Издевательства над мотором

Эта запись о дырчиках по крупнее...
Парой слов: Надоело мне покупать китайские корзины, съедает зубья звездочки. Решил избавится от зубьев и звездочек, всех проблем сразу.
Смотрите что получилось.

В паре с ней работает самодельная шестерня, 30 зубов, модуль 2,5 угол наклона 28 градусов.

Закончил я свое "произведение".
Расскажу как его делал.
Как вы поняли речь пойдет о коленвле.
Делал я коленвал с стандартными характеристиками, ход 44 мм, шатун с межцентровым расстоянием 90 мм, от Honda Lead 90, все подошло, только палец НГШ 18 мм, но это не страшно, и ВГШ на сеператоре.
Накосячил я, как всегда, не мало , но обо всем по порядку.
Для изготовления щек использовал сталь 40ХН2МА, она достаточно жесткая, на мой взгляд, чтобы щеки не прокаливать. Делал заготовки на токарном станке, блинчики диаметром 85 мм, и толщиной 15 мм, потом на плоско шлифовальном станке шлифовал с двух сторон, до толщины 14 мм. Можно сделать и на токарном станке, но следует обратить внимание на паралельность плоскостей.
Сверлил я все это дело в сваренном состоянии
чтоб все было симметрично. Сверление под коренные цапфы диаметром 16,5 мм, с последующей разверткой (развертка машинная, 17 мм, N1).

После развертки проточил относительно отверстий под коренную цапфу, до диаметра 80 мм.
Сверление под балансировочные отверстия диаметром 24 мм. Потом я поставил шайбы и заварил их.
Отверстие ВГШ сверлил на 17,5 мм, после доводил китайской разводной разверткой до размера
17,95 мм
Коренные цапфы взял готовые, с старого советского коленвала. Левая была запресована а правая за одно с щекой, обрезал щеку болгаркой, потом протачивал до размера 17,05 мм, под горяче пресовую посадку, левую точно так же.
Теперь о косяках: при сборке обязательно смазывайте сопрягающиеся поверхности маслом!!! Я одну забыл смазать, содрало стружку, пришлось приваривать.
При сборке греем щеку до 250 градусов (коричневый цвет чистого метала), смазываем цапфу маслом и пресуем. Обязательно, перед сборкой, протираем фаски мелкой наждачкой, и снимаем все заусенцы. Потом в отверстие под палец НГШ вставляем плотненько втулочку под направляющую зенковки и зенковкой делаем выточку под НГШ диаметром 32 мм.
На фото зенковка на 24 мм, но смысл тот же.
Палец НГШ пресуется примерно так же, не следует боятся что нагрев повредит цапфам, говорю Вам как профессиональный термист: даже 285 градусов, за 20 минут, нормально закаленной стали не вредит.
Центровку делал в токарном станке, крутил и смотрел куда ударить, потом снимал, поправлял и снова крутил... и так до 0,01 мм. Отдельно балансировку не делал, как заведу оно покажет, прав я был или нет
Получилось примерно так:

Поймал момент, и отдал картера толковому расточнику. Вот что из этого вышло:

Растачивали вот этим:

на нем сейчас малюсенькая деталька стоит...

Для начала нужно проверить и исправить посадочное место. В патрон зажимаем железяку диаметром больше 44мм, протачиваем на длинну примерно 50 мм так чтобы цилиндр без гильзы садился туда очень плотно, я сажал задней бабкой (без фанатизма!), сажаем цилиндр и торцуем до выравнивания нижней плоскости, но по возможности меньше, запаса там нет. Снимаем цилиндр с этой железяки тоже нагревом, бить не стоит, алюминий легко гнется и клепается.
Теперь можно растачивать. Закрепляем цилиндр к оправке с помощью болтов М6х70, вставляем в отверстие оправки проточеную железяку, которая точно совместит отверстия в оправке и цилиндре, затягиваем болты, вытаскиваем железяку, оправку в станок и вперед!Растачиваем все насквозь, и оправку тоже, тот размер на который мы расточим будет нужен дальше. При выборе диаметра следует обратить внимание на литье возле шпилек, там оно самое тонкое, но растачивать надо по возможности больше, крепче будет гильза. Я расточил диаметром 47,0 мм. Также надо проследить чтобы станок не конусил и внутренняя поверхность цилиндра после расточки была максимально гладкой, это увеличит площадь контакта цилиндра с гильзой, улучшит охлаждение и прочность посадки.
Теперь делаем выточку в верхней части цилиндра, для кольца, которое не даст гильзе уйти вниз при затяжке головки. Берем железяку чуть больше внутреннего диаметра цилиндра, и протачиваем ее так чтобы цилиндр садился плотно, сажаем цилиндр не снимая этой железяки со станка. Торцуем верхнюю плоскость. Торцевать надо до расстояния 42мм от верхней кромки цилиндра до нижней кромки выхлопного окна, и делаем выточку, диаметр 54, глубина 3мм.

Итак начнем.
Первым делом отмыл цилиндр.
Распресовал гильзу. Я делал так: поставил цилиндр на кусок трубы большого диаметра (76мм) и все это поставил в печку на температуру 380 градусов.
еще есть методика распресовки http://www.youtube.com/watch?v=Gc6cq5hVtIM
Расщитывая наружный диаметр будущей гильзы столкнулся с проблемой: отверствия под шпильки крепления просверлены криво, пришлось переделывать, но это меня не огорчило, я собирался ставить усиленые шпильки (М8), так что рассверлил на 8,5. Это делать не обязательно.
После этого надо изготовить оправку для расточки.

взял заготовку диаметром 85 и толщиной 20мм, за один раз надо проторцевать, просверлить (43мм) и с наружной стороны сделать выточку, которая служит для установки оправки в патрон токарного станка. После этого перевернуть заготовку, зажать уже за выточку, торцануть, расточить на 44,1мм и сделать разметку, диаметр осевой линии 58,2мм.

Сверловка. Керним 1 раз на осевой линии (произвольно), отмеряем от первой керновки точно 38мм и точно керним, потом отсюда отмеряем 44мм, керним, потом 38, и проверяем 44. Сверлим диаметом 5мм и режем резьбу М6.

Гильзу надо делать из высокопрочного (качественного) чугуна, я использовал деталь и какой то с/х машины или агрегата, не знаю что это.

можно использовать любой подходящий кусок чугуна, желательно времен СССР.
Размеры моей гильзы:

Размер 47,1мм обязательно контролировать микрометром, не прослабить! Качество поверхности должно быть хорошим.
Еще надо сделать кольцо

толщина 3мм.

С окнами я особо не заморачивался, Куском старой китайской рулетки мерял расстояние от кромки цилиндра до верхней, потом нижней кромки каналов в гильзе, примерно вырезал, потом подганял по месту. Очень точно пришлось вырезать только продувочные каналы, потому что там никак по месту не подгонишь.
(будут размеры окон и их расположение)

Это сложный путь. Думаю можно сделать проще, запресовать гильзу, без окон, и когда остынет окунуть в воду, может в какой то раствор, чтобы чугун изменил цвет, но не в краску, высушить, и распресовав гильзу спокойно резать окна. Но метод не опробован!
Перед нарезкой окон я примерно размечал их, сверлил отверствия меньше высоты окна, и брал в руки надфиль. Чугун вообще режется хорошо, так что не стоит боятся.

Для полноты изложения добавлю парочку фоток уже готовой ЦПГ.











Сиротливо смотрится родной "Карпатский" поршень в переделанной гильзе