Разбираем БКС, неисправности, ремонт и модернизация

А её И НЕ НУЖНО знать. Главное что бы напряжение было НА ВХОДЕ в БКС, НЕ НИЖЕ 15 вольт (лучше выше). Нагрузка в 42 ватта ОТЛИЧНАЯ. Не вижу проблем.

что? мб трансформатор у него выдает 0.1А тогда лампочка не засветится ибо тока мало

Какие 25Вт трансформатора? Вы чего? Тиристор отправляет обмотку в КЗ. Это генератор не выдаст больше. Войдёт в режим параметрического ограничения. Его мощность ограничена параметрами сердечника и обмоток. А транс с короткозамкнутой вторичкой остаётся только с активным сопротивлением первичной, реактивное равно 0. Всё что в розетке найдётся всё ему достанется. 100 Вт и балласт, иначе ( в зависимости от транса) от секунд до нескольких минут время жизни.

И снова всем привет, в общем ремонт коммутатора можно считать законченым. Я, правда, уже нашёл переменник на 300 ом, но за совет спасибо, мало ли понадобится в будущем )

и за подсказку со старым коммутатором тоже благодарю!

Ребята, на заводском коммутаторе напряжение, в зависимости от оборотов от 6 до 7 вольт, в общем, поворачивая потенциометр я добился этих показаний. И ещё было большое расхождение между минимальным и максимальным напряжением. (от 4 до 9 вольт например, в зависимости от оборотов), поэтому регулировать надо не только величину напряжения, но и стабильность, будте внимательны,если вдруг кто будет это регулировать. Короче померял я получившееся сопротивление (у меня получилось 218 ом) и поставил ближайший номинал, (220 ом) , предварительно измерив сопротивление нескольких резисторов. Один из них оказался именно 218 ом :)
Под плату подложил прокладку, вырезанную из паронита.
Теперь, пожалуй, залью всё это дело обратно монтажной пеной или каким-нибудь герметиком, силиконовым например. Сначала хотел просто герметично приделать крышку, но подумал, что от вибрации и вообще езды по кочкам детали внутри коммутатора могут отвалится, и их надо всё-таки как то закрепить.
Да, все проверки, измерения и регулировки производились непосредственно на мопеде.

Вот Кротик и расписал подробно всю проблему, которую я забыл утром озвучить. Все работает, только транс моментально греется, по этому я включаю эту схему секунд на 10, что бы проверить работоспособность и замерить напряжение под нагрузкой на входе и выходе БКС.


Как его правильно подключить? параллельно входным контактам БКС (ну прям на вторичную обмотку то есть)? И что использовать в кач-ве балласта? скажем автомобильная галогенка 55/60 Вт 12 в. пойдет или тут нужно что-то мудренее?

Чего - то я не понял, как регулировать стабильность.

Я обратно не заливал, а просто под размер выпиливал крышку из тонкого текстолита и сажал на классический клей "Момент". А внутренности коммутатора слегка прихватывал термоклеем. А что касаемо первичного расковыривания коммутатора от заводской пены- я отмачивал ее ацетоном, но при этом страдают провода и номиналы деталей. Провода всегда перепаивал на новые. В общей сложности починил штук 10 наверно, просто для интереса.

Vovik62RUS, Я заливаю парафином. Держит детали и вода не проникает.

Химчанин86, балласт придётся рассчитать исходя из транса и нагрузки. Включаться должен в разрыв цепи от транса к БКС. Завтра может подробней. Приболел экрана не вижу.

Харитон,
Значит попробую сейчас по порядку расписать,
1) берем переменный резистор на 330 ом. (Если нет такого, то берем номиналом побольше, но не больше 1 килоома. И подключаем на него параллельно постоянный резистор на 330 ом)
Я же лично нашёл переменник чуть меньшего сопротивления, 300 ом, его оказалось достаточно.
2) Устанавливаем на нашем переменном резисторе сопротивление =47 ом, и смотрим, контролируя омметром, в какую сторону нужно крутить ручку переменника, чтобы сопротивление увеличивалось, запоминаем.
3)Ставим коммутатор на мопед и подключаем к нему (лучше стрелочный)вольтметр переменного напряжения. Измерительный прибор лучше расположить подальше от коммутатора, я его клал на пол. Если его положить на сиденье, то он станет выдавать всякую галиматью (судя по всему на прибор неблагоприятно влияют помехи, которые создаёт коммутатор)
4)заводим мотор, чуть прогреваем, чтобы он работал на холостых оборотах. Включаем дальний или ближний свет.
5)Теперь начинаентся непосредственно регулировка. Смотрим показания вольтметра. Покажет пониженное напряжение. Поворачиваем ручку переменного резистора, добиваемся чтобы на вольтметре было шесть вольт.
6)Крутим ручку газа, прибавляя обороты, следим одновременно за светом фары (чтобы его было видно, нужно чтобы напротив фары было что-то светоотражающее, у меня это стена) и за показаниями вольтметра. Может происходить такое явление - повышение или понижение напряжения. То есть нестабильность. Медленно поворачивая переменный резистор, добиваемся чтобы было минимальное расхождение между напряжением на холостых и на больших оборотах двигателя.
7)Снова сбрасываем газ до холостых оборотов, несколько секунд наблюдаем показания вольтметра. нужно чтобы было 6 вольт. Если это не так, то снова крутим ручку резистора. В конце концов должно получится, что на холостых оборотах будет 6 вольт, а на максимальных 7. И фара при этом должна светить достаточно ровно. Без вспышек и сильного притухания лампы.
8)Теперь выключаем мотор, отсоединяем вольтметр и коммутатор, стараясь не оторвать и не крутануть переменный резистор. Отпаиваем его от коммутатора и подключаем к нему омметр. Производим измерение сопротивления. Берем постоянный резистор 0,5 вт, ближайшего номинала к нашему сопротивлению, подбираем такой резистор, чтобы показания омметра были такими же, как при предыдущем измерении. И напаиваем этот резистор на место.
Харитон, Во, точно, у меня же свечки есть) и вычистить потом не проблема - подогрел да и вылил куда нибудь) это я насчёт заливки парафином

Vovik62RUS, Мне всё таки непонятно, от чего берётся нестабильность.Такого быть не должно. Может карбюратор отрегулирован неправильно? И разные обороты при сбросе газа.
Навести помеху на стрелочный тестер коммутатор не сможет. Это вибрация.
А в первом тестере возможно сгорели выпрямительные диоды. Поэтому и колбасит стрелку.

Харитон, напряжение сильно скачет в зависимости от оборотов, если не подобран резистор R3.
То есть, на холостых оно может составлять 6 вольт, а при повышении оборотов может проседать до 4 вольт либо возрастать до 9 (у меня такие показания были), в общем медленно крутить переменный резистор нужно.
Карбюратор здесь не причём, двигатель работает как положено, данное явление касается только регулировки коммутатора.
Может в теории такого быть и не должно, я не сильно в неё вникаю. а на практике вот так выходит

Vovik62RUS, проверьте ёмкость С3 (стандартная схема, например из поста #10), а лучше замените заведомо исправным 50uF x 25v. А так же проверьте исправность всех элементов интегратора C3, R3, R4, R5, V6, V7, V8.

Custom, Да я уже и парафином залил, и на мопеде покатался, отрегулировал же )) Всё отлично работает. На холостых 6 вольт, на высоких 7, как и на заводском коммутаторе, свет нормальныйДобавлено спустя 6 минутХаритон, насчёт вибрации я что-то сначала и не сообразил
А прибор - да фиг с ним, пускай пока лежит, будет время и нужда - поковыряюсь с ним, за подсказку спасибо)

Можно, но сгорит.

С какого перепугу тиристору гореть? Он в зажигании не киловатты коммутирует. Можно ему даже "лишнее" отпилить, если надо на плату припаять как СМД вариант. В зажигании главное, тиристор от вибрации защитить, а охлаждения он не требует вообще ни какого.

Нельзя, сгорит что с радиатором что без. Можно, даже лишнее можно отпилить

Вопрос, куда в БКС ставим? На зажигание - нет проблем. На регулятор напряжения - не выдержит ни по какому штатный вариант.

А где в вопросе написанно про его использование на зажигании ?

Любой с максимальным током 5А и обратным напряжением 100+ вольт. Меньше не стоит из за высокой амплитуды импульсов, не смотря на шунтирование стабилизатором. В не металлическом корпусе вполне допустимо, режим работы кратковременный и успеет остыть. Однако если кнопка замкнёт шанс выхода из строя выше. Хотя и не велик.

Для примера: http://www.chipdip.ru/product/6a10-p600m/ http://www.chipdip.ru/product/6a2-p600d/ http://www.chipdip.ru/product/fr602/ http://www.chipdip.ru/product/fr607/

Несколько картинок по теме.
http://www.mopedist.ru/users/Alllexius/photos/private3143.html

А что может быть проще - поставить последовательно с индикатором выпрямительный диодик и гасящий резистор.
А вообще - лучше купить китайский стрелочный "пробник", как на фото справа рядом с ТЛом:

он не боится помех зажигания в
отличии от электронных мультиметров и стоит рублей 100.

Я помню, когда экспериментировал со схемой коммутатора, тоже так поступил самонадеянно, и пожалел потом об этом. Где-то километрах в двенадцати от дома прекратилось искрообразование. Вскрытие показало, что вибрация деталей, впаянных в плату длинными выводами , раскачивает их массу , расшатывает пайки, и там, где была пайка, оторвалась от платы и повисла дорожка. (к тому же,плата,к сожалению, была из старого одностороннего текстолита , без металлизации отверстий, так что оторваться детальке от вибрации было не сложно)
Если всё отлажено и работает, лучше залить чем-нибудь, чтоб намертво всё было. Заодно и герметичность.

Да я думаю, стрелочный вольтметр , миллиамперметр или даже старый стрелочный тестер вы сможете найти на развале, на вещевом рынке у дедов, наконец, у знакомых радиолюбителей поспрошайте. Этого добра у нашего населения ещё на 100 лет вперёд было припасено.


А продавщицы эти молоденькие, ну чего они могут знать?
Как тут не вспомнить случай, когда я зашёл в магазин радиодеталей, надо было мне купить печатные макетные платы (с металлизированными отверстиями,для разработок электронных схем, в простонародье "слепыши"). Спрашиваю девочку-продавщицу: "а почему они у вас сегодня стали по 400 руб, день назад же я заходил к вам, те же самые они у вас по 300 лежали, с чего такой скачок?"
Она, ничуть не смутившись, обьясняет мне : "так ведь нефть же подорожала". (это было очень давно, и в то время на тот момент нефть дорожала,перевалила уже за сотню). Я очень удивился, спрашиваю-"так а что, разве эти печатные платы из нефти сделаны?"
Она в свою очередь тоже очень удивилась, говорит : "Почему из нефти?? Из текстолита..."

По случаю вспомнилось как я Китайский стрелочный тестер купил себе.
Купил нормально так дешево. Сразу после покупки открыл повертел и первое что насторожило-провода сопливые. Ну да ладно думаю батарейки померяю-мерит нормально.ладно переменку давай думаю предел 750вольт проверю:
На радостях открываю щиток и на две фазы "джбах" и в моем чудо приборе как в бублике дырка насквозь.

Хорошо что на руках в этот момент не держал гавно это.

Зато какая наука!
На головы для показометров покупал сие чудо. И то один из 3х цеплял за что то внутри, внешний осмотр головки не дал ответа, разбираться не стал. А оставшиеся 2 имели сильную нелинейность. Думал за копейки выйдет показометр. Пришлось разориться на советские стрелочники.

Народ часто пытается измерить в розетки ток а не напряжение , естественно результат одинаковый и не зависит от марки прибора.
Я из таких китайских тестеров делал индикаторы уровней сигнала по типу таких:

в самоляпный усилитель, жаль что фотки не сделал, усилок продал.
Пришлось повозится с грузиками противовесов на рамке, что-бы линейно работали в вертиканом положении и стрелки устанавливались на ноль.

А на моих в родном, горизонтальном, нелинейность уже была. Показометр показометром но не настолько же что там было. Вообще, самый первый такой, попал ко мне в 94-95гг, был ничего. По тому и взял эти спустя 15 лет. Оказалось что просто мусор уже.

скорее всего стекло дало трещины, либо деформация выводов либо перегрев при пайке. Внутри вывода обжат медный канатик ( реально, подобное канату плетение) именно он контачит с кристаллом. Т.е гибкая подводка. Залейте сверху, после пайки, эпоксидкой. Она загерметизирует потроха и зафиксирует вывода, до следующей пайки.
Хуже если такой тиристор достался сразу. Не известно сколько времени и где он хранился с таким дефектом. Внутрь могла насосаться влага и его срок жизни ограничен. Кристалл вряд ли пострадал, он под защитой силиконовой капли ( должен быть) но вот выводные канатики могло поесть окислами.

http://www.mopedist.ru/forum/thread75-1.html

Я так делал

будет. Температура заметного размягчения около 36 гр. При подогреве резистором однозначно потечёт. Из углеводородных заливок всегда использовали церезин, его температура плавления 65-85. Внешне плотней парафина, как правило желтоватый, со временем заметны участки кристаллизации. Реже использовали стеарин, но это не совсем нейтральное вещество, для электрики не очень подходящее и температура плавления ниже чем у церезина.
Парафин использовался только в любительских конструкциях для комнатных условий без выраженного нагрева.

Ну, если ничего кроме парафина нет, а корпус родной металлический, то нагреть феном и вылить. Потом прикупить канифоли, растопить её, не перегревая до дыма и смешать с парафином 1 часть канифоли на 2 части парафина. Может быть даже 1 к 1, надо пробовать, они разные и парафины и канифоли, но канифоли много надо добавлять. Когда то так выкручивались. Вариант не лучший но хоть какой то

Накрошить в ёмкость с ацетоном пенопласта до кеселеобразного состаяния и залить бкс.

В объёме пенопласт будет очень долго сохнуть, неделя-две и в итоге даст сильную усадку, может поотрывать. Клей, заполнитель пор, не плохой, заливка не очень удачная.
И, как понимаю, автор хочет получить лучшую ремонтопригодность, чем было. А с такой заливкой как раз наоборот выйдет.

Оптимальным для такого случая был бы силиконовый компаунд, не герметик. Герметик месяц - два будет при такой толщине полимеризоваться. Нужно что то типа Пентэласт 710, Юнисил 9115. или Виксинт. Но работать с ними нужно научится, не всё так просто, под них надо приспособится, иначе либо ком в таре где мешал, либо неделю ждать, вместо 6-24 часа. Остальные дороже в 2х. Но даже цена перечисленных не порадует, да и ближайший от него вроде как в Воронеже http://077.ru/catalog/materialy-proizvodstvennye/silikon-zhidkij-kompaund Отпускные цены есть на сайте производителя "Пента юниор".

А так. Что ещё можно предложить? Ну например засыапть плату и детали чистым прокалённым песком, хорошенько утрамбовать его и поверх сделать эпоксидную или гудроно-эпоксидную заливку. Последняя будет менее хрупкая и лучше загерметизирует. При этом и детали удержатся и заливка до них сильно не дотечёт.
Сперва разогреваем гудрон, потом доливаем 2 части эпоксидки, размешиваем, с подогревом. Как начинает остывать аккуратно докапываем ацетон или 646 ( они легко кипящие осторожно) поддерживая густоту по мере охлаждения, иначе застынет. Отвердитель добавляем только после полного остывания. Из за значительного содержания растворителя или ацетона такая смесь твердеет в течении 3-5 дней. Но результат вполне приличный. Вместо гудрона можно взять готовую битумную мастику, строительную, авто, тогда задача смешивания значительно упростится.

Правильный песок можно добыть из негодного тена от электроплитки, утюга или кипятильника.
Я делал так:

Заливал просроченным автогерметиком (который стал густеть), и закрывал крышечкой из фольгированного текстолита.

Тоже годно. Не кислотные ( те что уксусом не пахнут) формирователи прокладок значительно более высокого качества чем строительные герметики и полимеризуются в объёме чуть быстрей. А тут даже не полное заполнение.

Автогерметик лучше укладывать послойно по 1-1.5мм с 12-24 часовым интервалом.
За неделю можно вполне заполнить пространство.
Т.к. толстый слой (5мм и более) очень долго (2 мес.) полимеризуется.

Ребята на 261 3734 (85 год выпуска) стал тускнеть свет на оборотах. Решил заменить электролитический конденсатор. В наличии из похожих кондеров есть только 25v 10мкФ и 35V 100мкФ
Вариант собирать 25v 10мкФ X 5 или можно на 35v поставить?

Можно и так и так. Со 100мкф чуть уменьшится быстродействие схемы, но скорее всего внешне не будет никак проявляться. Попробуйте с 100х35 в начале, если заметного перекала на каких то режимах не будет то оставляйте.

krotik, поставил 100х35. Теперь не тускнеет. Визуально на холостых чуть тусклее нежели как было, на больших оборотах светит как обычно. Завтра уже проверю напряжение.

Еще на этом бкс-е искра тонкая. Синяя, но очень тоненькая. Ставлю другой бкс, искра визуально на много толще.

Я его вообще разобрал потому что у меня искра стала пропадать. Кроме конденсатора ничего необычного не нашел. Единственное он уже был кем-то вскрыт и ку201и был прикручен к корпусу через порванные пластмассовые шайбы. Скорее всего коротил на корпус, поэтому искра и пропадала.