Мопед Альфа и клапана

Заметил, что пропала компрессия. Перестал тянуть на 4й. Исчезли холостые. Регулировка карба ниче не дала - меньше 5000 холостые не держал. При попытке завести с кика - усилие, как заводка с вывернутой свечкой - почти никакого. Ощущение, как езда на советской дельте с порванным сальником 10 лет назад. На каждом светофоре глох, заводил с толкача на первой. Кое как доехал до дому.

Снял голову - откололся кусок от выпускного клапана


Рассухарил - пятно контакта рваное , в заусенцах. Были запасные клапана б/у от головки на 72сс. По размеру - один в один.


Притер клапан. Пока сточились заусенцы, оставленные предыдущим клапаном, пятно контакта стало достаточно широким.


Заодно притер впускной клапан. Седло клапана было в мелких кавернах, а внутренняя поверхность в нагаре.

Поставил, отрегулировал, настроил карб, завел, проехал. Тяга на низах отличная, компрессия хорошая.
Проехал примерно 100км
Но вот минус - выше 6500 мотор на 4й крутить отказывается. Крутит, только на низких передачах. Максимальный крутящий момент сместился в сторону низов.
Поставил взад звезду на 36 зубов. Разгон бодрый. Макс скорость по GPS теперь 80 км/ч.

У меня вопрос - как влияет пятно контакта на характеристики двигателя. И где можно почитать.

Да всё просто. Больше площадь, меньше давление, как следствие возможность подтрава. Зато лучше охлаждение клапана. И ещё момент. Если снято много то клапан приподнялся, пружина чуть выпрямилась, если она уже подсевшая то клапан может "подвисать" на высоких оборотах.

Как понятно всё сводится к попытке заменить пружину на свежую. Есть шанс что поможет

Подобный эффект был на авто после зенковки сёдел ( совсем чуть чуть подправлял) и сборки головы со старыми подсевшими пружинами. Именно смена на новые вылечила моментально.

На герметичность не проверяли?

Некогда было. Да и смысла нет - лучше всё равно не сделал бы. Но компрессия хорошая - с толкача на 4й только заводится.Добавлено спустя 12 минутСтал низовой двигатель. Меня в принципе, устраивает - при 80 км.ч Альфа никогда не перегреется. Если долго гнать за 90 Альфа словит клина от перегрева. Просто интересно, почему мотор потерял 1500 оборотов, ведь сделал только лучше - прошлифовал все заусенцы, убрал нагар, впускной патрубок тоже шлифанул.

А метки грм выставлены точно как прежде? Такой эффект может быть при смещении на зуб.
Либо сейчас распредвал ушел вперёд на зуб, либо отставал на зуб до переборки.

будем посмотреть

а если распредвал ушел на зуб назад, какие симптомы?

увеличение фаски клапана и обороты ,могут быть связаны только просадкой клапана,
как выше уже сказано клапан садится глубже + просевшая пружина и он просто подвисает на высоких...
ну и сам когда то игрался с грм,зуб туда, зуб сюда,если на зуб ошибка на низах тянет ,после 5000-дохнет...

Мослитр, Клапан не ОТКОЛОЛСЯ, а прогорел. Это видно по свече.
Значит бензин + свеча + поджигалка были с ошиПкой.
После замены клапана и притирки, объём камеры сгорания стал чуть больше, а степень сжатия чуть меньше. Поэтому и появилась тяга.
На сколько зубов стояла раньше звезда?. Какая стоит свеча?

Свеча новая вкручена (на фото). По ней увы, ничего не видно. Раньше звезды стояли 16 на 39, теперь 16 на 36

А что старой не осталось?
Интересуюсь маркой (буквенно-числовым кодом) свечи, а не состоянием.
С меньшей ведомой звездой двигатель не крутит на больших оборотах на 4 передаче. Не выходит на обороты. (ПЕРЕГРУЖЕН).
А насчёт прогара надо смотреть. Бензин (высокий октан), свеча (слишком горячая), опережение (позднее), скорость-обороты (длительное время максимальные), карбюратор (беднит на оборотах).

Можно попробовать звёзды 39 Х 17
или 37 Х 16. Или увеличить мощность двигателя.

Да писал же, что поставил звезду на 36 взад ПОСЛЕ того, как поменял клапан и обороты упали до 6500, чтобы поднять максимальную скорость. Если бы были звезды на 33 - поставил бы.

Не крутит он и с горки, только на 2й передаче выходит на обороты чуть выше 7. Причина явно не в перегрузке.

старая свеча еще с завода D&Y A7TC

масло лил хорошее, менял своевременно, бензин всегда 92 (как по мануалу)

ошибки с грм нет, метка по центру, маховик по метке Т
после 6000 тяга падает
ну да ладно, буду ездить так, движок греется гораздо меньше.

Мослитр,

1) Компрессию мерял
2) Карбюратор регулировал

Компрессию не мерил, карбюратор регулировал - выставил иглу назад в среднее положение и настроил холосстые (винт хх до минимальных оборотов, потом винтом качества до максимальных.)

Заводские настройки карбюратора были примерно такие же.

Если фаски тер, скорее всего и клапана посадил малость, фаза впуска уже стала , вот и не крутиться . Зазоры тоже после притирки не грех побольше оставить , после 500 км можно и нормально отрегулировать.

Фаза впуска не изменилась - точил выпуск.

А что впуск не трогал? Широкая фаска (очень) даст тот же эффект. Зенкером пройти седла на тему заужения фаски не помешало , так же как и тонкую шайбу подложить под клапанные пружины не помешает .

Впуск не трогал. Чуть притер родной клапан вручную, пятно контакта (на впуске) почти не изменилось.

Отъездил сезон, общий пробег 7500. Смесь чуть обогатил подняв иглу на одно звено (в жару беднил смесь).

7000 крутит стабильно, 80 идет полюбому.
Видимо, по мере обрастания камеры сгорания нагаром выросла степень сжатия и выросли обороты.

Никогда не перегревается, оставил все как есть.

притирка клапанов - путь в магазин за новым двигателем ( отец не врал)

4000 прошел после ремонта.. надеюсь, путь в магазин будет долгим.

Банан, Чушь полная.

Наверно кто то не умеет это делать. И притирочную пасту в не вытирает, или много сразу мажет , так что она в направляющие попадает . Не надо военных песен , все можн нормально притереть, если направляющие живые.

30 лет тёр, тру и буду тереть. И клапана и плоскости и всё что требует такой обрабтки. Ездило и будет ездить.
Не даром говорят "не умеешь - не берись"

А когда затрется до полного прилегания? Потребуется зенкер на 60 и 30 градусов для седел, и диаметром 20...30 мм, для восстановления, как я понимаю. Что то я такого инструмента не встречал в природе.

Во первых это уже перебор, так тереть. Скорей мотор раньше выкинете нежели столько притирок пройдёт. Ну, если только таким макаром раковину исправлять. Но тут проще либо новую голову, либо отдать в мотор сервис имеющий станки для обработки сёдел. "Механника" давно от 14мм берёт в работу, 250р за седло. Или включить изобретательность и самому изготовить нужный инструмент и оснастку. Тут кому что, каждый как ему удобно или интересно.

Собрался покупать такое на Али, сейчас цена 3800. https://ru.aliexpress.com/item/valve-seat-reamer-free-shipping/32607281040.html?spm=2114.14010208.99999999.264.vxdlUf
Что из этого выйдет - отпишусь.

Что делать нам, жителям глубинки?

Кстати, новые направляющие клапанов - где можно купить или от чего подходят?

Standart, Начать малый бизнес в своей глубинке, начальный инструмент уже будет а там чем черт не шутит, может дело пойдет.

Ничего себе. Вчера было 3800, а сегодня уже 4200. Как у них цены растут, однако.

Р.с. "Зенкер" на упрощенном китайском звучит как Huō (Ху О,длинное "о").

Standart,

В Рязани фирма Механика есть. Её нет в Пятигорске?

Нету. С подобными ремонтами вообще швах. Жигули-Волгу-Москвич - пожалуйста, шарошки в любом гараже, стоит принести какую-нибудь экзотику, смотрят как на идиота. По факту альфовской головы, все мастера с умным видом начинают вещать о принципиальной невозможности произвести подобный ремонт, о невозможности найти направляющие клапанов, а шарошки такого диаметра, по их мнению, вообще не выпускают, даже в Китае, ведь на рынке не продаются. Конечно, легкий путь есть - можно отдать 2500 за новую голову, но бросать в углу гаража голову, которая почти нормальная, лично мне очень обидно.
Купил шарошки :)
Там была 10% скидка, а через мобильное приложение еще на 50 руб дешевле, а с использованием кэшбэка еще 160 руб минусанул. Получается 3590 :)

Кстати, зенкеры я купил, направляйки поменял, головку подрезал. Найду свою тему - отпишусь там по результатам и с фото :)

Standart, Молодец!!! Сейчас, не в прошлом веке, проще и дешевле взять по инету в 139-qmb.ru новую бошку, поставить ее и ездить, а в свободное время трахаться со старой. В бошке нет стальных седел клапанов, она из люмина... блин...
Тут у меня, "Дельта" правда, но двигун тот же 139-тый, перестал и заводиться и тянуть на всем, кроме первой...
Оказалось - пережат выпускной... С какого Ёжика зазор не УВЕЛИЧИВАЕТСЯ, как в нормальных машинах, а УМЕНЬШАЕТСЯ у хунвейбинов???

Wittich, ну у меня ситуёвина в общем-то похожая, только вместо покупки новой головы - другой разъездной мопед. Китайца то взял просто из интереса, никогда такого небыло.

Тут у другана на "Ларгусе" двигун перестал тянуть. Даже на 4-х колесах оказался ПЕРЕТЯГ....
Отрегулировал зазоры - и машка полетела!!!

Эт после разговора с ним, что у меня с течением времени зазоры уменьшаютьси...
В том веке - увеличивались, в нонешнем - уменьшаютьси...

[quote=]С какого Ёжика зазор не УВЕЛИЧИВАЕТСЯ, как в нормальных машинах, а УМЕНЬШАЕТСЯ у хунвейбинов???[/quote]

Ну так клапаны при работе люминь прессуют, соответственно утапливаются глубже. А с обратной стороны ограничитель.

Wittich, твоему другану могу посоветовать использовать более качественный воздушный фильтр, чем тот, который он использовал. Напрмет MANN на Ларгуса стоит примерно рублей 700-800, а экономия ресурса двигателя, ремонта прогоревших клапанов и прочих прелестей пережатых клапанов, налицо. Уверенно заявляю в силу объективных причин: на работе столько разных историй наслушался, а сейчас уже пятый год владелец чудного аппарата Honda AF56. Пару лет назад столкнулся с этой проблемой так сказать по полной программе. Купил дешевый воздушный фильтр и проездив меньше 1000 км зажало впускной клапан. Фильтрбокс перед карбюратором был весь в пыли. Я так полагаю, бензиновомаслянопылевая смесь под воздействием высокой температуры, очень хорошо прихлопывается клапаном к седлу, в следствие чего получается зажим клапана. Поставил оригинальный фильтр и проблема ушла. А это именно проблема, на многих форумах и пабликах встречается очень часто.

Интересное замечание, надо взять на заметку...
Скажу ему...

Скорее наоборот, зазор при этом должен возрасти.

От пыль и прочие песчинки приштамповывается клапаном к дюралю, в результате образуются каверны, неравномерное прилегание клапана к седлу. Отсюда потери мощности и перегрев клапана. Но зазор от приштампованного мусора будет увеличиваться, а не уменьшаться.

Ну спорить не стану, логика в твоих словах есть. Только вот практика дает другой результат. Как я полагаю, пыль грязь и мусор не дают клапану полностью закрыться, либо эта пыль начинает гореть, что, в свою очередь, приводит к повышению температуры прилегающей притертой плоскости клапана (теплоотвод седла клапана все же получше будет), нарушения её структуры (короче фиг его знает, что бывает с клапанами при неправильных температурных режимах) и прогаранию этого клапана равномерно по всему периметру. Придется тебе поверить наслово, к сожалению сразу не сфотографировал, а старый клапан теперь уже не найти, но выглядел он как будто он был оплавлен или погрызан. :)