Электроника китайских мопедов

MAGNETO, а разве симистор не медленнее тиристора?
Я так и не понял что ты предложил с блоком делать? Куда чего менять. Я спросил как его раздербанить, с помощью молотка и какой то матери...? А в предложенной тобой схеме, заковыристый симистор, поспрашивал знакомых електриков, не у кого такого нет...

-стопроцентное попадание!Медленный,но не на столько,чтоб повлиять на искрообразование четырехтактного мотора.
-вот народ успешно дербанит,что-бы снять отсечку по оборотам,а Вам только "папа" разъема и нужен.

-ставьте обычный-12Ампер/600Вольт- вполне устроят.Из импорта ВТ136-600,ВТ139-600,ВТА12-400.Отечественные КУ208Г,ТС10-20 с успехом опробованы

Вот как интересно, там эта заливка хрен оторвешь... А есть схема простенького надёжного страбоскопа?

-интересующая часть схемы в нижнем левом углу

Забрать на стробоскоп целый один ватт от мощности, полагающейся для искры - это неслыханное расточительство! Скажу даже более обвинительно - это волюнтаризм!!!

Дед, MAGNETO, погодьте, мнеж не стационарный мне такой для проверки...шоб и на машину можно было

лихо работают в этой схеме групповые излучатели от налобного фонарика

MAGNETO, так в этой схеме питания нет, а энергия берется только с датчика с катушки прислоненой к ВВ проводу???

Старичок, ты понял "с точностью, до наоборот" - в этой схеме есть питание светодиода от энергии разряда конденсатора через первичную обмотку катушки зажигания, ограниченную резистором 1,2к.
Кто бы мне разъяснил то, что я не понял - для какой надобности там нужен еще и диодный мост? Вроде бы, простой импульс постоянного тока и "какой-такой павлин-мавлин"???

а там импульс разнополярный затухающий,вот,чтоб правильную полярность не ловить мост и ставится.Только 1,2к многовато,думаю.У меня ом 500 стоит для светодиодной матрицы из какого-то фонарика

MAGNETO, я так понял на авто эта схема не пойдет...

ХЗ,я не пробовал...

И что, им удается?
Ну к отечественным что то знакомые не тяготеют.. а разница между 136 и 139 -? А будет ли преславутая отсечка, коей я понял как бы и нет?

Я себе купил пару, лет назад, этот - светодиодный.


Оказался почти не пригодным для использования.
Нет, он работает - слегка освещает метку на шкиве коленвала мотора, если там плохое освещение и почти темно. Только с ним у меня момент зажигания получился намного позднее и мотор перестал нормально тянуть. Пришлось трамблер на старое место двигать, на слух и по ощущению при разгоне.

По отсечке не скажу-не знаю,всегда собирал себе коммутатор сам,там десять деталей-смысл переться в магаз отдавать деньги барыгам за китайское г...На тех,что собирал и собираю отсечки принципиально не может быть-нет узла отслеживающего обороты или мощность.Альфовские коммутаторы проверял стробом на 8 моторах у пионэров-нет АУОЗ ВООБЩЕ,катаются...АУОЗ присутствовал на скутере 90куб(по докам),но,возможно с ограничением-на подножке до максимальных крутить хозяин не дал .Для этой схемы разница в симисторах только по напряжению и току.Ну еще есть симисторы в изолированном корпусе-их удобно прикручивать на металл коробки коммутатора(бывает и так).Последний собирал с использованием симистора от регулятора оборотов пылесоса с помойки-ну лень была заказывать партию,а платка под рукой была-ВТВ08-400,кажется...

Ну короче начал собирать по схеме.
Стал вопрос в разъёме. Ну коммутатора то три, пал выбор на тот что самый лёгкий и широкий GXmotor. Взял болгарку (эпоксидка типа твердая ) туда...а там типа резина, и вся в "смд-элементах"

Вот видны эти кристаллы скорости рядом с коробочком...
Ну и какая тама АУОЗ и отсечка? Три резистора, три диода, три кондера, и один тиристор...

Попробовал приложить свою схему... блин, не влазит...

А можно без радиатора, и залить все настоящей эпоксидной, или греется семистр сильно?

Тебя кто-то ограничивает в габаритах корпуса? Собери так, как получится. Корпус потом надставишь, обернув несколько раз скотчем. И зальешь эпоксидку - до того уровня, который сочтешь необходимым.
Можно на симистор нахлобучить хороший радиатор и вынести его наружу корпуса. А щели снаружи пластилином залепить и подровнять, чтобы эпоксидка не вытекала и было аккуратно.

А что мешало симистор боком расположить в коробке. Там места осталось ещё на две схемы. Ножки только не надо было отрезать, а загнуть под 90 градусов.

Vento, а я ножки не резал.Добавлено спустя 1 минутуДед, а у китайцев тиристор не греется, что они его без радиатора ставят/заливают?

Старичок, а я и не знаю даже, никогда не проверял температуру коммутатора. Работает же нормально, так зачем туда лезть?!.

Дед, да ото-ж magneto пропал куда то, не подскажет как он свои финтифлюшки собирал.

Тиристор в коммутаторе очень слабо греется. Это вам не обмотку шунтировать как у реле-регулятора. Там - да, тиристор греется не по детски, и поэтому корпус регулятора металлический.

Я собирал коммутатор, еще в советские годы, по схеме для мотоцикла Минск - в журнале "За рулем" была статья по переделке старых моделей моторов на новый генератор. Потом повторил эту схему для мотора Ява-50. И обе сборки были на тиристорах КУ202М, без радиаторов. Не грелись тиристоры.

Куда же он мог пропасть-то? В личку напиши, он тебе и ответит.

Я симсонский самодельный парафином залил.Правда и не смотрел больше.Там ещё крышка из пластика на микрошурупах закрывает парафин.

Старичок, Платку разверните на 90град,тиристор -лежа и все срастется и поместитсяДобавлено спустя 1 минутуА еще можно стоковую платку приспособить,тиристор на симистор поменять и диод в цепи управления на стабилитрон

MAGNETO, и будет точно так же если схему поменять? Там два кондера в родной плате, один электролит -непонятно для чего на 10мкф25вольт.
Разворот на 90 не помогает.

Вопрос а нужен ли радиатор???

И вот свершилось, закончил

И вот тут возникла масса вопросов...
Завелся с пол тыка, ну как и на обычной схеме. Звук работы да изменился. По тахометру!!! Х.х. упали с 1600 до 1400 на холодную.
Вот первый вопрос : ТАХОМЕТР РАБОТАЕТ-!?! по идее же работать не должен. Что то собрал не так???
Погазовал все ок.
Решил проверить температуру семистора.. зажал правой рукой большим пальцем- темп.окружающей среды....решил газнуть протянул левую руку до газульки пистануло током
Решил проверить искру на свече,ну типа там 1,5мкф для мощьной искры, взял запасную положил на цилиндр-покрутил стартером...вроде такая же.
Вопрос второй: на вид не определишь?
Ну не долго думая прыгнул в седло погнал. Да на низах тащит, в поворот 110° с малым радиусом обычно переходил на вторую ибо мог брыкнуть и заглохнуть...протарахтел его спокойно на третьей. Проехал 2км до магаза. Остановился попробовал симистр, даже не теплый.
Солнце светило ярко какая передача воткнута не видно, да и забыл...тронулся что то туго, но поехал-оказалась вторая...
Разгонять на максималке: раньше 5500об на 60км/ч, сейчас раскрутился до 6000об -70км/ч (ну спидометр это вещь относительная, да и тах-который работать по идее не должен).
Приехал, движок прогрет обороты что то задрались до 1800, прикрутил карб до стабильных 1500.
Заезжал в калитку, обычно подгазовывал, а то иногда брыкал и глох, тут же, сцепление отпустил и он меня на х.х.1500 затянул спокойно во двор.
Осталось примудрить всю эту кухню в корпусе...надеюсь элементы схемы долгоиграющие.
Вопросы озвучил.

Если на вид, тогда только по ширине и цвету: красноватая или розовая всегда слабее, чем голубая или белая.
Недавно сам был удивлен разному цвету искры, при одинаковой ширине, на разных свечах - вполне рабочих и с одинаковым зазором. Только одна была с уже сильным нагаром, по которому происходила частичная утечка напряжения - на ней искра была розовой. Вторая была почти без нагара и цвет искры был голубым. Скорость и разгон с обеими свечами одинаковые.
Вывод из этого наблюдения можно сделать такой: энергия искры в обоих случаях вполне достаточная для хорошего поджигания смеси.
Дык это, значит первая регулировка была на слегка недогретом моторе. Когда он стоит на месте и молотит на холостых, то никогда не прогреется до рабочей температуры - это нужно учитывать.

Дед, искра белая. А говорят фиолетовая, самое то...но я не спец шо слышал-то и спрашиваю.
Мотор регулировался при прогреве. Я после войны с жиклерами после пробега в 20км пару раз подрегулировал... И то 95й завысил обороты (когда на него перешел), но он начал разъедать силиконовые шланги, от такой ядрёный у нас...
А вот тахометр чего работает то? Обещали что не будет...

Запаковал, установил, будем ездить пробовать....наблюдать.

Живучий оказался, гаденыш... А что, на третий - сигнальный - провод никакое пульсирующее напряжение не поступает?

Дед, ну прочитав тему, я так понял что с этим коммутатором тах отказывает...по чему-то, кстати ты ж и говорил шо он там не нужен, не велика потеря типа
Я тоже не понял чё он не должен был работать...
А так же читал шо проблему эту решали выкинув D3. Но тогда искра не алле, не усиливая штоль...

Если параллельно тиристору встречно не впаян диод, удлиняющий время разряда конденсатора за счет нескольких колебаний затухающего напряжения, то и тахометр должен считывать вполне определенное количество импульсов.

Дед, все один в один как в этой схеме.

Обсуждалась давно в одной из тем тут парралельных. Говорилось тах работать не будет.

Старичок, а ты омметром этот диод проверь - вдруг его уже пробило.
Другой вариант - уровень напряжения, от которого тахометр начинает работать. Все всплески более низкого напряжения могут не давать его реакции.
P.S.
Это я просто рассуждаю, не зная заранее и не имея опыта. Чисто логически, так сказать - что вижу, о том и пою...

В этой теме я и писал, что тахометр у меня не работал с этой схемой коммутатора, и сейчас не работает (езжу каждый день на этом коммутаторе). Иногда стрелка дёргается в попытках отклонится и всё. Диод Д3 не трогал, незнаю как без него будет тах себя вести. Единственно с чем намучался - часто вылетал симистор, поэтому поставил что-то из серии ВТ134-139 (просто сейчас не вспомню какой именно). Пока полёт нормальный.

-в схему просится резистор 100-150 Ом последовательно с VD4(цепь управления)

Дико извиняюсь, но неужели никто не видит специально заложенной ошибки в схеме? Симистор будет часто вылетать т.к. слабоват для зажигания. Надо хотя-бы на ток в несколько ампер. Тогда коммутатор будет дубовый, а с этим надежность стремится к надежности советского коммутатора на тиристорах ку202. До сих пор удивляюсь как умудряются 2p5m в этих коммутаторах работать. Хотя, чему удивляться? Они хотя-бы на ток в 4 А рассчитаны, а не на 1 А как симистор в схеме.

Последовательно с диодом по входу управления резистор тоже желательно, но катушка датчика несколько Ом имеет сопротивление. Этого достаточно. Я-бы ограничился величиной резистора в 33-47 Ом, хотя 100-150 Ом могут дать полезный сдвиг зажигания в чуть более позднее на пусковых оборотах, и запуск будет даже легче.

Георг Ом, полностью с Вами согласен.Указанный в первоисточнике симистор дохловат для зажигания.Всегда ставлю ВТ139-600

Карп, стоит у меня ВТ-139-800Е

Проверил все диоды-целые.
Тоже было как то тахометр то дёргается, то работает, на стоковых коммутаторах.... Оказалось стрелка на оське провернулась, и когда хотела работала, а когда и нет. Пока окончательно не лягла. Клей ПВА исправил ситуацию. Правда пришлось потом калибровать зарядным стрелку, в теме про тахометр писал ...
Георг Ом, а это сопротивление в цепи также даст сдвиг и на высоких оборотах?
Я то все таки поставил "радиатор" хотя и без него после 4км симистр был холодный.
Ну с этим коммутатором, пришлось немного смесь обеднить, открутить ВК на 30град. лучше смесь гореть начала. Выкрутил рабочую свечу, кирпичная, искру проверил, широкая как горошина белая-синяя -короче доволен. Глядишь и расход упадет....