Электроника китайских мопедов

Сначала вылетит один диод, а за ним и второй. Это если каждый не ограничить по току резистором.
Маловато будет, на аккумулятор приходит 7...8 ампер с родного РР. Потому и "умирают" так быстро гелевые аккумуляторы для бесперебойников на скутерах и мопедах: нагрелся от большого тока, потерял внутреннюю форму и всё - кирдык ему, в прежнее состояние эта форма уже не восстанавливается.

Пользуюсь гелевым аккумулятором, правда не от бесперебойника, а мопедовским, на Альфе уже второй сезон, вроде норма в том плане что на батарею идёт большой ток с РР при езде. Возможно просто конструкция разная.

Да, многие путают герметичные гелевые аккумуляторы и не обслуживаемые AGM.
В этом-то и дело, что разная.
У первого ячейки фиксированного объема, который нельзя изменять. Потому что однажды нагретый и расширившийся гель не вернется к активной массе пластин после охлаждения.
У второго между пластинами пористая прокладка, удерживающая обычный жидкий электролит. Ему нагрев не так страшен, хотя и он его не "любит" - пластины коробятся и увеличивается зазор между ними, а электролит "проваливается" ниже и верхняя часть пластин от контакта с воздухом сульфатируется.

НИ ПАВЕРЮ НЕКОГДА.АБЫРВАЛ.
И при езде, и в стационаре зарядный ток не должен превышать 10% от величины ёмкости аккумулятора.
Если токи большие, то либо аккум разряжен сильно, либо реле даёт большое напряжение.

Это тебе не религия, чтобы верить - возьми амперметр, да проверь сам.
Конечно, если судить по мощности генератора, которое у мопедов и скутеров не превышает 60 ватт, то больше 3 ампер получить на выходе РР о-очень трудно, даже при КЗ. Внутри штатного китайского РР диод 1N5406, у которого максимальный ток всего 3 ампера. Внутри РР для Випер Актив мост, рассчитанный - вероятно - на 7 апер. Во всяком случае, шунтирующие тиристоры вставлены именно на этот ток.
Если же рассматривать генератор мотоцикла, у которого мощность 90 ватт, то рабочий ток 6 ампер будет реальным, а в режиме КЗ еще больше.

Харитон, вообще стационарное зарядное должно иметь ограничение по току зарядки, чего нет в РР, поэтому не корректно сравнивать ток заряда при езде и в стационаре.

А для "кальциевого" аккумулятора и того меньше - раза в 3. Иначе быстрое "закипание" электролита.

Это религия иудеев идиотов. Их по делам без амперметра видать.
Зачем?
Оно должно иметь амперметр, по нему и выставляется ток зарядки. Или иметь электронные выставляемые режимы стабилизации напряжения и тока. Я пользуюсь Б5-47. Напряжение до 30В, ток до 3А. Можно заряжать любые аккумы. И сам доволен, и соседки не жалуются.
Значит либо генератор не додаёт напряжение, либо аккум слишком большой. Вообще мото аккумы не стартерные. А все их пользуют в этом режиме. От этого все беды. У меня стоит родной аккум 8 лет.

Вернулся к старой родной релюшке и как не крутил не смог понизить напряжение ниже 16в. Заменил сдвоенные диоды на стабилитрон 4в (померял напряжение на базе транзистора в момент запуска на базе 3,8в дальше напряжение плавно растет до 4.6)вместе с этим примерно за 20-30 сек увеличивается и бортовое напряжение до 16в-17в увеличивая обороты напряжение остается таким же достаточно высоким. Включаю поворотки напряжение просаживается на 0,5в (поворотки у меня светодиодные) а вот стоп стоит лампа 5вт, нажимаю на тормоз просадка напряжения почти на 1.5 вольта. Включаю нагрузку прямиком на массу и + АКБ лампа 10вт напряжение падает до нормы увеличивая обороты уменьшая стабильно чуть больше 14 почти норма, включаю стоп просадка до 13вольт. Заменил в стопе лампу на светодиод. Напряжение с нагрузкой 10вт при включенных поворотах и + стопы оставалось в допустимом диапазоне. Сейчас светодиод который стоит в фаре заменю на 10вт лампу (она у меня включается напрямую через замок зажигания к АКБ т.е. зажигание включил фара светит) Таким образом у меня будет нормальное напряжение в районе 13,5 до 14,5. Но то что я сделал не может быть использовано всем. У меня нет лампы дальнего света вообще есть только задний габарит и освещение приборов. Я пользуюсь тактическим фонарем в качестве дальнего света. Вот такие пироги.

Советские - да. Нормальный - поди ещё найди НЕ стартёрный. Мне друг подарил старенький YTX-9, вартовский что ли, не помню уже. Так у него ток в стартёрном режиме 130А, Тула заводится только в путь. А на двух совецких, как в оригинале, только кряхтит, пердит и электролитом плюётся.

Што меня удивляет, так это почему все не поумирали до 1985 года. И Толчки заводили и ездили. Нормально они заводились от двух белых ("Ижевских") аккумов. То ли 6, толи 8 Ампчас. Были Явские на 14 ампчас - но они в отсек Толчка не помещались.


Да, он сильно похож на мой аккум от Альфы. Цвет такой, небросский.

А вот в профильном ресурсе человек тоже промучился с TLкой и заменил её в итоге на LMку. Но суть не об том. Тоже замечал разброд и шатания RCL-метром с этой копеечной деталью под одним названием но с разных плат и производителей. Если глянуть на даташит(http://radio-hobby.org/uploads/datasheet/38/tl43/tl431.pdf), там битком набито переходов в таком-то маленьком корпусе и вылет одного в этой гирлянде невозможно отследить, только заменой на новый из упаковки.

и как в эту фитюльку вкрячить мост КВРС3510? А про швах-детали прямо точно: Сталина на них нет... и ОТК.Добавлено спустя 4 минутыКста, сегодня рылся на помойке и нашёл https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/43687/SHINDENGEN/D15XB60.html Оцените габариты и характеристики. Куда веселее на мой взгляд чем КВРС3510.

Прямо на ходу, безо всякой религии...
Эх, ошиблись конструктора, впендюрив электростартер в состав двигателя.
А он у тебя еще лет 10 простоит...
Ты же давно уже не заводишь свой мотор - ни с электростартера(не приведи Господь!), ни вообще как-либо.

wmause, когда на заводе знают, что нагружать генератор особо нечем, то в схему вводят проволочный нагрузочный резистор - 6 ом 30 ватт.

Он включен при отсутствии потребления тока и выключается при включении нагрузки в виде габаритов и фары.

Никак, он там и не требуется, такой "хороший". Отдельно 4 диода Р600А спокойно поместятся. Или GBU6G легко решит твою проблему.

Вот в этом месте и начинается удешевление и отступление от первоначальной схемы. Я ничуть не утверждаю, что это плохо, просто для народа: вот вам схема, собирайте. А по факту нужно: поставь дохлый аккумулятор, чтоб заряд брал, зажги всё, что только можно зажечь+10% запасу прочности, а вот теперь измерь ток и получишь "да там и шестиамперного за глаза".
Но у меня вот какой вопрос: Как себя ведёт РР открытого типа? Я так понимаю, что эпоксидка-это последний путь корпуса или потом паяльной лампой если что? Силикон вроде как тепло не проводит..., заморский компаунд...да ну его, дорого и не наше это буржуйское рукоблудие. Чем герметизируете и теплоотводите, товарищи?

Согласен с тобой, Дед. Ошиблись.
Пришлось делать кривоколенный патрубок, потерять на этом силу, а может и две. И получить зимнее обморожение впуска.
Так у хорошего хозяина даже вороны поют.

Я двух зайцев сразу убил и ближний свет горит (как по правилам положено) и нагрузка и свет вот только пока акум тянет и свет и стартер. Вот только не пойму почему в первый момент напряжение почти в норме. Может после того как со стартера завел акум сразу высоким током компенсирует свой разряд?

Транзистор должен быть корпусной. Стоять снаружи. Остальная схема - парафин.Добавлено спустя 1 минуту Так оно и есть.

Вот как-то парафин я меньше всего ожидал ; не течёт от температуры?

Это японцы-то? Ну-ну... На моторах с нижним стартером точно такой же впускной патрубок - "кривоколенный", как и переулок в Москве. Ага, "охотно в это поверю"...
На зимнюю эксплуатацию этот мотор не рассчитывался.
Правильно: как они поют, так он и ездит у тебя. Ты бы еще с павлинами сравнил, было бы точнее намного.
Абсолютно "в дырочку" - классический аккумулятор легко допускает "ударную" короткую зарядку током, численно равным емкости. Чем он и хорош! В стартере мопеда редуктор, понижающий "бешеные" обороты якоря. За счет этих оборотов стартер потребляет не слишком большой ток и может выдать на коленвал нужный крутящий момент.

[quote=]Зачем?
Оно должно иметь амперметр, по нему и выставляется ток зарядки. Или иметь электронные выставляемые режимы стабилизации напряжения и тока. Я пользуюсь Б5-47. Напряжение до 30В, ток до 3А. Можно заряжать любые аккумы[/quote]

Всё так и есть: обмотка генератора способна выдать такой ток, который достаточный для "ударной" зарядки аккумулятора. Как правило, на мопедах используют аккумуляторы, с емкостью не больше 5Ач - для них и этой емкости много, достаточно всего 3-4 Ач.
У меня на мопеде(грузовом) все потребители запитаны от постоянного тока. Это не было такой уж необходимостью, а просто для "страховки", поскольку он используется, в основном, для поездок в лес и на поле. Порой приходится и подсветить с заглушенным двигателем, достаточно долго. Поэтому и аккумулятор был куплен для него на 7Ач. В фаре лампочка на 35 ватт, значит ток через неё протекает не более 2,5 А, а с двумя лампами габаритов не более 3,2 А. Это если считать для холодных нитей накаливания, а для нагретых ток будет ещё меньше. Значит емкости аккумулятора, без подзарядки, будет достаточно для работы фары и габаритов в течении 2-х часов.
Когда этот аккумулятор "приказал долго жить" и пришлось несколько раз ездить через лес в темное время, то фара еле светила тусклым желтым светом. Я даже пожалел, что не запитал её от переменного тока. Теперь вот - думаю, что неплохо бы сделать переключатель, чтобы иметь возможность нагрузить фарой генератор мимо РР прямо на ходу.
А еще меня не устраивает яркость 35-и ваттной лампы вне асфальтированных или засыпанных щебенкой дорог. Даже без придорожных фонарей по ним ехать можно и с таким тусклым светом, наклоня фару пониже и не разгоняясь быстрей 25 км/ч. А в лесу и на поле, да и на грунтовой дороге вдоль ж/д полотна, требуется лампа, мощностью 55 ватт или больше. Но тогда моего аккумулятора не хватит на 2 часа работы без подзарядки, а без него она вообще еле накаливается. Зато напрямую от генератора светит "мама не горюй"!

Добрый вечер!
Кривыми ручками снимал ротор, повредил обмотку на одной из катушек.
Света, стартера на пите нет.
Покупать новый статор или 3 катушки с жёлтыми проводами не нужны?
http://www.mopedist.ru/upload/userfiles/20241/20200314-0004015e6bf7cd1aa56.jpg

Мне думается, что такое повреждение обмотки, это не такая уж и большая проблема. Если нет короткозамкнутых витков и свет не требуется, то можно оставить "как есть", только поврежденные витки пролить каким-нибудь лаком.
Но лучше, если есть желание, отпаять конец обмотки, отмотать поврежденные витки до целого слоя, выровнять и покрыть их лаком и намотать назад, проложив между слоями витков бумагу, пропитанную расплавленным парафином. Или подмотать фторопластовой уплотнительной ленты, применяемой для герметизации резьбовых соединений в сантехнике или газоснабжении. Первая - уже и тоньше, вторая - шире и толще. Можно и просто удалить поврежденные витки и припаять конец обмотки на прежнее место.
Но, в этом случае, напряжение генератор выдаст поменьше и РР будет срабатывать позднее. Если потребуется включить свет, то его может совсем не быть на холостых оборотах.

Дед - я с тобой совершенно согласен свет у моей Альфы это жуткое убожество да еще и фара с трудом поддается регулировки в верх вниз нормально но вот в право и влево это + -2-3 гр не больше. И тоже один раз попал в темное время и ехал всего ничего но измотало. После этого сделал крепление на руль и поставил тактический фонарь и вожу с собой запасной акум 18650 и проблем не стало и с регулировкой и направлением луча и с его шириной. Работы фонаря на 1 акуме хватает 2 часа и кнопка в жопке удобно включать выключать. А днем лежит в барддачке. Кроме того есть крепление на шлеме иногда удобно использовать освещение со шлема это в основном в лесу или по речке. Сделал USB порт на Альфе и теперь могу по дороге подзарядить 1 или сразу 3 батарии 18650. Да и часто с ночевкой на рыбалке и фонарь вещь нужная. Да и по необходимости криворукому автомобилисту могу доказать что он в корне неправ моргнув дальним.

А вот ещё вопрос интересный назрел. Сколько току без последствий можно пропустить через штатный замок зажигания? Есть у него какие-то характеристики, что-то нигде не нашёл .

мощность генератора раздели на напряжение = току + 10-15% сверху

Наверное все от схемы зависит но если все через замок зажигания то это и есть расчетный пропускной ток самого устройства единственное что запас может колебаться от 5% до 50% хотя если эти замки ставятся и на более мощную технику то запас может быть и больше.

Интересуюсь, т.к. настало время глобальных изменений и вместо штатного РР вкрячиваю народный, а там такая тема, что всё через замок ,а на замке ХЗ на какой ток контакты рассчитаны.

Примерно 12...16 ампер должны выдержать, я так думаю.Добавлено спустя 2 минутыПлощадь контакта посчитать и все дела, а плотность тока для меди известна.

Поскольку информации насчёт выгорания нет, оставлю так, как есть. Между делом подумывал о релюшке с управлением катушкой от замка зажигания.

Я опять к своим баранам то бишь к стандартной релюшке. Схема рабочая вот элементы подкачали. Если Тиристор BT151-600R -12A 600V, заменить хотя бы на 25А и теже 600V и диод 5408 3А заменить на 5-7А ну хотя бы 246 с радиатором то тогда можно резистор 1.5к уменьшить до 1к. Тогда Релюшка выдаст те самые заветные 14,5в и причем без просадки под нагрузкой. Я пробовал на своей такой режим тиристор даже на радиаторе кипяток как и диод.

Тиристор TYN1225 25A 1200V диоды наверное все на 10А6 10А 600V на али копейки стоят. На али же появилась и новая релюшка за 4$ написано на новых элементах и в прозрачной заливке.

У меня нет документов на Альфу но в инете я вычитал вроде мощность генератора Альфы 70-80Вт по закону ома вроде как не более 6-7А. Если элементы греются значится не хватает их мощностей или не достаточно охлаждаются только вот непонятно цена между BT и TYN несущественная, понятно почему диоды М7 (габариты) получается что именно М7 диктуют установку ВТ шек зачем ставить на 25А если уже есть ограничение в 3А.

Всегда заливаю им БКСы и им подобные штуки, и самоделки всякие. Если где то и есть большой нагрев, - то "лишнее" стечёт без последствий, а тонкий слой всё равно останется.
А что такое японцы? Ты посмотри на их послевоенную технику, пока американцы не вложили денег за Херо-симу. Дорогие мотики каждый дурак может делать. А ты попробуй сделать дешёвые и хорошие.
Што в Ипонии зимы нет? Или всё таки не смогли?
Дед, не тебе говорить о величии Божьих тварей. Ты обсуждай свои уБогие творения.
Когда узнаешь, что они поют, тогда заходи, поговорим о великом.
На Альфе я не присматривался, а на русских Г 427 (Восход, Минск итп), обмотка на "Свет" сечением 0,9 мм. Значит гарантированный максимальный ток 20А. Там две обмотки по три катушки в параллель.

[quote=]Дорогие мотики каждый дурак может делать. А ты попробуй сделать дешёвые и хорошие.[/quote]

Поэтому японцы сделали самый хороший дешёвый мотик в истории, он же и самый массовый заодно. И ты хранишь подделку под него как экспонат.

Согласен они действаительно 1А не глянул даташит считал их 3А-мперниками. Тогда вообще непонятно логика подбора элементов в этом реле. А это еще больше в пользу самодельного РР или РН.

Ни разу не попал. Что касается ходовой части, - то она у удалённых китайцев -дрянь. Но большинству, и так сойдёт. Касаемо мотора, - то он не всегда был таким. Они его делали СЕМЬДЕСЯТ ЛЕТ. Касаемо дешевизны, - то это совсем не так. На тему "самого хорошего" - кому и коза невеста.
Нет такой школы мотоциклизма - "Японская". Есть немецкая, английская и итальянская.

Самый хороший мотик сделали немцы, ещё до Войны. А после Войны его повторили по всему Миру. В том числе и в Японии.

Не разбираюсь, ибо говна не покупаю. Речь вроде про японцев шла.


Да и сейчас делают. PGM-Fi, все дела. И не просто делают, ещё и продают, вон оно чо.


Нет никакой школы мотоциклизма вообще. Есть те, кто делают и продают. Делают говно - оно не продаётся. Делают годные вещи - они продаются. Ну, пожалуй только итальянцы исключение, делают говно и оно продаётся, ибо сексуальное :)

Японская "большая четвёрка" правила бал чёрти сколько, пока остальные догоняли. Ну ещё БМВ варилась в своём соку, а СССР гнал самому себе устаревший брак (кому и коза невеста). Британия вообще в какое-то время вымерла начисто, а сейчас догоняет всех по японскому сценарию и на тайской рабочей силе, лол.