Решил перенести записи с Темы "Вопросы по Д6" сюда, т.к. вижу, что не вопросы я там задаю, а веду фото отчет о проводимой работе по сборке-разборке мотора.

Вот и моя техника про которую хочется написать...
Купил в прошлом году этот Минск. Что я про него тогда знал? Да ничего!
Думал, что белорусы сделали хоть один нормальный мопед с кабовским мотором, а фиг там! На мопеде катался каждый день, изъездил весь город, немного по области катался, только за 1 месяц пробег за 2500 км перевалил...


Первым в топку ушло заднее колесо. Ну не суждено ему было долго жить! Пффф, ставим поЦанское литье, потом мучаемся с фиксацией тормозного барабана (на этой стадии потеряно аж 4 барабана с перемалыванием колодок). А теперь на нас летит грязь сзади! Ну конечно, у нас же щитка заднего нет, мы от скутера приколхозим! Дальше понеслась замена переднего колеса на литье, ибо спицованное колесо тоже долго не отбегало...
После колеса поменял перья вилки на альфоподобные - родные просто согнулись.


Затем последовала переделка проводки и фары под дальний/ближний, видимо конструкторы подумали:
- Да нахер эта фара, пусть только габарит будет!
Затем приколхозил тахометр вместо центрального спидометра (ну а что? пусть хоть что-то будет вместо просто прыгающей туда-сюда стрелки!). Вместо штатного спидометра - велокомпьютер.



И вот в таком виде мопед ушел на зимнюю переборку...

Для начала нужно проверить и исправить посадочное место. В патрон зажимаем железяку диаметром больше 44мм, протачиваем на длинну примерно 50 мм так чтобы цилиндр без гильзы садился туда очень плотно, я сажал задней бабкой (без фанатизма!), сажаем цилиндр и торцуем до выравнивания нижней плоскости, но по возможности меньше, запаса там нет. Снимаем цилиндр с этой железяки тоже нагревом, бить не стоит, алюминий легко гнется и клепается.
Теперь можно растачивать. Закрепляем цилиндр к оправке с помощью болтов М6х70, вставляем в отверстие оправки проточеную железяку, которая точно совместит отверстия в оправке и цилиндре, затягиваем болты, вытаскиваем железяку, оправку в станок и вперед!Растачиваем все насквозь, и оправку тоже, тот размер на который мы расточим будет нужен дальше. При выборе диаметра следует обратить внимание на литье возле шпилек, там оно самое тонкое, но растачивать надо по возможности больше, крепче будет гильза. Я расточил диаметром 47,0 мм. Также надо проследить чтобы станок не конусил и внутренняя поверхность цилиндра после расточки была максимально гладкой, это увеличит площадь контакта цилиндра с гильзой, улучшит охлаждение и прочность посадки.
Теперь делаем выточку в верхней части цилиндра, для кольца, которое не даст гильзе уйти вниз при затяжке головки. Берем железяку чуть больше внутреннего диаметра цилиндра, и протачиваем ее так чтобы цилиндр садился плотно, сажаем цилиндр не снимая этой железяки со станка. Торцуем верхнюю плоскость. Торцевать надо до расстояния 42мм от верхней кромки цилиндра до нижней кромки выхлопного окна, и делаем выточку, диаметр 54, глубина 3мм.

Итак начнем.
Первым делом отмыл цилиндр.
Распресовал гильзу. Я делал так: поставил цилиндр на кусок трубы большого диаметра (76мм) и все это поставил в печку на температуру 380 градусов.
еще есть методика распресовки http://www.youtube.com/watch?v=Gc6cq5hVtIM
Расщитывая наружный диаметр будущей гильзы столкнулся с проблемой: отверствия под шпильки крепления просверлены криво, пришлось переделывать, но это меня не огорчило, я собирался ставить усиленые шпильки (М8), так что рассверлил на 8,5. Это делать не обязательно.
После этого надо изготовить оправку для расточки.

взял заготовку диаметром 85 и толщиной 20мм, за один раз надо проторцевать, просверлить (43мм) и с наружной стороны сделать выточку, которая служит для установки оправки в патрон токарного станка. После этого перевернуть заготовку, зажать уже за выточку, торцануть, расточить на 44,1мм и сделать разметку, диаметр осевой линии 58,2мм.

Сверловка. Керним 1 раз на осевой линии (произвольно), отмеряем от первой керновки точно 38мм и точно керним, потом отсюда отмеряем 44мм, керним, потом 38, и проверяем 44. Сверлим диаметом 5мм и режем резьбу М6.

Гильзу надо делать из высокопрочного (качественного) чугуна, я использовал деталь и какой то с/х машины или агрегата, не знаю что это.

можно использовать любой подходящий кусок чугуна, желательно времен СССР.
Размеры моей гильзы:

Размер 47,1мм обязательно контролировать микрометром, не прослабить! Качество поверхности должно быть хорошим.
Еще надо сделать кольцо

толщина 3мм.

С окнами я особо не заморачивался, Куском старой китайской рулетки мерял расстояние от кромки цилиндра до верхней, потом нижней кромки каналов в гильзе, примерно вырезал, потом подганял по месту. Очень точно пришлось вырезать только продувочные каналы, потому что там никак по месту не подгонишь.
(будут размеры окон и их расположение)

Это сложный путь. Думаю можно сделать проще, запресовать гильзу, без окон, и когда остынет окунуть в воду, может в какой то раствор, чтобы чугун изменил цвет, но не в краску, высушить, и распресовав гильзу спокойно резать окна. Но метод не опробован!
Перед нарезкой окон я примерно размечал их, сверлил отверствия меньше высоты окна, и брал в руки надфиль. Чугун вообще режется хорошо, так что не стоит боятся.

Для полноты изложения добавлю парочку фоток уже готовой ЦПГ.











Сиротливо смотрится родной "Карпатский" поршень в переделанной гильзе

Ну что господа, не будем топтаться на месте, верно? Как всем известно, я любитель КПД повышать Наиболее простой и всем доступный способ- изменить освещение. Многие наверное задумываются - а не поставить ли светодиоды вместо лампочек? КПД лампочки 4% всего-навсего. Это всё равно, что купить мотоцикл минск или восход, и никогда не заводить его, а ездить отталкиваясь ногами. Светодиоды вроде яркие, будет ли их достаточно для замены лампочек на наших мопедах, мотоциклах, машинах.... Отвечу утвердительно- да, будет достаточно. Я практикую это дело начнём со второстепенного освещения.

Освещение спидометра. Тип чипа smd , светит довольно ярко. Специально не натыкиваю светики по кругу для тюнинга как многие любят. Моя задача сравнить, как будет по сравнению со штатным вариантом. Поэтому установил светодиод в таком же цоколе в родной патрон. Все остальные светодиоды я специально ставил просто в замен лампочек. такое сравнение более правильное. Продолжим.

Светодиоды в панель. например указатель дальнего света или указатель поворотников. Хотя можно использовать и как на 1 фото , купил разные чтоб посмотреть чем отличаются. На 1 фото, дороже, а светит не намного ярче, разница в цене 3-х кратная.
Вывод - для подобных нехитрых целей, лампочки не нужны вообще, цена светодиодов как на 2 фото, всего 13р, это даже дешевле лампочек!. Пришло время заменить более "важные" лампочки, например в наружном освещении.

Поворотники. Будет ли достаточно таких? Да, вполне освещают, светодиоды обычные, в стандартном цоколе жёлтого свечения. Вот так светит поворотник в сборе.

Это одни из самых дешёвых светодиодов стоимостью менее 100р за штуку. конечно дороже лампочек, но потребляют в 18(восемнадцать) раз меньше электричества. Я проверял!.

Это стопарь от восхода. Как видно, на месте габарита, светодиод за 20р красного свечения. Светит не ахти как, но вечером видно хорошо. Днём особо и не нужен он. А вот на месте лампы стопа - smd чиповый светодиод за 230р. Светит - как надо, значительно ярче лампочки, потребляя 1, 2 вт электроэнергии. В те же 18 раз меньше лампочки.

А вот так он светит. Хорошо видно даже на солнце. Что касаемо планеты. Поскольку стопарь планеты отличается, туда не умещается smd чиповый светодиод. Там будет установлен вот такой:

Чипы "пираньи". Хоть и устаревают уже, однако со своей задачей справляются. Чипы расположены вокруг, отражаются от зеркальной поверхности в стопаре.

Это весьма редкий зверь. Светодиод для фары ближний/дальний. Тип чипов - HP. Мощность 6 Вт. Светит реально ярко. Производитель заявляет яркость 600люменов. Лампочка в моей машине, штатная на ближний/дальний, выдаёт только 550люменов. При этом жрёт 50вт. Разница десятикратная. Завтра ещё фото и видео в работе. а если интересно питание всего этого дела- напишу в другой теме, про электропитание. Доделал всё-таки планету , теперь полностью на светодиодах. Стопарь получился таким:

а так выглядит в собранном виде.

Переделал схему управления двигателя точила, а то существующая простенькая схема на одном симисторе и паре транзисторов с конденсаторами и резисторами вообще не держала обороты.

Как переделывал:
Из специализированных микросхем приглянулись Phase Control фирмы Atmel. Там есть простой вариант на U2008B, но в ней не предусмотрено обратной связи, чтобы поддерживать заданные обороты. Есть и U211B(или U209B - урезанный вариант U211B), но для нее нужен тахогенератор, который у точила не предусмотрен, поэтому наиболее подходящая для моих целей оказалась U2010B, у которой есть и обратная связь по току и защита от перегрузки и плавный старт.

(Кстати, схема на U211b с таходатчиком мной реализована тут).

Схему взял из даташита без какой-либо переделки:





Для нее разработал маленькую печатную плату размером 60х65 мм:



Обозначение элементов соответствует даташиту. Переменный резистор(обозначен P1) с выключателем(это чуточку доработал схему) и контакты выключателя разрывают сетевое напряжение(на схеме этого нет).

Вытравил и просверлил печатную плату:

Напял деталей:

На всех схемах только обозначено напряжение на R6 и нигде не указано каким оно должно быть. Проведя некоторые исследования, натолкнулся на ответ техподдержки фирмы:
Рассчитать R6 можно исходя из мощности двигателя по формуле:
R6 = UR6/(Pдвиг/Uпит), где UR6 - напряжение на R6 (250 мВ), Pдвиг - мощность двигателя, Uпит - напряжение питания сети.
Для точила с двигателем мощностью 150 ватт рассчитываем: R6= 0,25/(150/220) = 0,37 Ом

Настройка схемы:
Переменный резистор P1 установить на минимальные обороты двигателя, т.е. по схеме движок потенциометра должен быть повернут к резистору R14 на схеме, но, т.к. я его на плате не разводил, то к минусу C7 и подстроечным резистором R8 выставить самые минимальные обороты двигателя. Я сделал, чтобы двигатель не крутился, но на нем уже было около 20-ти вольт. Если сделать, чтобы совсем был ноль, то тогда становится слишком нелинейная зависимость управления резистором P1, т.е. при его повороте сначала двигатель не крутится, а потом резко "срывается с места".
Внимание! Еще пришлось добавить чуточку емкости C3, а иначе за период выдавалось несколько импульсов управления и схема работала неправильно,т.е. обороты двигателя практически не регулировались и двигатель работал на полную. Выяснить причину удалось с помощью осциллографа. Емкость 10n, похоже, рассчитана на 60-герцовую сеть. Я ему добавил параллельно емкость 102K(0,001 мкф), т.е. в итоге C3 получился 0,011 мкф(думаю, можно даже поставить 0,015 мкф) и схема сразу заработала правильно.
Еще одна тонкость - это нужно правильно подбирать резистор R6 под мощность двигателя. Выше представленная формула правильная, но на практике может потребоваться некоторая коррекция по поведению двигателя под нагрузкой. Если резистор великоват, то двигатель довольно резко стартует(т.е. делает слишком большую компенсацию нагрузки, чем надо), а потом отключается, а если резистор будет мал, то не будет обеспечиваться компенсация нагрузки. У меня при расчетном значении 0,37 Ом на практике лучше получилось с 0,33 Ом. Резистором R10 как раз настраивается компенсация нагрузки. Я настраивал так: Включил на средних оборотах и притормаживая вал двигателя через тряпку, выставил этим резистором, чтобы обороты не менялись при изменении нагрузки. Одновременно с этим поглядывал на вольтметр подключенный к двигателю. При увеличении нагрузки на двигатель схема прибавляет напряжение и двигатель крутится с одинаковой скоростью. На максимальных оборотах настраивать бесполезно, т.к. там уже подается полное напряжение сети и обороты компенсировать нечем.
А вот как настраивается и на что действует резистор R11, я так и не понял. Крутил его от одного края до другого и при этом тормозил двигатель, чтобы попытаться "поймать" уровень перегрузки, но может из-за того, что двигатель слишком маломощный и на нем даже в заклиненном состоянии ток не очень большой, перегрузка так и не срабатывала.

В общем схема работает именно так, как и ожидалось, а точило теперь неплохо держит обороты не только при изменении нагрузки, но и при изменении питающего напряжения. Я ЛАТРом на средних оборотах менял сетевое напряжение от 200 до 240 вольт и обороты держались одинаковыми. Т.е. теперь схемы зажигания отлаживать будет гораздо удобнее. А еще теперь максимальные обороты возросли, т.к. новая схема "на максимуме" полностью открывает симистор, а старая вольт 15 оставляла, т.е. симистор открывался с задержкой и часть периода не использовалась.

Новая отлаженная схема почти установленная вместо старой(старая на фото в левом нижнем углу).

ЗЫ. Резистор R3 увеличил на 51 Ом. Импульсы управления с микросхемы идут амплитудой 8 вольт, поэтому R3 можно сделать побольше 180 Ом обозначенных на схеме.

ЗЫ.ЗЫ. Как же мне теперь нравится как двигатель с этой новой схемой здорово держит обороты!!! Можно теперь легко задать обороты 1...2 оборота в секунду и магнит стенда крутится абсолютно ровно и без рывков. Раньше такие обороты было просто невозможно установить. Сила магнита не маленькая и раньше двигатель или быстро мог крутить магнит или останавливался. Двигатель точила работает так, как будто у него обратная связь с тахометром, хотя на самом деле нет.

Кому интересно и захочет повторить конструкцию, то выкладываю печатную плату в формате Sprint-Layout 6.0.
По просьбам трудящихся развел плату и для корпуса Dip16.
В архиве теперь раводка и для SMD и для Dip корпусов U2010b, а также компактная на СМД деталях для гравера.



ЗЫ. Спасибо ironcover за найденную ошибку. Конденсатор C1 у меня был разведен и припаян неправильно. Самое удивительное, что уже столько времени проработал и не рванул. В печатной плате я исправил и обновил ссылку.

А это вторая плата, которая управляет кухонным вентилятором:

(Для фото сессии, коробочку с платой, приклеенной на двухсторонний скотч, оторвал от стены)

А это, как переделывал простенькую болгарку под плавный старт и регулировку оборотов(картинка кликабельная):

Добавил еще плату для гравера, для замены его родной простейшей схемы, была как и заводская у точила.
Плата 23х52 мм:

А тут можно найти эти самые U2010b.

Достала немного синхронизация у двухлучевого осциллографа С1-55. Залез в него с помощью С1-65. Быстренько нашел, что на контрольной точке КТ-14 какая-то каша из хаотичных импульсов. Тут же попал под подозрение туннельный диод 3И306Ж. Порылся в старых запасах, нашел, поменял и... ...синхронизация стала как у нового.

Фрагмент схемы узла синхронизации и фото платы в месте замены туннельного диода: