Зажигание с преобразователем напряжения для Д(и не только) и мощным светом.

Есть конечно: ЗАН, СЛХ. Они значительно проще, но можно и эту схему без света использовать. Кто же заставляет?

Приму на вооружение

мМеня интереусет это зажигание, какое отличие от того же СЛХ? И что именно нужно паять чтоб она была без света?

Схема в первом сообщении, вообще-то, даже нарисована блоками, т.е. фара и задний фонарь отдельно и их, если нет желания, то можно не ставить. Само зажигание на данный момент в виде платы под крышку зажигания, но я потихоньку работаю над внешним блоком, т.е. под крышкой останется только датчик холла с парой транзисторов и конденсаторов и тоже будет отдельно от света.Добавлено спустя 2 минуты Отличие от СЛХ в стабильности искры на любых оборотах и наличие программируемого АУОЗ, а не "как получилось" у СЛХ.

Ну ясно, наверно буду паять слх, ибо легче и мне хватет его.

Кстати, про конденсатор с прохим ESR, я пару раз намекал, а оно так и оказалось, что его вообще не было. Был только маленький керамический на плате, который "погоду не делает".
А в прошлый раз, когда светодиод сгорел, конденсатор может тоже был соединен неправильно? Потому, что тоже в тот раз схема как-то не совсем адекватно работала.

Всё могет быть, надо поискать старые платки.
З.Ы. колечко на 1 ампере таки тёпленькое и микросхема тоже чуток. А транзистор холодный.

Теперь то точно светодиод не погорит. Эта схема очень неплохо ток держит, плюс КПД у нее хороший, т.е. ничего на плате не перегреется и будет работать надежно. Кстати, как там с покупной индуктивностью, не греется? А то может ее тогда рекомендовать как замену кольцу?

Странно, что микросхема теплая. Может от "соседей"(кольцо, шоттки) через плату нагревается? У меня, фактически, один диод шоттки чуток грелся на плате, которая уже установлена в фару . Грелся и резистор 0,1 Ома, но я отвел тепло 1,5 мм медной проволокой в сторону VT5, т.к. он вообще холодный. На последней плате такую же доработку сразу же сделал.

Ток очень немного(0,05А) меняется в диапазоне 10-22В и по мере прогрева схемы чуть возрастает. С покупной индуктивностью сегодня не экспериментировал, но впаивал бу SMD-шную на 100мкг, тоже теплая и ток с ней пониже стал. Шоттки у меня при 1А холодный, 0,1 Ом тёплый, хотя проводок тоже припаян. Завтра сооружу радиатор на нагрузку и прожарю схему на 2А.

Да, у меня тоже маленько ток меняется, но это нисколько не страшно, а наоборот полезно для Дэшкиного генератора, т.к. с прибавлением оборотов генератор больше напряжения вырабатывает и ток потребления драйвером при этом падает, от чего напряжение еще возрастает. Я, было, даже хотел придумать как увеличивать ток потребления, но напряжение под нагрузкой выше 25 вольт не поднимается, поэтому "забил".

ЗЫ. Вообще фара с этой схемой прикольно работает на мопеде - газ сбрасываешь до ХХ, яркость слабеет, чуть даешь газку, она светит сильнее, а еще прибавляешь, то уже на полную. Т.е. имитирует работу обычной лампочки.

Да, со стабилитроном переход был резче.Добавлено спустя 2 минуты Посмотрел старые платки, там кондёр правильно припаян.

Я уж и забыл, что такая схема была. Было не очень удачно, т.к. при "сбрасывании газа"(на стенде) в какой-то момент могла искра пропадать, т.к. затвор полевика не успевал разрядиться и светодиод продолжал питаться большим током и сажал питание, а если ставить разряжающие резисторы, то он начинал отслеживать пульсации питания и светодиод противно мерцал, а сейчас красота - плавно гаснет и совсем не мерцает и на зажигание ни разу не заметил влияния.

Во! Забубенил на завтра радиатор. Пойдёт такой или от выводов теплоотвод эффективней?

Не. Так они не очень охладятся. Тепловое сопротивление пластика слишком большое и могут погореть. Надо за выводы к радиатору прикручивать как у меня, тогда толк будет. От выводов очень хорошо тепло забирается.
А я все свои не соберусь никак стационарно оформить. Типа по-испытывал и забросил в коробку. Но каждый раз, как достаю, то мечтаю окультурить.

Другой раз киньте копейку рядом. А то подумал, что за тиски огромные...

Ну дык почти макросъёмка.
Завтра ещё пластины дополнительно к ногам повешаю.

А можно над диодами поиздеваться, ценой жизни как минимум одного. Я так понимаю, станочек какой-то есть? Так вот, обточить пластмассу до минимума, пока кристалл не оголится. Так будет лучше теплоотвод, не думаю, что сильно хуже чем через выводы. Они же тоненькие. И термопасту не забыть.

Нет, не надо мудрить - все-равно будет хуже. Выводы медные и кристалл прямо к ним припаян. При радиаторах "за выводы" они сами еле тепленькие как и радиаторы, т.е. теплоотвод очень эффективный.

А у меня совсем не плохо! Почти горит!
Пока проверяю без микросхемы. `Зачем её отпаивать, если вероятность ошибки близка 100 процентов` думал... А тут на тебе... Сверил всё по симуляции на протеусе, Омич выкладывал, почти всё совпадает.
Не совпадает только на десятую долю вольта.
Единственное заметное отличичие, это между 4905 ногами S G должно быть 8,62 а есть 7,8 вольта. Но это может быть потому, что транз не 598 а 4905...
Что дальше ?
Паять микросхему?

Разница может быть не из-за 4905, а из-за примененного стабилитрона. Да, можно припаивать микросхему и испытывать работу схемы на диодах. ...только конденсаторы чтобы были припаяны правильно.

Попробовал погонять свой радиатор на 1,5А. Температура выводов конечно выше, чем радиатора, но не на много. Рука терпит и выводы и радиатор. Намотал полтора слоя ПЭЛ 0,9мм на колечко, теперь почти не греется. При 23 вольтах на входе микросхема и полевик теплее, чем при 12вольтах, мощность рассеяния больше. Но думаю это будет не основной режим на практике. Пойду накручу 2 Ампера Добавлено спустя 7 минут Да, ТВ-4 Но такой фигнёй заниматься не охота. А почему обязательно FR607? А что нельзя использовать более брутальные металлические? Там и с радиаторами попроще будет.Добавлено спустя 18 минутНа 2 амперах радиаторы и выводы рука уже не терпит более 5секунд. Шоттки, микруха, полевик тёплые, 0,1 Ома чуть тёплый. Кольцо тоже едва тёплое.Добавлено спустя 39 минутМ-дя, а КПД то получился низковатый. На 12 вольтах 0,7, а на 24 вольтах всего 0,62. Что-то всё-таки не того. Кстати у меня микросхема на 1,25 вольта.

Что-то на схеме фары не вижу 607, Вы куда этот самодельный радиатор прочите? А так да, Шоттки в корпусах как у полевиков и микросхемы этой есть, до 150В правда (или около того). В комп БП до 40-60В бывают. Током 20-40А.

Да конечно же любые подойдут. Нам же нужно имитировать светодиод, а он такая же нелинейная фигня, как и диод, так что не проблема какие использовать. У меня на тот момент, когда надо было сделать эквивалент, они оказались в наличии самые мощные и я нигде ни разу не утверждал, что именно такие надо ставить, а просто говорил, что у меня 3 штуки FR607 прикручены к радиаторам. В самом начале было 4, но понадобился для чего-то радиатор и диодов осталось три.

Основной режим будет в районе 12-ти вольт. КПД мог пострадать из-за применения IRF4905 вместо 2SJ598. Во-первых, у него уровень открытия больше, а во-вторых емкость затвора чуть не на порядок больше, а это тоже не малый расход энергии на перезаряд немалой емкости на частоте 52 кГц.

Тут палка о двух концах. У более высоковольтных шоттки падение напряжения значительно выше. К примеру, у 30BQ060 падение напряжения при 3-х амперах около 0,6 вольт, а у 30BQ080 уже 0,7 вольта и это не совсем безобидная разница в какие-то 0,1 вольта, а довольно ощутимые потери. Очень может быть, что найдутся и лучшие шоттки. Я сильно не искал. Искал только чтобы не менее 3-х ампер и для SMD монтажа, но туда легко можно припаять и не SMD - места там хватает.

Позвонили с Элеконта - детали пришли и можно забирать. Шустренько, думал в пятницу придут. В выходные попробую сделать переходник для ПИКа с SOIС-8 на DIP-8.

Решил заменить выходной кондёр на комповский LOW ESR в основном из-за его габаритов, т.к. хочу разместить его прямо на плате. При испытаниях выявилось, что он слегонца нагревается, градусов до 40. Попробовал ещё пару таких-же комповских в т.ч на 16В, но без букв LOW ESR, то-же самое. EPCOS был холодный, как труп, но здоровый, зараза. Что это означает? Много "грязи" на выходе?
Вот они, голубчики.

А это как раз и означает, что которые греются, они совсем не Low ESR("кетай" поди?), а Epcos значит правильные. Я прикупил похожих на те, что справа, правда 3300x16в и они оказались очень хорошие. Проверял приборчиком ESR-micro v4.0s и ESR у них 0,01 или вообще 0,00 показывал. Не греются совсем.
Кстати, КПД тоже будет страдать при плохом ESR у выходного конденсатора.

С материнки выпаял. Может уже "состарились"

Запросто. Изначально, наверно, не того качества были, поэтому и вздуваются на материнках, но зато видел в продаже наборы "хороших", которые как бы специально для замены на материнках. Раз такие наборы продают, значит проблема распространенная и со старых материнок их обязательно проверять надо.

Где-то раньше попадалась статья про ESR, когда изучал теорию вопроса перед покупкой приборчика, но вот сколько сейчас не рыл, не могу найти. Там было очень доступно все рассказано. Но зато нашел в википедии, где как раз про ESR(ЭПС) расписано.

Спасибо, почитал.

Перепробовал почти все имеющиеся кондёры с материнок, как с Low ESR, так и без него. Все подопытные в той или иной степени нагреваются. Вдруг подумал: это что же получается, если у конденсатора в фаре увеличится выше допустимых пределов ESR, то схема может пойти вразнос и попалить светик? Или у дешкиного генератора не хватит сил для этого?
Попробовал таки подцепить светик. Немного погонял на 2А, постоянно контролируя температуру. Когда радиатор стал тёплый, я пощупал линзу а она горячущая! Сразу выключил. Неужели всё таки на выходе какая грязь присутствует? Светик сидит на термопасте, причём специализированной. Покупал в светодиодном магазине.

Не хватит. Максимум, что можно выжать, это 2,5 ампера на светодиод, да и то на стенде без зажигания. С зажиганием где то 2,3 ампера. А вот на счет линзы светодиода, то я бы так сильно не переживал. Наверняка так и положено ей греться. Там же немереное количество фотонов излучается. Стоит посмотреть это видео и больше за линзу не трогать.
Главное, чтобы "звезда" светодиода хорошо охлаждалась.

На плате установлен керамический C5 10мкФ, но маркировки не видно. Может быть так, что вам продали конденсатор меньшей ёмкости? Попробуйте параллельно электролиту подпаять керамический конденсатор микрофарад на 5-10. Нагрев уменьшится?
Омич где то выше писал, что лучше не один большой конденсатор, а несколько меньших.

Так это в импульсной технике принято. В этом случае ESR уменьшается, да и надежнее. Я 3300 мкф поставил на выход даже с запасом. Там и 1000 мкф бы хватило, но конденсаторы со временем имеют свойство деградировать, поэтому лишняя емкость не помешает. Те керамические конденсаторы, что у меня стоят, я добыл со старых материнских плат и жестких дисков, а потом измерил емкость приборами и разложил по номиналам.

А не мог я его угробить, когда схема работала фактически без электролита? Тот-же вопрос касается и полевиков J598 которые, кстати, были фирмы NEC.

Не, эти кондеры очень живучие. Если не греется и не прогорел, то значит живой. Про 2SJ598 тоже раньше рассказывал, что ни одного не "убил" и один у меня через все проекты прошел, а бывало, что у него и радиатор отпаивался, так что теплом его убить сложновато, а вот напряжением по затвору - запросто. Я пару N-канальных убил, когда пытался boost схему на них делать. Там напряжение на затворе в импульсе как переваливало за 25 вольт, то полевику "кирдык".

Карамические вряд ли так можно убить.

Попробовал превратить 12F683 E/SN в 12F683 E/P, т.е. из SOIC-8 превратить в DIP-8 - запросто, заняло от силы минут пять. Попробовал правда сначала обточить такой как на заднем плане справа, но не понравилось, что получилась довольно хлипкая конструкция(на заднем слева), поэтому не стал ее использовать, а вот из обычного цангового получается отлично. По высоте такая конструкция выше обычной микросхемы всего на 1,8 мм, т.е. для замены в зажигании под крышкой вполне приемлемо.

Попробовал даже прошить 4-й прошивкой - прошилась как миленькая.

если мне не ясно, значит и кому то ещё не ясно.
скажите, в чём смысл? в высоте?
то есть, чего не купить простой дип8, и не втыкнуть, где ему и место.
к тому, если это припаять на плате, чем это будет иначе, чем прямо припаять смд микруху 683?

Нет, "это" не для припаивания на плату, а для замены дефицитных 12F683 E/P. Сама эта конструкция будет вместо ПИКа в корпусе DIP-8, чтобы было возможно легко менять в полевых условиях заранее прошитые "DIP-8". Про высоту я упомянул, чтобы была возможность прикинуть по высоте. Для этого я вставлял в панельку ПИК в корпусе DIP-8 и эту конструкцию и обе измерил штангенциркулем.
Естественно, можно напрямую припаять к плате 12F683 E/SN в корпусе SOIC-8, но мне нужно для испытаний быстрая смена или легкое перепрограммирование, что в полевых условиях проще осуществить с DIP-8.

Ну вот я испытал драйвер с применением TL431 вместо полевика для увеличения КПД схемы. Схема заработала сразу без вообще каких-либо неожиданностей. Настройка схемы на правильный режим работы свелась буквально к нескольким действиям с подстроечными резисторами. Сначала при входных 12-ти вольтах подкрутил R1, чтобы ток стал максимальным, т.е. чтобы открылся VT5, а дальше резистором R10 выставил ровно 2 ампера, ну а дальше выставил на входе 8 влольт и резистором R1 поймал такой порог, когда ток начал увеличиваться.

Ну и несколько фоток:
Входное напряжение 4,13v - ток на выходе начал только появляться:

Входное напряжение 4,28v - ток вышел на режим стабилизации малого тока, когда обороты мотора должны быть ХХ.

Входное напряжение 7,79v - начало увеличения тока:

Входное напряжение 12v - рабочий режим:

А это КПД работы схемы при 12-ти вольтах:

Ради интереса глянул осциллографом выходные импульсы, но даже фотографировать не стал, т.к. они ничем не отличаются от схемы, которая уже установлена в фару. На плате точно также как и ранее чуть тепленький только диод шоттки.

В общем, стоит еще раз поблагодарить Cruiser'а за подсказку на применение TL431 вместо полевика. Схема показала полную работоспособность.