Фоты двигла)))Форсировка)

Прошу совета: установлен поршень от дио. Боковые вырезы в поршне и цилиндре выглядят так:



Стоит ли подточить цилиндр до совпадения с поршнем? Что изменится?

Стоит! тянуть лучше будет, приемистости прибавится "крутиться" легче.Тока все эт при одном условии если каналы картера тоже будут подогнаны.
если нет, то ничего и не изменится

Что вы имеете ввиду под словом подогнаны? Если совмещены с цилиндром без ступенек и впадин и зашлифованы неровности, то с этим нормально все.

все переходы в каналах на гильзу цилиндра должны быть без ступенек и возможно более аэродинамически обтекаемы. окно продувочного канала в картере должно быть в 1.5-2 раза больше по сечению чем продувочное окно гильзы цилиндра.
и то даже с этим условием в данном случае поршень со стальными кольцами нафик не нужен достаточно родных чугунков на родной отливке. обороты как были стоковые 6000 так и останутся прибавка от колец будет только ресурс.
фокус тут совсем в другом..поршень это так вторая скрипка в оркестре..

Вы неверно поняли Григорьева.

Он имеет ввиду, что заходное сечение продувочного окна в картере должно быть в 1,5 - 2 раза больше выходного окна продувки. Чит айте внимательней.
Заходное окно в картере должно полностью совпадать с формой продувочного окна на гильзе цилиндра. Точность+_ 0,1мм.Желательна шлифовка в этом месте.Добавлено спустя 6 минут Низ отрезать стоит. Будет меньше сопротивление потоку смеси, лучше наполнение камеры сгорания.Низ гильзы запилить по окну в картере, в поршне также сделать окно по размеру в картере.(Или картер запилить по поршню, смотря какое где сечение больше).
За счёт мньшего веса поршня увеличатся обороты и уменьшатся вибрации.

Нет "Харитон"
я это и хотел донести что геометрия канала должна идти на сужение. вход в канал и выход из него. и сечения все должны перетекать плавно с одного размера на другой распределеенно по всей длине канала!
Про форму оформления входа в продувочный канал что оно должно совпадать с формой продувочного окна гильзы-извините но это бред!Толку от этого не будет!таким образом там только "пеньки" и останутся такие же как и были с завода.

спорить не буду дело твое "пилить" тебе! мне глубоко пофиг кто как понимает Григорьева..!
напоследок если читал другого товарища на букву "В на его сайте то можешь дальше не читать!
Jluc
Расточи выхлопное окно до 25-26мм в ширину верхнюю кромку сточи до высоты 30мм от торца привалочной плоскости под прокладку головки(в дальнейшем от этого будешь плясать).
Расточи впускное окно по нижней кромке 68-70 от торца гильзы под головку И выкинь подальше родной карбюратор поставьте с "дырой" побольше а потом видно будет а сейчас это напоминает гадание на кофейной гуще!

Харитон, если я правильно понял, то я могу сделать так



и от этого хуже не станет. Правильно?

ЗЫ: окна цилиндра с окнами картера совпадает (подтачивал)

для ориентира самопил

передние стенки гильзы вырезах продувочных каналов специально недоточены до совпадения с соответствующими стенками поршня по двум причинам:
1 поршень не родной и вырезы позиционированы иначе
2 по картеру там "Мяса нет" поэтому подогнаны по границе канала

Лишнее внизу гильзы(там, где не доходит поршень в НМТ надо тоже убрать.)
Если окна в поршне уже чем в гильзе, то их надо расширить.Добавлено спустя 7 минут Если по картеру там мяса нет, то уже ничего не сделать без проставки.
Но в твоём случае можно ещё снять металл с задней части продувочного канала( в цилиндре). В окнах поршня снимается металл вокруг окна(усиливающий поясок).И с передней части продувочного окна в гильзе (по косой). Обрыва юбки по этой причине у меня никогда не было.Добавлено спустя 9 минутVladimir 90, А что за такой секретный товарищ на букву "В", и какой сайт?

Харитон
вообщем все так по горшку что я выложил да не совсем..
гильза этого горшка расточена под поршень на 40мм диаметром поэтому толщина стенки там 2мм.Если я спилил бы эти передние стенки вырезов а именно их кромки под острым углом то при стыковке на картер получился бы косяк в том что форму одной из стенок продувочного канала бы пришлось изменять на винтоподобную чтоб обеспечить плавный переход. к тому же в этом месте у Ш и В двигателей очень близко стоит шпилька головки и мясо там убирать сильно нельзя такак потом в случае срыва шпильки резьбу большего размера нарезать будет не в чем.
заготовкой был котел от Ш-62 у него изначально каналы шире на 2мм и другая форма отливки впускного окна чем на горшках ш-50/57 и задние стенки продувочных каналов отодвинуты "назад" в сторону впускного окна на эти самые 2мм.

вообщем конкретней пилить я их нем могу хоть там и мясо есть по той простой причине что "низ" под этот горшок готовил ш-51 а у него каналы самые узкие в стоке из всех шавок. расточил до соостояния "толщиной в газету" дальше точить нельзя стенки вскроются. на данный момент ширина каждого из каналов в стыке горловины 21мм.
по поршню специально не облегчал так как в качестве не уверен но облой от литья внутри снял и вырезы на поршне распилил до совпадения с вырезами гильзы а те в свою очередь я подогнал по границам каналов кривошипки. к тому же поршень короче родного высота поршня по юбке 48мм растояние от боковой кромки отверстия пальца до кромки днища меньше на 2мм чем родного поршня от ш. палец такой же 10мм.
раз расстояние меньше и поршень короче мне пришлось подрезать плоскость горловины и осадить горшок вниз на эти 2мм иначе у меня бы сдвинулись все фазы газораспределения и был бы большой объем камеры сгорания а я рассчитывал оставить родную степень сжатия под 80-й бензин.но такак с увеличением диаметра поршня объем величивается а головка то прежняя то степень сжатия чуть повысилась вместо 6 стало 5.6 куб.но это все фигня в теории..а по факту там действительная степень сжатия будет чуть меньше так как выпуск поднят до 29мм..как бонус изменилась размерность двигателя
Почти квадрат 40х44 это хорошо тем что в теории при прочих равных доп ставка на обороты.
так вот когда горшок осадил и примерил кромка поршня с границей гильзы по бобышкам не совпадала на 0.5-07мм поэтому ее тоже пришлось доработать до совпадения по границе в НМТ.
обрыва юбки не хочется поэтому делаю все аккуратно и постепенно. не дооблегчил поршень хорошо дооблегчу на другом не единственный же двигатель..

тут еще косяк в том что если уже совершил косяк надо сразу себя вовремя успеть одернуть и усвоить иначе потом "дело табак будет".

секретный товарищ на "В" это товарищ открыл свой сайт после смерти "дырчика". Я не хочу это обсуждать и вспоминать но четкий профиль странной идеологии форсировки то выпуск пилить нельзя тягу с низов типа теряем еще всякая чепуха типа лепестки мешают смазке и мотор смесь не сосет../балансировки странные/переделки стандартных деталей вроде втулки на подшипники в шатунах менять..все это по факту с сомнительными перспективами лучше десять раз подумать и мин себе заранее не класть.

вообщем по юбке я пока не разгонялся.кстати фаза впуска на этом движке самая ранняя из всех мной собраных. в данный момент поршневая стоит двигатель заводится могу завести и выложить видео работы с этим горшком.Остальные фотки "поторохов" у меня в альбоме.

На самом деле намного поршень облегчить не удастся, всего 2-3г.от силы....



Даже с обрезанной юбкой на впуске и дырами в поршне - это всего 2,4г.!

Для примера:

поршень от хонды - 56г.:



родной-65г.:



самодельный -77г.:



На счет юбки - с юбкой тоже не так всё просто - можно до того доточиться, что юбка не будет перекрывать выпускное окно в ВМТ.

это да впуск или выпуск может "вскрыться" если пилить.. а впуск как раз вширь

На таком маленьком движке это тоже существенно. Обычно измеряют геометрическую степень сжатия, а на действительную не обращают особого внимания(тем более что на двухтактных она меняется с оборотами.)Выпуск поднят - жди повышения оборотов.
Чтобы не вскрывалась полость картера в ВМТ можно сделать разновысокий поршень (по юбке), на впуске и на выпуске.
Стандартный поршень от Вешек можно проточить конусом по днищу. Снимаем с образующей 1мм, и конусом снимаем до верха.С верней части днища снимаем "пятак" высотой 1мм. Этим облегчаем поршень и улучшаем направление струй продувки в головке и фазы продувки.
Про "В" я понял. Он в некоторых местах специально гнал. Что бы ни у кого правильно не получалось.

по юбке если подрезать то только когда продувочные каналы расточены. если на стоковом подрезать то будет тухляк..

Про "пятак" снимать слышу первый раз.. опробую.так пока настораживает один момент если снимать этот пятак на стандартных родных для этих движков поршнях тогда смысл безусловно есть так как сферичность днища поршня у них поболе чем у скутерных 2т 49.9см3. с табурето поршнями думаю это особо не нужно у них днище более "плоское".но в любом случае так просто отрицать нельзя, надо пробовать на двигателе...

так же обнаружил интересную вещь сугубо на уровне ощущений тк сказать по поводу "проточек" на поршне по геометрии продувочных окон эффект такой же как от поднятия верхних кромок продувочных окон при сохранении той же высоты выпуска только гораздо более слабо выражен (обороты снижаются а момент смещается в сторону более низких оборотов)но есть.
по этой "фигне" для себя решил "проточки" больше не делать. на холостых ездить смысла мало поэтому выпуск буду пилить выше пока останавливает отсутствие карбюратора с нужным диффузором и заготовки болванки для колец коленвала..надо повысить степень сжатия и уменьшить завихрения в кривошипке чтобы можно было поднять продувку и выпуск без потери "эластичности"...

все это пока теоретические рассуждения буду пробовать по мере возможности.А пока да, поднятие верха выпускного окна слегка даже на стоковом движке сильно облегчает ему дыхание.

кстати здесь за счет увеличения фазы предвыпуска остаточное давление ОГ в цилиндре меньше и продувка облегчается.
В случае если каналы расточены и поршень со стальными колечками то вообще и двигатель греться перестает можно "накручивать" сколько хочешь и хоть бы слюна шипела...вэписят это особенно любит когда ему "дают " когда длительно спокойно едешь на холостых до средних оборотов начинает "подогреваться" до своих рабочих 120-150градусов дальше "втопил" он остыл рука горшок терпит..
с пиленными Ш-5х такая же петрушка...

День добрый всем еще раз!
вообщем как и обещал выкладываю видео работы двигателя
вообщем косячно все записалось да и карбюратор чет мозги парить начал первый раз настроил вообще идеально работал и холостой ход был. с транная фигня происходит работает чисто как не настраивай только со средних. на винты поного газа и холостого реагирует как положено но что то топливо "подсекает" пока на оборотах все норм как обороты скинул так как отрезали..
вообщем видать не судьба с КМП всерьез катать буду искать другой карб и городить криводушитель-коллектор.
сначала думал зажигание ан нет искра стабильная сантиметр пробивает с треском. есть догадки что не хватает перепадов давления в кривошипке для нормальной работы мембраны бензонасоса..
вообщем интересный карбюратор когда чисто работает это кайф необычная реакция на открытие дросселя..но блин с "приколом"..

Продолжаем издеваться над Дельтиком:

http://www.youtube.com/watch?v=SQiQry3cFOw

За что бы не брался Эрик, все равно получается Рига Юниор

Хирург, уже есть вторая серия:

http://youtu.be/Gou-nSaLKq8

Впечатляет!

чот тарахтит сильно , в городском режиме не комфортно будет ездить мой в 2 раза тише и то все обращают внимание

Хороший мотор должен быть слышен издалека, к тому же - этот мопед делается для спорта, разница очевидна.

сколько он тянет интересно по ровной дороге ?, я на своей форсированной риге до 50 разгоняюсь, чувствую что дури в ней на большее тянет , сцепление немогу настроить обороты набирает а тяги нехватает, сцепление видно проворачачивает, пробывал седня разбирать да чот не получаеться опыта маловато у меня и вкладыши там стерлись

Что-то тема совсем потухла.... Хотя у некоторых товарищей в альбомах довольно интересные снимки появляются....
Прокатился сегодня на обычной серийной Дельте с пробегом 2300км.... Мдаааа.... Разница ощутимая... Правила оговаривают - 90 дБ... я ВПИСАЛСЯ! Добавлено спустя 2 минуты Если пригнутся - до 75км/ч..... Но кратковременно

Я прошу прощения - не туда ткнул, плюсую, конечно. Работа мотора радует, приём и интенсивность разгона под дядей немалого веса! Супер! А по поводу шума - что, для закрытых трасс тоже шумовые нормы есть в Европах?

Есть.... Но обычно закрытые трассы для картинга, мотофристайла и триала.... А вот на ТО обычных мотоциклов регулярно измеряют шум.... У меня как-то 115 дБ выдало на "Вулкане" пришлось глушить!

Ясно. Зверский мопедос получился, подо мной явно ехал бы ещё быстрее, я посубтильнее буду. Следующие гонки "Зелта мопедс" будут интересными!

Latgalec, Завидую вам Интересно как тормоза справляются на таких скоростях.

тормоза родные стопудово никак...НО мистер Latgalec, все делает четко и быстро.
так что не удивлюсь дисковой гидравлике от скутера.

видно что это тот человек у которого поедет все и везде и без вопросов

Чисто для информации(пятый этап в Смилтене): http://youtu.be/sXcNa715J9c

Привет! Ребят, может кто делал и практически знает как произвести балансировку коленвала(В-50)? По Григорьеву, в принципи, понятно как делать, но не понятно(может я тупой) как коленвал должен себя вести при тех или иных условиях, что там что должно перевешивать и куда крутиться?

Если коленвал отбалансирон правильно, то в любом положении с расчетным грузом он не должен менять свое положение:



Если шатун уходит вверх:



значит надо облегчать противоположную сторону. И наоборот - если уходит в низ, значит надо облегчать щеки в районе НГШ.

Вот для примера:



Стрелкой как раз отмечено это место (отбалансированный слева).

Спасибо, все запредельно ясно, буду практиковать.:)Добавлено спустя 15 минутЯ так понимаю эта вся конструкция должна находиться в строго горизонтальном положении? А если, скажем, просто повесить поршень со всеми кольцами и на глаз снимать лишнее, без всяких грузиков взвешиваний и расчетов?

Ничего хорошего из этого не выйдет... Можно сделать только хуже!

это грубо,на ножах надоДобавлено спустя 1 минутуили хотя бы в центрахДобавлено спустя 14 минутнасколько я понял речь идёт о ШАШНИКЕ,родной вал вооще гавно делайте самодельный,круглый будет бомба!!Добавлено спустя 17 минутне помню щёки на цапфы прессуются?если да,тогда ещё и цельноточеный надо делать

легко сказать самодельный..да и речь про коленвал вэшника.
круглый конечно хорошо но работ с ним сколько если с нуля делать цельноточеный из правильного материала это точить и сверлить темоообрабатывать, шлифовать цапфы,посадочные подшипников, шлицы резать.. заманаешься. никто вам не даст весь день точить один вал, разве что у себя дома да и то не у каждого станок есть.

что на Ш что на В двигателях коленвалы советские цельноточеные.да и ход 44мм сейчас неперспективен дальше родного цилиндра не уйдешь.


обсуждать перетачивание валов и установку шатунов и поршней и навесного от скутеров 2-т и прочей современной малокубатурной мототехники на этом сайте вряд ли кто будет. здесь таких не ценит большинство.

Обычный коленвал нормально отбалансированный крутит ничуть не хуже!Тем более, если чисто для себя - можно и поизвращаться из принципа "чтобы не как у всех"...., если участвовать в соревнованиях, то там есть ограничения по изменениям в двигателе....
Ну и потом, Limon, мечтать - не мешки ворочать!Очень скромно, но со"вкусом" сделанный мотор обойдется нынче порядка 1200$

Не ну простой парень, чё там, давай сделаем, у меня ж дома куча станков, начиная от токарных заканчивая шлифовальными и печи всякие стоят, лаборатория качества металлов тоже под рукой) Блин, вот только нет умельца который бы всем этим мог пользоваться ...

Скажите пожалуйста, для чего в поршне сделаны окна? С этим окнами входной канал будет всегда открыт, что это дает двигателю?

Пожалуйста: Подробнее об этом было здесь!

Latgalec, я читал ваши "истории" на соседнем похожем сайте. Видно, что вы разбираетесь в теме. Можете мне посоветовать какие минимальные доработки двигателя В-50 можно сделать, чтобы чуть взбодрить двигатель. В частности меня интересует есть ли смысл стачивать со стороны впуска шатун?