Карбюратор Альфы

Старичок, на какой АЗС заправлялся? Не территориально, а название.
Очень рекомендую сделать простейший ареометр-поплавок, для приблизительной оценки плотности бензина, с длинным стержнем. Типа рыбацкого "гусиного пера", на котором нанесены деления.

Дед, у нас бензин с РФ ...только двух типов один синий, другой рыжий (оттенки при заливке). А на какой какую марку повесят и цену установят это уже от хозяина зависит...
Ну такая суровая у нас реальность.
А поплавок можно по подробнее? Из чего и как.

Да тут нет конкретных рекомендаций. Всё делается "по наитию", чтобы его чувствительность к изменению плотности была побольше. Тоньше и длинней нужен стержень, тогда у него изменение глубины погружения будет заметней. Грузик на нижнем конце подбирать придется экспериментально.
У нас такой необходимости нет, так что вряд ли кто-то делал нечто подобное самостоятельно. Фирменные плотномеры сделаны иначе: легкий "стакан", с делениями и цифрами на внешней круглой образующей цилиндра, плавает с минимальным зазором в другом "стакане".
Из Беларуси, сельскохозяйственный А80?!.

Дед, ну как синий...струя с пистолета при заправке иметь или рыжий оттенок, как с ржавчиной, или же темно синий. В бутылку ПЭТ заливает прозрачные оба только оттенок желтизны или сеневы. А вот с Белорусии или нет не известно...
Иногда бывает заправился 95м... А он троить начинает. Искра то ли не поджигает, то ли загорается раньше. Но свеча стоит 7я стандарт без резистора, колпачек свечной самодельный, тоже без резистора, провода-медь(не силикон). Искра тоже не понятно, когда хорошая крупная, когда стартером крутишь "иголочки" а иногда и норм крупные. Может катушку поменять??? Масса везде чищена. Провода тоже, "папы-мамы" автомобильные переделывал, по питанию проблем нет.

А для чего тебе в этот мотор А95? Он же медленней горит, догорая в глушителе, не отдавая всей энергии в цилиндре.
Проверь коммутатор, катушку зажигания - с кем-нибудь поменяйся, на время проверки. А можно и тупо в магазине купить новые - не понравится, так сдать их назад на следующий день.
Фото их покажи, а то беспредметный получается разговор.

Дед, показать? Генератор на 6 катушек, коммутатор и катушка родные стандартные. Показать блин разбирать все надо. Особенно катушка.
Генератор говорят ВВ катушка когда межвитковое, тогда искра слабше лупит, но внятных параметров катушек и остального что то в инете пока не нашол.

А зачем в инете-то, если есть этот форум? Спроси и ответят...
Зарядная обмотка генератора, обычно, имеет сопротивление 480 ом.

Точно, точно, Дед тебе ответит так, что мало не покажется. В три раза больше мудохаться придётся.

Да, это так и есть на самом деле: показываю, измеренные только что, сопротивления всех трех обмоток генератора.
Датчиковая обмотка.

Зарядная обмотка.

Световая обмотка.


И контрольный замер, когда щупы тестера замкнуты накоротко.

Дед, ага, спасибо! Проверю.

К чему ты это написал? Какое это имеет отношение к системе зажигания, и виду искры?

Харитон, ну там же на генераторе катушка которая питает систему зажигания, и если ей пипец, то не работает, но бывает и межвитковое, тогда нет номинального напряжения и искра слабая...
Дед, а почему датчиковая? Датчик отдельно, а питание зажигания (обзывают чего то высоковольтной-безграмотные)-может так называть?

Да хорош уже тебе придуриваться-то! Вернись на предыдущую страницу и почитай: посты 720 и 721.
Ну, потому, что работает эта(отдельная) обмотка в качестве датчика положения ротора. По сути нет никакой разницы.

ну и чего Вам эти Омики дадут? 1,2,10,50 витков КЗ- малозаметно на омметре если не известно исходное сопротивление.Только заменой-если реально витковое КЗ-напруга на выходе меньше,а вот в каком соотношении-ХЗ.Там,кстати,мотается легко.Пропитывать только надо

Даже сопротивление 50 витков уже заметно, а пробиваются, обычно, витки начала "условно первого" слоя и конца "условно второго", а то и "четвертого", когда последний виток провалился вниз. Лежащие рядом витки не пробивает напряжением, если только не попала влага и на них не была изначально плохая изоляция.

Вот здесь неплохой обзор по генератору.
http://www.autodevice.ru/forum/index.php?showtopic=12873

Дед, спасибо ещё раз. Мультиметр навернулся после 15лет службы. Раздобуду новый, проверю для успокоения души, да и задождило что то...

Дед, ну все в разных темах по электричеству...
Вот между массой (зелёный), и хз...синий с белым, -что за обмотка?
А вот

Между массой и черным с красным. Тоже, что за обмотка хз...зарядка наверно...
А это

Между двумя желтыми... Тоже какая это обмотка то???
Ну все схоже как у тебя...+/-10ом, прибор убитый и старючий.

Сине-белый и красно-черный - это провода на коммутатор. А два желтых - на РР, концы обмотки, отвязанной от "массы".

Дед, ну сопротивления нормальны?

Да это какая то порнография в самом деле... Похолодало от +10до+20 нет жары в+34 в тени. Стал хреново заводится утром. Заведется тых тых, заглохнет... Заслонка как будто ее нет, не помогает вообще, только глушит. Пока минут 5!!!! Не огреешь нормально не тронешся, или газу больше, или же просто тупо теряет мощьность и глохнет при троганье-это на холодную. А прокатился, движок теплый, все как всегда отлично и трогается и едет. Решил разобрать карб, разобрал, девственно чистый!!!
Свеча же...

Явно беднит...и с какого перепугу то?? ГТЖ 0,9 стоит вторая тысяча после ввода в эксплуатацию.Добавлено спустя 11 минут
Уменьшил уровень в карбе, не сильно?

Можно принять за нормальные, с учетом погрешности измерения прибора и разбросом толщины провода, а также количества витков, в разных генераторах.Конечно же сильно, он и будет беднить с таким уровнем. Я же показывал, каким должен быть уровень - посередине, между плоскостью разъема и нижним уступом фланца.
В другой теме, правда, поэтому здесь продублирую.

Вот блин... Так было же так
https://www.mopedist.ru/forum/findpost-232400.html
Как раз по средине отлива, а ты сказал чуть ниже.
Это вот последнее фото сейчас сделал...чуть ниже. Но с этим уровнем как раз отверстия эмульсионной трубки будут над уровнем топлива.
Если делать по прилив, то крайние/нижние будут затоплены...Добавлено спустя 4 минутыДа, перевел иглу в среднее положение, была на деление опущена. Ну проехал, не знаю 70 набирает. На стоячей, ручка до упора, провала нет. Набирает до 9000 с лёгкими подергиваниями... Как буд то искра пропадает на момент и дальше вверх обороты ползут. Короче не шибко резко сразу набирает, с микро-провалами...

Они и должны быть затоплены, уровень делается по верхним отверстиям.
Интересно было бы подключить тахометр от Жигулей, что он покажет?!.

Дед, да, интересно...а как?

Да точно также, как и родной подключен: плюс - к плюсу, минус - к минусу, и управляющий провод, который шел на бобину в Жигулях - на бобину в Альфе.
Только нужно учесть один момент - в моторе Жугулей 4 цилиндра и за один оборот коленвала проскакивает 4 искры. А в моторе Альфы искра проскакивает 2 раза за оборот коленвала. Таким образом, правильное показание будет отличаться в два раза от того, что покажет стрелка.

Дед, а если просто управляющий провод с таха кинуть на катушку альфы? Не вынимая тах с машины, работать будет. Или АКБ и масса должна быть одна на двоих?Добавлено спустя 1 минутуДа поднял уровень по начало прилива, где заканчивается граверок под винтиком что держит две половинки.

Можно и просто так проверить обороты, которые показывает тахометр. Ставишь на центральную подставку, заводишь, немного прогреваешь и включаешь 1-ю передачу. Потом включаешь секундомер и даешь полный газ на одну минуту, а сам считаешь обороты заднего колеса, замечая их по вентилю. Как посчитаешь их - записываешь, чтоб не забыть. Потом считаешь количество зубьев звездочек мотора и колеса и делишь большее на меньшее - результат тоже записываешь. И перемножаешь эти два числа - получаешь количество оборотов вторичного вала КПП за минуту.
Далее - считаешь количество зубьев пары шестерен 1-й передачи и вычисляешь их передаточное число. А потом передаточное число первичного редуктора от корзины сцепления на первичный вал КПП. Эти два числа тоже перемножаешь, а потом второй результат умножаешь на первый - полученное число и будет количеством оборотов коленвала за минуту. Без нагрузки на двигатель.
Вот первичный редуктор, в нем 67 и 18 зубьев.


А вот КПП этого мотора, пара 1-й передачи 36 и 11 зубьев.


Только считай - не ленись...

Кратко, проехал. Туды 20км днём вчера, было все гуд и +28 на улице.хотя температура не должна то особо того...в этом случае.
Обратно сегодня те же 20км по трассе температура +18. Заметил, что на ручке в пол газа примерно, начинаются подёргивания по моему таху около 3300-3500, чуть больше газу подёргивания пропадают, или чуть ниже все идеально. Но эти выше/ниже положения меня не устраивают. Взял закрутил ВК 6а пол оборота, хотя выставлял все "по уму", подергивания прекратились. НО сместились к отметке 3800-4000...набирает разгон дерг деерг отметку 4000 перевалил, все идёт спокойно.

Масса одна на двоих. А вместо акб можно хоть батареек набрать на 12В - будет работать

Дед, слыхал что КПП и ГП разные бывают....
Короче занялся конкретно карбом, ловил уровень по прилив... Все впоймав. Заважу а что то не понятное происходит то горка на ВК пропала, то вообще х.х. если и есть то вообще на опущенной заслонке ВК . Опять снял думал сор в канале х.х. да нет все чисто. Попытка регулировки х.х. настроил, газ-бросил глохнет. Закручиваю ВК до упора.. стабильно работает...а вон де собака порылась. ...осмотр коллектора, на стыке коллектора с головой жёлтое пятнышко... Снимаю коллектор, жаль телефон далеко, прокладка чешуей остатки...растворилась, разьедена...
Ну что же счистил, вырезал картонку, прошёлся высокотемпературным абро, слегка прозрачной пленкой намазал. Собрал, старт с пол тыка, регулировка ВК , вот она горочка. Все стабильно и хорошо. Вот теперь через пару дней посмотрим на свечу. Беднит или нет, а то прокладка коллектора сыграла злую шутку...Добавлено спустя 41 минутуФокус с тахометром не удался.
На катушку два провода зелёный и черный с желтым. Сделал общую массу между авто и мопедом провод с таха кидал и на черный с желтым и на зелёный нифига

Старичок, а почему ты регулировку карбюратора начал, будучи уверенным в полной нормальности всего впускного тракта, включая и прокладки? Так нельзя, а то получается "вынос мозга". Правильно: зеленый - масса, желто-черный - высоковольтный импульс от коммутатора. С него и снимается сигнал на тахометр, если он трехпроводной.
А двухпроводному тахометру сигнал не нужен, он питается от переменки и частоту пульсаций переводит в обороты. Работает только с генератором, у которого два отдельных сердечника и 4-х полюсной ротор.

Дед, я пробовал с авто с четверки подключить.
В прокладках был уверен ибо двигатель собрал в феврале все ставилось новое, переход на 110
Вот фото кусочка прокладки

То что от нее осталось... Да и пробега уже почти 2000км.
А тут такая бяка вылезла.
Попробовал жиклер 1,0мм поставить богатит безбожно, все чёрное и больше 3т/об не набирает...душиться.
Вернул жиклер 0,9 игла в среднем, подергивает. Опустил на деление, едет отлично.

Прочитал тему.

Какой-то нереальный гемор. Просто лаборатория на колесах, а не техника. Прогрел-покрутил, проехал 10 км, покрутил, остудил, проехал 10 км, покрутил, ...

Неужто так и должно быть, чтобы карбюратор на 4-тактнике в течение одного лета требовал постоянно регулировки?

Насчет игл и жиклеров что-то мне кажется, что надо использовать штатные детали и не пытаться перехитрить конструктора. А конструировали вроде не в Китае, хотя исполнение не очень, может и так.

Вспомнилось в тему "нулевиков". На явских мопедных движках 60-х стояли карбюраторы Jikov, у которых роль воздушного фильтра выполняла металическая крышка со стальной сеткой в два слоя, и эта сетка всегда была в рабочей эмульсии, и основная пыль оседала на ней. Вот как-то же это работало? У самого такой движок был и есть, помнят руки этот карбюратор.

Нет конечно. Я свой карбюратор на 4-х тактнике не регулировал уже лет 10, а то и больше. И не вскрывал даже за это время ни разу. И нормально он работает: не богатит и не беднит. Правда, бензин в него подается через 2 фильтра и только А95.
А так вопрос и не ставится, когда дорабатывают заводские жиклеры и иглы. Привести в соответствие с замыслом конструктора то, что не получилось на заводе сделать точно по чертежу - вот главная цель всех этих доделок.
Ну, почти правильно сказал. Только там было не 2 слоя сетки, а побольше - между жесткими сетками была еще мягкая проволочная частая "путанка". И не эмульсия покрывала эти проволочки а обычное масло - в него погружали промытый фильтр и давали стечь лишнему, потом протирали насухо и ставили на карбюратор. Степень очистки воздуха таким карбюратором была ~90% и по тем меркам её было вполне достаточно.

Ну вот. А тут аж 19 страниц уже.

Пусть три слоя. Так или иначе там мелкая сетка получалась. На счет погружения в масло - я такого не помню. Зато помню, что она всегда и так была "влажная". Сейчас подумал - откуда это там бралось, но вот как-то так работало. Это я к тому, что почему "нулевики" называют убийцами моторов.

Так я не понял???!!! А почему А95 ??? Ведь кто то совсем недавно отговаривал меня от этой цифры, мотивируя что он горит медленнее, и советовал лить только А92-???

Старичок, тогда я говорил про мотор, который клон Хонда СуперКаб, а теперь про другой мотор - он тоже клон, только ФИАТ-124. Общее у них не только то, что они - клоны, а еще то, что оба карбюраторные. А что один мотоциклетный и одноцилиндровый, а второй автомобильный и четырехцилиндровый, этой уже не так важно.
Если, конечно, смотреть "в корень" вопроса и не отвлекаться на мелкие частные и несущественные "зацепки", на которых так любят заострять внимание Харитон и Чех. Ну, любят они к себе привлекать внимание, как женщины - одевающиеся ярко и раскрашивающие себя косметикой - и хрен бы с ними...
Суть в том, что нет надобности часто лазить внутрь карбюратора, если в него подается чистый бензин и не попадает вода.

N1

N2
Найди отличия... И скажи какая лучше...

Да на обоих фото свечи "вполне себе приличные", если они разные. Только на первой нагар потемней немного. Или смесь была немного богаче, или она похолодней - так мне думается.