому думаю, что хорошо бы, если бы было 3 схемы. 1.Как можно проще, но с датчиком холла, чтоб не пилить магнит и чтоб работала с простым мопедовским БКС и простенькой диодной фарой, от которой не так много света. 2.Чуть сложнее с датчиком холла и с АУОЗ и простенькой диодной фарой. Ведь на мопеде катаются в основном днём. Ну а 3. Для продвинутых спецов. Помню, что что-то подобное в старой теме было. Если можно, то вставьте, пожалуйста, такие схемки. В этом случае каждый смог бы выбрать то, что ему по душе.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 октября 2012 в 06:51)
Вот если бы в схему omich, добавить еще и много искровой режим.... то это будет не схема, а мечта!)))
А так ли нужен много искровой режим, если икра всегда стабильна? Начиная с 1,5 вольт переменного напряжения перед диодным мостом, преобразователь уже заряжает емкость до 200 вольт(в воскресенье испытывал), если этого кажется мало, то можно поставить стабилитроны в обратной связи с большим напряжением, но мне кажется, что и этой энергии вполне хватает. Изначально я ставил 4 стабилитрона по 56 вольт = 224 вольта и конденсатор 105К(1 мкф) 630 вольт и искра пробивала около 3-х см на любых оборотах. Мне, честно говоря, стало страшно за катушку зажигания и поэтому я уменьшил емкость до 0,47 мкф и нашел стабилитроны 2 шт на 100 вольт = 200 вольт. Пробивает теперь около 1,5 см, но совершенно без пропусков около 1,2 см, как и у krokodil'a из Минска.
Так отзывался krokodil из Минска о работе зажигания не задолго до кончины Дырчика
Добавлено: 01:41 / 08.09.12
Вот тут фотка покрупней С собой только мыльница, поэтому пришлось снимать под углом, иначе бликует алюминий. Лаком естественно залью. Но сначала до ума довести надо. Вдруг переделки понадобятся, не серийное устройство всё же. По искре я привык к автомобильным, поэтому cdi-шное голубое шило не впечатляет. А так нормально громко стреляет, и бьётся больно Smile Гонял на стенде с катушкой от xedos-а. Бесперебойная искра до 12 мм. Кстати заменив купленный китайский коричневый аналог к73-17 1,0х400 на такой же но 0,68х250 выдраный из старого монитора, искра как минимум не ослабела. А потребление со 180 мА уменьшилось до 140 мА при 50 Гц на ДХ. ЗЫ ввел еще улучшения. Повесил светик на 2 ногу через резистор и на 4 напрямую, уверен что понятно зачем. В дальнейшем желательно их на плате штатно иметь.
Добавлено: 11:25 / 10.09.12
Светодиод "стробоскопа" в итоге убрал. УОЗ в статике прекрасно виден. Хватило времени на небольшой ездовой тест. Эмоций море. Дэшка оказывается неплохой движок. После СЛХ и ЗАН не узнать. Конфигурация: катушка родная ТЛМ-3, свеча А11 зазор 0,8 датчик один с опережение 1,5 мм. Заводится от одного толчка ногой от земли, тяга ровная и предсказуемая, строчки не было и при самом страшном переобогащении смеси, настройка карбюратора по Марковичу стала неактуальной. С зажиганием для дэшки я для себя определился. Для полного счастья не хватает только карбюратора с отдельной системой ХХ. ЗЫ Омич, будете в Минске - с меня коньяк.
Orland:
Не могу не согласиться с plotter
plotter: "Но такая схема не проста в повторении, особенно для типичного мопедиста."
а тем более для школьника, поэтому думаю, что хорошо бы, если бы было 3 схемы.
С печатными платами повторять гораздо проще, даже не совсем понимая схемы, я так думаю. Полная схема как бы блочная, т.е. состоит из независимых кусков: Зажигание, фара и задний фонарь, так что любой из блоков можно упростить как угодно. Я же стремился к максимальным результатам, поэтому и получились схемы несколько сложноватыми "для типичного мопедиста".
Редактировалось: 4 раза (Последний: 2 октября 2012 в 11:51)
А так ли нужен много искровой режим, если икра всегда стабильна?
На самом деле, он вообще не нужен при хорошей энергии искры. После начала вспышки в цилиндре от искры толку нет.
Единственно, когда нужно "тянуть" искру, так это на морозном пуске. И то, лишь до набора холостых оборотов. Такое оценят зимние рыбаки да снегоходчики.
К стати, некоторые процессорные системы это поддерживают. Там до 500-600об/ мин, вместо одной искры, идёт пачка из 10-11 искр. Свеча напоминает фитиль! Реально, зимой меня выручало.
На самом деле, он вообще не нужен при хорошей энергии искры. После начала вспышки в цилиндре от искры толку нет.
Вот и я о том же. У меня пуск двигателя разительно отличался от кулачкового зажигания даже с СЛХ, т.е. мопед начинал ехать сразу даже холодный. А тут энергия искры такая же сильная, как и на больших оборотах, поэтому даже при низком питающем напряжении свечу теперь не залить, что и подтвердил krokodil испытывая схему на моторе.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 2 октября 2012 в 12:20)
У меня пуск двигателя разительно отличался от кулачкового зажигания даже с СЛХ, т.е. мопед начинал ехать сразу даже холодный.
Вы путаете мощную искру с правильным моментом ее появления. Искра может быть мощной и с контактным зажиганием, но при неправильном моменте мотор не будет развивать полную мощность. Был у меня случай - стояло тракторное магнето на моем Д5. Вроде все нормально, заводится с полуоборота, едет, тянет... Но решил я (почему уже не помню) подстроить зажигание. Выставил начало разрыва 3.5 мм, завел, все хорошо. Ослабил немного винт крепления прерывателя. Дал полный газ и начал менять момент зажигания позже-раньше пока не поймал максимальные обороты. Заглушил движок, зафиксировал прерыватель, завел, поехал и офигел! Мощности прибавилось процентов на 30! Движок стал приемистым, тянул на любую горку без проблем! Короче полный ахтунг! Потом таким же способом настроил зажигание соседу на Д6 - тот потом долго допытывался шо такого я его мотору сделал что он стал как мотоцикл!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 октября 2012 в 13:11)
Вы путаете мощную искру с правильным моментом ее появления...
Не. Ни чего я не путаю. Вот поэтому мне и очень понравилась схема формирования АУОЗ на цифровых микросхемах. Если вывести R5 куда-нибудь на руль, то можно подобрать "правильный момент" прямо на ходу, а кроме того, схема регулирует угол опережения в зависимости от оборотов. На самых малых оборотах угол можно выставить положением датчика холла, а с ростом оборотов к этому углу схема постепенно прибавляет опережение, которое этим R5 и устанавливается. Т.е. имеем не только мощную искру, но можем легко выставить ее правильное появление. Это почти как в схеме с одновибратором, только нет ни каких нестабильных элементов и схема работает очень четко. В воскресенье я ее всесторонне исследовал двух-лучевым осциллографом.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 2 октября 2012 в 13:19)
Если вывести R5 куда-нибудь на руль, то можно подобрать "правильный момент" прямо на ходу,
omich:
На самых малых оборотах угол можно выставить положением датчика холла, а с ростом оборотов к этому углу схема постепенно прибавляет опережение, которое этим R5 и устанавливается.
Только тут есть один нюанс - АУОЗ моторам с рабочим объемом до 200 куб см как зайцу стоп сигнал.... Когда я возился со схемой Сузуки-Лукича-Хаммера(СЛХ) то выводил на руль резистор и крутил его на ходу - движок или едет или нет. Что на малых оборотах, что на максимальных. А уменьшения или увеличения тяги не заметил. з.ы. большинство дырчиководов(как и рыбаки с охотниками) склонны к мистификациям....
...Дал полный газ и начал менять момент зажигания позже-раньше пока не поймал максимальные обороты. ...
Тогда можно делать схему с одним датчиком холла, т.е. получится простенькая схема - электронный аналог кулачкового зажигания, т.е. с фиксированным УОЗ, но в отличии от последнего, с мощной и стабильной искрой. В общем-то, в мои планы входило сделать и такую, но занялся более сложными. Еще как-нибудь доберусь.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 2 октября 2012 в 14:18)
Более сложные тоже нужны! Я, например, хочу поставить такую схему + цифровой АУОЗ на мотор от "Муравья". Ну и если дойдут руки на ИЖ-Ю2. А для Д4-Д8 в самый раз схема с одним ДХ - простенько и со вкусом)))
А для Д4-Д8 в самый раз схема с одним ДХ - простенько и со вкусом)))
Нарисовал буквально только что и добавил в первом посту. Эта схема зажигания с одним датчиком откатана на стенде. Я именно с нее начинал с датчиком холла. Печатную плату чуть позже разведу. Там же и схема фары чуть попроще, но работала у меня очень хорошо.
КПД!!! + на малых оборотах забирает меньше тока, чтобы самых-самых малых уже хватило преобразователю. И то 0,61 ампера на Cree XM-L это не мало и светит он уже таким током очень даже не слабо.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 2 октября 2012 в 16:44)
Как бы энто сказать.... Ну не понимаю я как добавление в схему резистивных элементов(в том числе и полевика) может поднять КПД... Буду признателен за разъяснение как эта схема работает. И чем она лучше вот, например, такой
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 октября 2012 в 16:46)
Тогда можно делать схему с одним датчиком холла, т.е. получится простенькая схема - электронный аналог кулачкового зажигания, т.е. с фиксированным УОЗ, но в отличии от последнего, с мощной и стабильной искрой.
Омич, именно это я как раз хотел предложить вам, чтобы каждый пионэр, умеющий читать даташиты, схемы и пользоваться паяльником мог для себя повторить этот вариант.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 октября 2012 в 17:06)
И тут я подумал "-Забавно!" А оказалось за бабло....
Найдено в кеше яндекса с сайта Дычика касательно этой схемы
omich
Добавлено: 10:59 / 23.04.12
В данный момент у меня такая схема питания светодиода. Накидал ее быстренько только чтобы проверить как светит светодиод и это не будет окончательная схема.
R2 в этой схеме совершенно не нужен, но я его поставил заранее для будущего повышения КПД схемы.
Чтобы улучшить КПД, попробую в схему внести доработку с генератором стабильного тока на полевом транзисторе: R3 будет наверняка другим и его подберу экспериментально по необходимому току светодиода. Формула расчета очень простая. Нам надо получить 1,23 вольта на 4-й ноге микросхемы. Считаем для верхней схемы: 1,23 вольта делим на 2 Ома и получаем 0,61А, что и показал у меня амперметр. Если используем полевик, то на 1 кОм при токе 1 mA падает 1 вольт, поэтому на R3 нам надо получить 0,23 вольта, соответственно считаем сопротивление для нужного тока R=U/I. По такой схеме падение на токоизмерительном резисторе будет значительно меньше и соответственно КПД выше.
Греться микросхема может из-за неправильно подобранного дросселя. По моим подсчетам для тока 2 ампера самое оптимальное 150 мкГн. Для начала надо попробовать выставить ток полевика 1 мА. Это можно сделать вообще вне схемы, т.е. взять источник ~4 вольта, полевик и резистор 1 кОм, настроить ток, а потом эту цепь уже можно включать в рабочую схему. Или же даже включить схему без КП302 и резистора 1 кОм, т.е. собрать по моей верхней схеме, или которую дал Mahovik, только у него вместо Rx поставить сопротивление 2 Ом 2 Вт(ток при этом будет 0,61А, чего для испытаний вполне хватит), а R1 и R2 я вообще не знаю зачем там нужны, разве что R2 для разряда остаточного напряжения на C2 после отключения схемы, которое совершенно ни на что не влияет, т.е. лишние детали. ...
Ну а на счет мосфета VT4(Простая схема с одним датчиком холла), то это как раз узел регулировки тока питания светодиода в зависимости от оборотов. Работает так: На малых оборотах с делителя R4, R5 поступает маленькое напряжение и VT4 закрыт. Соответственно работает только токоизмерительный резистор R13. Микросхема держит ток 0,61 ампера. Как только с делителя напряжение достигает порога открывания VT4, то ток на светодиоде начинает возрастать. Я у себя устанавливал этот порог около 9-ти вольт. Приблизительно к 11-ти вольтам VT4 открывается полностью и светодиод уже светит на полную яркость. Т.к. емкость затвора VT4 довольно велика, то после делителя даже конденсатор ни какой не нужен, пульсации сглаживаются высокоомным делителем и этой емкостью.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 октября 2015 в 14:06, omich: причина не указана)
чтобы каждый пионэр, умеющий читать даташиты, схемы и пользоваться паяльником мог для себя повторить этот вариант.
Привет Омич! Вроде тема и прижилась тут.... И даже рамы не налетели ;).... Может у тебя руки дойдут до варианта №4 ? Типа сааамый простой вариант для пионеров.
Здорово, Квант! Как начинающий пионэр я пробовал №4. Но не решился ставить на мопед. Причина - слабая искра, слабее чем у СЛХ. И транзистор аццкий греется. Ставил, правда, кт816г вместо BD238, что рекомендовалось по справочнику. Остальные все по схеме. И току жрала схема намного больше чем предполагалось. Все таки, только обратная связь решила эту проблему, схема Омича на сегодня есть эталонный образец
И тут я подумал "-Забавно!" А оказалось за бабло....
Привет driver! Честно говоря т816г Полное говно!!!! А BD238 почему то работает отлично, хотя немного не подходит по хр-кам. Надо подобрать импортный распространенный и дешевый транзистор и будет всё ОК !!!
Привет, привет!!! Для №4 специально приобрел разных буржуйских транзисторов по нескольку штук не сильно дорогих: 2N5416, 2SA1837, MJE15033G Надо будет посмотреть как поведет себя схема с ними.
Ну не понимаю я как добавление в схему резистивных элементов(в том числе и полевика) может поднять КПД... Буду признателен за разъяснение как эта схема работает. И чем она лучше вот, например, такой
Можно я объясню? LM2576 как бы состоит из двух кусочков - ШИМ контроллер и силовой ключ. Нога 4 - это обратная связь. Если на ней менее 1,23 В, то ШИМ контроллер увеличивает скважность импульсов, Если больше, то уменьшает. Работает микруха на частоте 52 кГц ( есть и 150кГц варианты). Выход шима подключен к биполярному транзистору, который играет роль ключа. Т.о. подается напряжение на силовой транзистор, то он открывается и выход соединяется со входом. Далее стоит LC цепочка. Самое интересное - как нам сказать микросхеме сколько тока / напряжения на выходе нам надо ? Тут вариантов несколько, но поскольку для светодиода интересен ток, которым он запитам, то будем использовать его. Исходные данные - питаем диод током 500 мА. 1-й вариант - резистор последовательно с диодом. При токе в 500 мА напряжение на 4-й ноге должно быть 1,23В.(Падение напряжения на сопротивлении) Закон Ома нам в помощь = R= 1.23/ 0.5 = 2.46 Ома. Вроде бы как все хорошо, но! на сопротивление выделяется тепло P = 1,23*0,5 = 0,615 Вт. Т.е уже часть КПД ушла на нагрев атмосферы. Как этого избежать? Едем дальше. 2-й вариант - используем "токосчитывающий" резистор. Сопротивление его должно быть как можно меньше. Возьмем 0,1 Ом. При токе 500 мА падение напряжения составляет 0,5 * 0,1 = 0,05, до 1,23 не дотягиваем. Надо это напряжение усилить в 1,23/0,05 = 24,6 раза. Тут уже кому что по душе, либо КП302, я в своей схеме ставил операционник. Для ОУ можно точно рассчитать КУ(коэффициент усиления). И тепла будет выделяться то всего 0,5 * 0,05 = 0,025 Вт, как говориться, почувствуй разницу.
С сопротивлениями разобрались, поставили 0,1 Ома, рассчитали КУ подключили светодиод, померили ток/напряжение получили где то 3,3 В, 499 мА. Вс хорошо, только микруха греется. а почему ? Ведь она рассчитана то на 3 А, а у нас всего 0,5А. А собственно весь ответ во второй "половинке" микросхемы - выходном биполярном транзисторе. В открытом состоянии он имеет некое довольно приличное сопротивление перехода, вот на нем то тепло и выделяется. Что делать ? Правильно, дублировать силовой ключ чем нибудь, чтобы не грелось. И тут как раз есть выход - МОСФЕТЫ с малым сопротивление перехода (порядка 0,1-0,06Ом). Самое оптимально P-канальный в верхнем плече. Ну и обвязачка для него соответственно (т.к. Р-канальный открывается отрицательным напряжение, добавляем в затвор н-п-н транзистор ну и все что для этого необходимо).
Что в итоге? в схеме практически нет элементов на которых выделялось бы тепло, соответственно нет потерь на нагрев и КПД близится к 80-95 %.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 октября 2012 в 21:37)
Вобщем-попробую,просьба_печатку скиньте,плиз,на электронку,в натуральную величину,если время позволит.По мере монтажа буду Вас немного доставать,Но ставить буду сразу на рабочий мотор и сравнивать(дай бог)с зажиганием Абриса(с диодным мостом)- аналог СЛХ. Да сразу на 2 ДХ.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 октября 2012 в 22:46)
Печатки с двумя холлами и цифровым АУОЗ выложил там же со схемами в XPS формате. С этого формата печатается в натуральную величину как есть.
driver:
Омич, а в той схеме с одним ДХ нельзя ставить автомобильный, срабатывающий от прохождения шторки, чтобы момент искрообразования точнее установить?
Конечно можно. Это не принципиально. Просто датчики холла все, которые держал в руках и так очень точно срабатывают от дешкиного магнита без всяких шторок. Метка искры стоит как вкопанная с одним датчиком, когда без каких либо схем АУОЗ и не двигается на любых оборотах, вплоть до медленного проворачивания магнита рукой, т.е. всегда срабатывает в одном и том же месте.
Я даже предлагал маленькое устройство для проверки магнита:
Применяется так: К примеру установили магнит на 30 градусов до ВМТ и находим правильное положение датчика холла когда светодиод гаснет. Это и будет нужное положение датчика.
Схема:
Редактировалось: 6 раз (Последний: 20 октября 2015 в 14:12, omich: причина не указана)
Тоже хочу поблагодарить Megatest'а. Сам все это знаю, но чтобы так красиво описать... И это при использованном в примере токе 0,5 ампера. Я же этим полевиком и двумя резисторами при токе 2 ампера на светодиоде экономлю около 2-х ватт!!! Это совсем не мало для Дэшкиного слабенького генератора. Из похожих соображений в схеме использовано два диода шоттки. При меньшем токе на них падает меньше напряжения, соответственно КПД тоже увеличивается.
Зависимость падения напряжения на SR3100 от тока:
Не знаю какой уж там был импульсный ток, но один диод грелся, а как в параллель ему поставил второй, то оба стали холодные и фактически в схеме единственным нагревательным элементом остался дроссель. КПД схемы в итоге стал около 80% при входном напряжении 12 вольт и это все-таки приблизительно на 25% лучше, чем голая LM2576 и значительно лучше на малых напряжениях, где КПД вообще около 95%.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 20 октября 2015 в 16:21, omich: причина не указана)
Здорово, что слабый генератор Д порождает такой простор для творчества. Сам экономлю миллиамперы с ним. Что касается светодиода - у меня такой же светодиод (или почти такой же), работает на токе 1.5А (от аккумуляторов), светит ярко, но статическая картинка может ввести в заблуждение. В движение будет совершенно не такое озеро света.
Можно-ли в схеме применить другие тиристоры наши КУ например или вражьи ВТ?
Наши КУ... я бы не применял - себе дороже. Пробъет его когда будешь далеко от дома и придется технику тащить на себе. Буржуи стоят копейки, но работают намного надежнее. Из серии буржуев ВТ конечно же можно использовать. Ток управления тиристора в схеме совсем не критичен. Я просто 2P4M ставлю из-за того, что с ними никогда не испытывал проблем и у меня они есть в достаточном количестве(как-то купил в интернет-магазине 50 штук оптом по низкой цене, да вообще они и так не дорогие даже в барыжном "Чип и Дип").
sokolshok:
...но статическая картинка может ввести в заблуждение. В движение будет совершенно не такое озеро света.
Согласен, на технике еще не довелось испытать, но судя по тому, что когда держу в руках включенную фару, то вижу, что ее свет просто не сравним со стандартным светом мопедной фары, какие бы лампы в нее не запихнуть. В солнечный день, если посветить фарой с лампой накаливания в то место, куда попадает солнце, то пятна практически не видно, а кода светишь этой, то пятно очень хорошо заметно. И так фара светит без аккумулятора на оборотах чуть выше холостых.
Добавлено через 6 минут
Mahovik:
Не такое... но гораздо лучше чем от лампочки.
Плюс не перегорит, если газанешь нечаянно при выжатом сцеплении, и на малой скорости фара с лампочкой вообще не светит, а тут как белый день.
Редактировалось: 4 раза (Последний: 4 октября 2012 в 15:29)
Если кто нибудь примерит эту зажигалку для Ш и В, а так же Д-4,Д-5, то будет интересным продолжением темы. Если Крокодил перебрался на Мопедист.ру от него можно узнать как изделие себе зарекомендовало на д-6
Перебрался. Порадовать пока нечем. Разобрал систему чтобы УОЗ выставить и так и не поставил. Сын в больницу угодил, не до мопедов. До первого снега обещаю объездить двухдатчиковую систему. ЗЫ хоть и непринципиально, но у меня Д8М с домагниченным магнитом.
Я лично тестировал только на стенде и разрабатываю конкретно для Д'эшки, но вот krorodil(см #40 пост) собрал схему с двумя датчиками и испытал на моторе(чуточку не до конца, но уже делился впечатлениями). Под V я не знаю как тестировать, у меня стенда нет. Вообще саму схему можно применить на любом моторе. Схема получилась очень удачная и, судя по осциллографу, при питании 12 вольт запросто искрила бы до 25...30 тыс оборотов двигателя и при этом искра бы оставалась стабильной. Чтобы схему поставить на какой-нибудь другой двигатель, то немного и надо. Главное - это найти на другом моторе как получить сигнал от датчика или как приспособить датчик холла, а с небольшой переделкой схемы входа датчика можно и оптику. Главное достоинство схемы именно в генераторе, который абсолютно на любых оборотах держит напряжение на разрядном конденсаторе равным 200 вольт и искра всегда стабильна, также сам генератор получился очень экономичным и эффективным.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 9 октября 2012 в 18:13)
):
) изолентой и в глаза бросается не сильно. Под задним крылом провод прикрепил маленькими кабельными стяжками к проводу идущему на задний габарит, получилось довольно крепко, а кроме этого, проводка спрятана.
