Поршневая группа, её ремонт и доводка

1. Вырезы в гильзе цилиндра для прохода шатуна.
2. Вырез на юбке поршня - у впускного окна от карба, фаза впуска в кривошипо-шатунную камеру.
Это же двухтактный двигатель!!!
Фазы газораспределения регулируются поршнем и расположением окон в стенке цилиндра

Видимо Вы не поняли про какие вырезы идёт речь. Вырезы что на фото делаются как тюнинг Д. Более того, у Д золотниковый впуск, так что поршень впуском никак не управляет.

По впуску Д согласен

http://www.dyr4ik.ru/forum/viewtopic.php?t=704

Добрый вечер.Я "новенький"на форуме и зарегистрировался ради одного вопроса-можно ли расточить мопедный цилиндр раздвижной развёрткой?

Расточить разверткой - нельзя. Будь она хоть постоянного размера, хоть раздвижная. Развертка разворачивает - дает чистоту и точность, после более грубой предварительной обработки отверстия.
А растачивают резцом на станке.
Это что касается точности в терминологии процессов металлообработки резанием.
А если вопрос стоит о том, чтобы раздвижной разверткой сделать размер и чистоту цилиндра под ремонтные поршень и кольца - да, можно. Мой отец так разворачивал блок цилиндров Москвич-407 в гараже. Но потом доводил чистоту текстолитовым раздвижным притиром с пастой ГОИ. Это был долгий и муторный процесс, но мотор потом долго служил.

Просто у меня развёртка с размерами 38мм-41мм и пробный цилиндр показал очень хорошую чистоту поверхности.

Да, можно грубо снять несколько десяток разверткой.
Делать такое теоретически можно. Но на практике развертка дает очень грубую поверхность и если развертка ручная-может подзакусывать.
Для грубой обработки пойдет, для езды-ни разу.
Нужна дополнительно шлифовка в точный размер. Для этого нужен либо шлифовальный станок либо притир.
Притирать придется очень долго.

Вообщем лучше этим мазохизмом не заниматься, ибо лучше расточить котел на нормальном оборудовании, даже если и будет не ахти, то уже притиром дотереть остатки до требуемой геометрии и чистоты.

Если пихать развертку или притир в двухскоростной котел, то вырезы снизу гильзы раздувает, и может обломать. Надо делать кольцо на гильзу чтоб не раздувало и размер не менялся.

А конкретно?

Vladimir 90, да всё в порядке с чистотой,поверхность ни разу не грубая.

Даже если после этой развертки получился 5 класс чистоты, в чем я сильно сомневаюсь, то нужно перед притиром еще пройти мелкой наждачной бумагой, имитируя хонинговку. Это нужно для того, чтобы получить перекрестные риски от абразива, они помогут удержанию смазки во время прикатки колец и поршня к цилиндру. Первую пробную обкатку я бы провел без свечи зажигания, потаскав за мотоциклом или автомобилем на буксире. Ну или мощной электродрелью покрутил бы за коленчатый вал минут 15-20. Головку на 14 на гайку ротора, а вороток головки в дрель - и вперед, с песнЯми за орденами!

Дед, , , , .Добавлено спустя 3 минутыДед, Хонинговка естественно будет.

Лобановец 82,
На фотках видны грубые риски, которые хорошо цепляются ногтем. Их быть не должно. Все должно быть гладко, иначе будет жрать поршня и кольца очень быстро и компрессии не будет, завести будет очень большой гемморой будет очень сильно греться и забивать свечи стружкой.

Нужно шлифовать.Должно быть гладко если провести ногтем по поверхности.

Vladimir 90, за ноготь ничего не цепляется,это так на фото кажется.Цилиндр абсолютно ровный.

Это не притир. У притира используется очень мелкий абразив, который перемещается с жидкостью, которая обязательно присутствует в зазоре.
На наждачной бумаге такого перемещения зерен абразива не бывает и без жидкости делать обработку нельзя вообще - не будет вымывания металла, снятого абразивными зернами.Добавлено спустя 2 минутыВсегда была нужна, а теперь нет? Это "новое слово" в ремонте моторов, не иначе.
Но мы лучше будем "петь по-старому"...

Что там пролетает через "нулевик" мне абсолютно параллельно. А на стандартных тюбиках с притирочными пастами пишут всегда два числа через дробную черту: размер зерна, которое проходит через "сито" и размер, который остается на нем.
Например, 7/11 или 15/17.
Смешной какой юноша: хочет получить чистоту поверхности 0,03 мкм при помощи грубого абразива...
Даже как-то странно: кто из нас проработал металлистом на заводе столько лет?!.

Удивляет, что автор затеи начал обсуждение с вопроса: "можно ли"? А оказывается он в этом вопросе уже щеголяет по полной. По тем фоткам оценить качество не реально. В принципе, может расточить и можно, но что там получится на выходе большой вопрос, даже если оно будет заводиться и ездить.

Значит мне показалось, что на поверхности спиральная канавка. А какой она глубины - это покажет нутромер с часовым индикатором. Думаю, что не сильно ошибусь, сказав о двух-трех микронах...
Какой там предельно допустимый зазор-то, между поршнем и цилиндром?

Да,остался след от ножей развертки,вероятно,её вытаскивали на оборотах или дали большой шаг,когда делали вручную.Плохая поверхность,да.И там не микроны даже,а пару-тройка-десятка соток на глазок.

Сегодня капиталил свой V-50.Менял подшипники,сальники,за одно проверил коленвал фирмы TMMP-после 5 000км ежедневной езды коленвал в идеальном состоянии.Всем рекомендую.Установил цилиндр расточенный под поршень Хонда Дио на 39мм,расточенный раздвижной развёрткой 38-41.Произвёл холодную и горячую обкатку.Максимальная скорость поднялась с 55 до 70 км/ч.Честно говоря офигел от результата.И пусть теперь кто-то скажет,что развёрткой точить нельзя.Всё зависит от практики,и от того готовы ли вы платить 1500р. за расточку.

А разверткой и нельзя точить. Разверткой можно только разворачивать.
Если не убрал неодинаковость диаметра и осталась видимая спираль, то это очень плохо!
Представь себе, что кольца на поршне постоянно делают движения по изменению своего диаметра, пусть и малой амплитуды. Они неуклонно движутся в своих канавках и стирают постепенно стенки, увеличивая ширину канавки. Как следствие - появится звон, потом в зазорах начнет откладываться нагар и произойдет закоксовка колец. Они перестанут изменять свой диаметр и начнут драть цилиндр.
Жуткая картина тебя ожидает через какое-то время!!!

Дед, умничать особо не надо и придираться к словам тоже.РАЗВЕРНУЛИ РАЗВЁРТКОЙ до нужного диаметра,спиральных канавок не было,всё остальное выбрали хонинговкой,так что я думаю всё будет нормально.Если что-то будет не так,то я обязательно сообщу.Ошибки я признавать умею.Время покажет кто прав,а кто нет.

Не, ну ты же не на лавочке семечки лузгаешь, а технические вопросы решаешь. Изволь выражаться грамотно, если хочешь быть понятым правильно. Тебя же никто не заставляет штудировать Единую Систему Конструкторской Документации, Теорию Конструкционных Материалов и Теорию Машин и Механизмов. Тут люди не просто "погулять вышли", многие со стажем и опытом работы на производстве. А что же из тебя нужно "тянуть жилы", как из партизана на допросе? Мог бы и показать финишную обработку, чтобы непоняток избежать.

Дед, финишную обработку покажу на другом моторе,цифровик накрылся,сдал в ремонт.На счёт умных и талантливых людей я согласен,работавших на производстве,хотя из-за таких "умных" конструкторов приходится всё переделывать.Как бы оно ни было,но 1 лошадь я своему мотору добавил.Прошу прощения если кому-то моё высказывание не понравится.В следующий раз учту все технологические термины.

Громкое заявление! Как на счёт прямой доказухи, к примеру видеозапись на ходу с настроенным велокомпом, или на крайняк с показаниями GPS спидометра?

IMR-2, Мне снять не на что,спидометра нет,а скорость меряли машиной едущей рядом.

В свое время использовали вместо хона березовое полено с абразивом... Голь всегда на выдумки была хитра...
И все хорошо ездило....

Вот так всегда...

Wittich, я использовал черенок лопаты с притирочной пастой.Полёт нормальный.Добавлено спустя 1 минутуIMR-2, я не виноват.

Наш человек!!!

уточните, паста наносилась на сам черенок, или присутствовала нождачка ?

Хорошо бы еще оценить такой аспект переделки: насколько поднялся крутящий момент на коленчатом валу и сравнить его с запасом прочности, заложенном в остальных деталях двигателя. Обычно, для ширпотреба такого назначения и качества, запаса либо нет вообще, либо он не превышает 40%.

Дэшник, паста на сам черенок

Смысл нанесения пасты на деревянный притир? Дерево мягкое и "принимает в себя" полностью мелкий абразив, чьи размеры сопоставимы с размерами пустот между волокнами. При этом на поверхность выступаюет малая часть абразивного зерна, которая никак не закреплена между волокон и может перекатываться, не снимая частиц обрабатываемого металла.
Притир всегда делается из не очень твердого и не слишком пористого материала(медь, чугун, текстолит), в который абразивные частицы вдавливаются лишь слегка, чтобы иметь место, где возможна реакция опоры при нагрузке на абразивные зерна. Иными словами, абразивные зерна должны задержаться и произвести обработку металла резанием. А частицы металла должны иметь возможность свободно выйти из зоны резания со смазочной жидкостью или гелем.
В варианте с деревом происходит интенсивное "засаливание", к тому же дерево слишком мягкое, чтобы с ним получить идеальную круговую цилиндрическую образующую. А чистота поверхности получается слишком высокой - недостаточной для удержания смазки для периода обкатки.
А вот если использовать дерево в качестве "скалки" для наждачной бумаги, то этот вариант вполне годится. После него риски, как от хона и масляного голодания в период обкатки не происходит.

Дед, я не знаю,что это за дерево ,но оно очень твёрдое.Циркулярка с трудом его пилит.Риски на цилиндре остались довольно заметные,к тому же обкатка уже прошла,клинов и прихватов небыло.

Значит это был не черенок для лопаты, их делают из березы, ясеня или граба - если нормальный производитель. Из дуба их почти не делают: хоть и прочное, но слишком тяжелое дерево.
Офф/
Я три последних дня подряд ездил в лес за дровами, там попался на глаза дуб, сломанный ураганом, упавший половиной ствола прямо поперек тропинки. Совсем не гнилой, довольно свежий, еще засохшие листья не отпали с веток.
Так вот, я своей бензопилой Штиль МС-180, прямо там в лесу, его весь распилил на "блинчики", толщиной 8...10 см. Толщина ствола у комля была чуть больше 40 см, возле излома около 35 см, а длина нижней части ствола - ну, примерно так метра 3,5, а может и больше. И еще верхнюю часть, что уже лежала на земле, тоже всю попилил на малые куски - метров этак 8, не считая толстых веток. Прикинь, сколько разрезов пришлось сделать, чтобы его весь распилить.
Бачки для бензина и масла в пиле наполнял 14 раз, а цепь так и не поменял, хотя новая запасная была с собой - старая абсолютно не уводила в сторону и пилила, пилила, пилила - "как зверь"...
/Офф/
Вот тебе и "твердое дерево, циркулярка с трудом пилит".
Неужели у тебя "скалка" из пальмы - черного дерева?

Дед, я думаю скорее всего бук.

Я помню в детстве с дедом моим пилили дрова на циркулярке, пилы не было, сама циркулярка с мотором 5 кВт 380 вольт, но к нему ещё шел ящик конденсаторов и прочая начинка для перехода на 220 вольт. Циркулярка пилила, клинила и от липы, а что делать, пилить то надо было. Не исключено, что и твоя циркулярка слаба для этих дел. Вообще давным давно цилиндр от пилота растачивал притиром деревянным с нождачкой, из берёзового черенка, вышло не плохо, как мне не говорили, что дерево мягкое, а конечная промерка не показала столь ужасной геометрии, как все предрекали. Даже цилиндр был практически ровный. Это конечно не на токарном станке, а потом доводка, но всё-же.

Геометрия палко-шкуркой вполне выводится, промеры делаются постоянно, работаем в нужном месте подкладывая локально полоски бумаги, всё выходит ОК. Недостаток, жутко медленно. 0.15мм , под виражевскй поршень, примерно 3 часа работы. С другой стороны такая скорость дает хороший шанс не накосячить или выправить геометрию. Правда грязи не мало и вылитого керосина. Хотя никгода не работал чем то типа швабры Были проточены деревянные цилиндры из твердых пород. Горшок на мой токарный попросту не влезет, и вообще у меня часовой Т-28 на подшипниках скольжения, не для него работа. А вот дерево без проблем, нет опасности запороть подшипники.

Почти белая древесина, как у березы? Из него паркет делают.
Дык, в том-то и дело, что "шкуркой" - зерна-то приклеены к основе, а не болтаются, внедренные между волокон.
Да и скалку нужно хорошенько подготовить перед использованием: сначала хорошо просушить заготовку, потом быстро - пока горячая - пропитать машинным маслом, затем обработать на станке в размер и еще раз пропитать. А лучше проварить в парафине или стеарине, чтобы уж точно влага не впиталась.
Да, еще не помешал бы продольный паз для краев шкурки, чтобы не было нахлеста-уступа при намотке. А то может, после обработки, получиться в сечении не правильный круг, а "кривая постоянной ширины".
И никакой нутромер не поймет, что там не круг.
Кстати, насчет токарного станка малой мощности - он вполне позволяет произвести такую обработку цилиндра скалкой со шкуркой, если есть малые обороты шпинделя; 20-30 оборотов в минуту было бы нормально.

Думаю ещё и в размерах дело, например в мой станок тупо не влезет такая штука вместе с цилиндром от дэшки, от минска/восхода высота центров не позволяет, хотя при всём при этом сам станок не часовой.

Какое зерно было у нождачки ? я делал зерном 60 и 40, примерно за 3 часа сделал переточку цилиндра на ремонт (0.25мм), но делал всё на сухую, без коросина, лишь последние 0.05 мм я делал с применением масла, чтоб риски были менее грубые.

Кстати цилиндры где гильзы не чугунные, очень муторно так растирать, сил уходит крайне много, а вот чугун как на дэшках, вайрасах, ранних пилотах - это просто песня, хотя они и на токарном растачиваются весьма чисто, запас 0.05 можно делать под хонинговку, получается как на заводе.