Зажигание с преобразователем напряжения для Д(и не только) и мощным светом.

те же 3 детали и подстроечник не нужен совсем

А схемку?

ЗЫ. Я подстроечником нужный ток выставляю. Его невозможно точно рассчитать заранее.

Ща попытаюсь изобразить.Добавлено спустя 38 минут

как-то так. Возможно я что-то не учел, но думаю стоит попробовать. 431 можно найти в любой китайской поделки типа зарядника или БП

А, понятно. В таком включении на 1-й ноге TL431 будет ровно 2,5 вольта относительно 3-ей ноги и тут вместо R102 и R103 можно поставить подстроечник или вместо одного их них, чтобы отрегулировать нужную вольтодобавку. Согласен, вполне достойная замена полевику. ...и тут уже ни какие напряжения отсечки и начальные токи стока не "климатят".

Возможно надо посмотреть что можно сделать с оп. усилитем. Может быть, ключ, изменяющий ток, можно выкинуть будет.

Еще доступность 431

А ещё в нём термокомпенсатор. Люблю 431! Главное что бы не загенерил, бывает у некоторых производителей. Но это легко лечится емкостями

там распиновка только для сот-23 корпуса. для других корпусов надо ее проверять/менять

Все руки не доходят на операционнике схемку нарисовать с подобной функцией. У Мегатеста что-то там не очень срослось с самовозбуждением, а без этого просто не обойтись при использовании мощного светодиода, т.к. на малых оборотах полный ток получить невозможно, да и совсем ни к чему на холостых "лупить" в полный "накал". Ну и вроде очень простое решение получилось с полевиком шунтирующим токоизмерительный резистор(этакий автомат управления освещением ).

Повозился сегодня со схемой - в принципе блокинг загенерил и при 3В, но тиристор зараза не хочет открываться... "Борюсь со злом по мере моих скромных сил..."(с)

При 3-х вольтах датчик холла может не срабатывать. Обычно по даташиту у них минимальное напряжение 3,8 вольта. ...и какой тиристор? Я ставил 2P4M и они очень чувствительные, так что может просто тиристору тока управления не хватает, если применен другой?

Так в том то и прикол что датчик холла срабатывает, а тиристор не открывается. Тиристор ВТ151-800 Я уже уменьшил сопротивление резисторов R1 и R14 - стало получше, но еще не то...

Глянул по даташитам. У 2P4M ток срабатывания по управлению 200 мкА, а у BT151 2 mA, т.е. на порядок больший ток. Значит надо еще уменьшать резисторы или ставить более чувствительный тиристор.

Уменьшил R1 до 220 Ом, а R14 = 450 Ом. Теперь искра есть от 5.4 В постоянки на входе(запитываю от БП). Датчик Холла подключен, интересная вещь с ним получается - резистор R14 должен иметь определенное сопротивление, если больше или меньше чем определенное, то искры нет. То ли ДХ не срабатывает то ли тиристор не открывается. Попробую другие тиристоры заказать...ну 2P4M...

Сейчас прикинул, при токе срабатывания 200 мкА для 2P4M и сопротивлениях как на схеме 2,4 и 1,2 кОм, достаточно напряжения 0,72 вольта(без учета падения на переходе), а для BT151 в 10 раз больше, т.е. 7,2 вольта и тоже без учета падения на переходе. Конечно BT151 будет артачится и плохо срабатывать. В принципе, можно просто усилить ток управления обычным эмиттерным повторителем и тогда можно ставить любой тиристор.

Сегодня наконец забрал деталюхи, оплаченные ещё 15 марта. Завтра буду строить из себя художника:)

Слепил схему. С гаража вышел в 21 часов.
Как всё попробовать?
Нашёл трансформатор Marklin 6647 http://www.ajckids.com/products/Marklin/6647
Данные
Transformator 6647
PRI 230V 50/60Hz
SEC 32VA max.2A
0-L 16V~
0-B 4-16/24V~
К 0 и B подключил диодный мостик, регулировочной стрелкой с переди можно добится диапазона с 0,4 до 17V (китайский тестер, без нагрузки).
Как узнать, сколько амперов выдаёт это существо?
С чего начать пробовать? Может LED подключать не торопится. Чтоб не сполить.

Кэп утверждает, что амперметром
Подключить схему и включить. Проверить работу генератора. Проверить реакцию холла на магнит (искра должна на вв катушке проскакивать (разрядник не забудте, а то катушку пробъет)). На всякий случая можно подключить через предохранитель на 0,5-1А

Аккум в помощь и генератор на подзаряд,ведь стартера нема,а от сель диод многоне съест

Конечно не стоит сразу светодиод подключать. Я всегда использую 3...4 включенных последовательно обычных диода. Падение на них приблизительно такое же как на светодиоде. Напряжение стоит подавать плавно начиная с нуля и, хотя бы сначала до 5...6 вольт, конечно выходной ток надо измерить и только после того, как схема точно правильно заработает, тогда включать светодиод. Еще стоит обратить внимание на нагрев деталей.

1N4007 гадится?
на какой выходной ток ориентироватья?
это - палцем держать можноч или должны быть холодныя? Прочитал Ваши сообщения, там Вы пишите 'детали ели тёплые". На верное, к тому надо стремится. Как? Крутить R2 R8?

За ранее спасибо за ответы. Сейчас нахожусь на работе, схему (ис)пытать буду вечером

Смотря как ударение в слове поставить.
Ток у 1N4007 слабоват. У меня для этих целей FR607 прикручены к радиаторам. Давал им ток кратковременно и до 7-ми ампер. Так что надо найти какие-нибудь с допустимым прямым током не менее 5-ти ампер, а напряжение и частотные характеристики тут не важны.

На тот ток, которым планируется светодиод запитывать, т.е. если это Cree XM-L, то на 2 ампера. Ему можно и больше, но не желательно. Cree XM-L на 2-х амперах(даже до 2,5А)ведет себя нормально, т.е. не сильно греется, а от большего тока эффективность прибавляется очень мало, так что самое оптимальное это 2 ампера.

Нет. Теми резисторами в этой схеме настраивается поведение схемы при изменении напряжения и выходной ток, а нагрев деталей будет свидетельствовать, что КПД не высокий и тогда надо разбираться в причине этого безобразия. ...и проверять надо на максимальном планируемом токе "светодиода"(вернее на тестовых диодах).
Когда схема покажет свою работоспособность, только тогда можно будет подключить ее к светодиоду. Даже я со своим не малым радиолюбительским опытом не рискую подключать сразу. Еще на Дырчике Riga forever спалил Cree XM-L при настройке схемы сразу на нем, а не на тестовых диодах. У него там, похоже, сердечник кольца был из обычного феррита без зазора, поэтому и входил в насыщение. Лучше уж перестраховаться и светодиод всегда можно успеть подключить.

Приветствую всех! И я тоже здесь. Подтверждаю, что спалил светодиод. Более пока экспериментов не проводил, но слежу за темой с самого начала. Омич, т.е. кольцо нужно было пропилить? Как определить, из какого материала кольцо. По цвету покраски? Кольца пробовал разных цветов, результат один. Пилить тоже пробовал для транса зажиги, спил везде на вид одинаковый(блестящего металлического цвета).Добавлено спустя 2 минутыЗ.Ы. Кстати печатку перерисовал себе под один холл. Скоро буду лепить.

черные надо пилить, ферритовые . А металопорошковые (что блестят на распиле) -не надо.
Только лучше там феррит - потерь в нем меньше.

Но ведь Омич пилил именно металлопорошковые.

Если металопорошковое кольцо не мало - пилить не надо. Если мало - то его использовать не надо.
А вообще область применения этих колец в основном всякие фильтры в БП для сглаживания пульсаций, где
потери в "железе " особой роли не играют. Можно конечно и трансы на них делать, только феррит лучше для транса.

Рига Forever, привет! Так что ли и не получилось настроить схему питания светодиода? С тех пор я уже еще уйму схем перепробовал, чтобы все-таки нормально упихать в фару. Вроде с LM3485 неплохо получилось и по размерам и по КПД.
Нет. Как раз для схемы драйвера не пилил. Они оказались из распыленного железа(сначала я этого не знал). Пилил только кольца из феррита для преобразователя напряжения зажигания.

Привет, Омич! Я окончательно запутался с кольцами. Как-же их всё-таки опознать по цвету и что с ними делать? Какие пилить, какие нет(для зажиги и для драйвера)?
З.Ы. Для экспериментов не было времени, полтора месяца был в отпуске, а дома условий нет, да и на работе тоже урывками, так что прогресса ноль. Времени хватает только за темой следить

Если буржуинские стандартные - то металопорошковые покрашены желтым, на пропиле блестят. Феррит красят синим, спил серо-черный.
Если некрашеные, то феррит почти черный, порошок серый или желто-серый.

Если кольцо ферритовое, то зазор делать обязательно, а распыленному железу в принципе зазор не нужен, т.к. распределенный немагнитный зазор в нем уже присутствует.

ну да, если только сам сердечник не слабоват.

Доделал сегодня ВВ часть. Плата получилась хорошо, но хреново протравилась, местами перетравилась. Из-за этого сегодня полвечера искал глюк, почему преобразователь не стартует (думал накосячил в схеме с одним транзистором ). Оказалось, дорога сразу после минусовой клеммы прокисла. Вот фото чуда цивилизации. От 5В (меньше дома нет) шурует 400В (далее начинают работать стабилитроны). Добавлено спустя 11 минутДелал под двухэтажную плату с разнесением логики и ВВ части. Малость конечно изменил номиналы. Тиристор bt258-800, стабилитроны 1n5388, все диоды her108, а кондер 630В 1мкФ. Резисторы близкие к номиналу по схеме (+/- 30%), в ВВ области с ногами, в низковольтной части все кондеры и резюки смд. Разводка, разумеется, перерисована с нуля (под шаг 0,5).

Ой... с 400 вольтами и конденсатором 1 мкф это будет катушка Тесла. Я при 200 вольтах поставил конденсатор 0,47, а иначе с 1 мкф искра более 3-х см пробивала. Страшно, что бобину пробьет.

Ну, по идее это возможно, но только при не подключенной свече или разряднике. Если они будут подключены, то увеличенная мощность выразится только в увеличении энергии искры, но не увеличении напряжения, ведь разрядник работает как условный стабилитрон. Но возможно, что 200В и 1мкФ достаточно. Тогда не потребуется энергию тратить на дополнительные 200В.

Поверьте, 200В и 0.47 мкФ предостаточно. По крайней мере с ТЛМ-кой.

Есть такое высказывание: "Сильно хорошо - тоже плохо". Дело ,конечно, хозяйское, но тут надо исходить из разумного. В самом первом посту темы фотка искры 1,5 см. Такая искра лупит от 200 вольт на конденсаторе 0,47 мкф. Помнится, на контактых если 0,5...0,7 мм искра пробивала то это уже было очень здорово, а тут аж 1,5! Есть еще такое понятие, как деградация кристалла у тиристоров. Расчеты я не делал по этому параметру, но думаю, что надо исходить из минимально достаточного и тогда схема будет работать долго. Кстати, конденсаторы тоже стоит беречь и у них тоже есть определенный "запас прочности".

А что за бобина использовалась? А то у меня при 200 В и 1 мкФ ну никак 15 мм не пробивало! А только 6-7.

Конкретно там на фото какая-то китайская. Мне ее Квант прислал вместе с зажиганием. Обозначений на ней вообще никаких нет. Есть еще от ИЖа на 6 вольт. На ней искра чуть хуже, но тоже больше сантиметра.

Дорисовал логику. Что-то две платы сильно не впихиваются (по высоте) в имеющийся корпус

Ничего не пойму. Сравнил спилы на жёлтых и зелёных сердечниках. Цвет обычный "железный". Стало быть, они из распылённого железа и пилить их не нужно. У Вас,я так понял, сердечник тоже из распыл.железа? Зачем Вы его распилили? Размер маловат и из-за этого насыщается? Спасибо!Добавлено спустя 1 минутуЗ.Ы. извините за назойливость.

У меня только от ИЖа и есть - так вот на ней куда меньше сантиметра при 200 В.