Дроссель на Д-6

Собрал двигатель д6 сначала не понял пробовал подключать лампочку прямо на заряжающую катушку -_- потом разобрался что оказывается надо ещё дросель (отдельная катушка) в интернете искал особо данный не нашел.
Какие характеристики данной катушки и как её сделать?

Нечто подобное использовалось на минсках в цепи стоп-сигнала

Помню такую коробочку их две было одна на реле поворота, а другая неизвестно куда наверно и был дросель.
А подойдёт?

Попробуй!

Если не найдешь дроссель, то можно запитать через диод, д7г например, ставиться в любое место цепи, после двигателя, полярность определяеться опытным путем, если двиг глохнет, значит перевернуть. Для усиления эффекта можно еще посавить конденсатор, 800и более фарад, вольт на 20-30.

То есть получается подключить с заряжающей катушки через диод? получается что нет замыкания на катушку так же?
А какие минусы этого способа от дроселя?

"800 и более фарад, вольт на 20-30" это средних размеров грузовик, набитый конденсаторами.

Конечно человек оговорился - всем понятно, что он имел ввиду микрофарады.

Наверно не очень старался, вот и не нашёл

Ну про конкретное количество витков и прочего, мож чего и было на сайте дырчик ру но я застать не успел его...
Спасибо)

Если собираешь проводку по простой, штатной, схеме Д6, без наворотов, то советую использовать дроссель. Света побольше чем с диодом. Для сердечника испльзуем I планки броневого Ш образного трансформаторного сердечника, подходяшего размера. Особо гнаться за точностью не нужно, главное сечение 90-120 мм^2

От трансформаторов из теликов подойдут?
А длина катушки и каким способом наматывать не подскажите?
Просто в голову лезет такая тупость как просто намотать проволоку на I планки в количестве 275 витков(с трансформаторами как таковое дело ещё не имел но думаю разобраться смогу), или придётся аккуратно сверху вниз наматывать рядами?

Добавлено через 1 часа 22 минуты

Если я правильно понимаю то такой сердечник получится примерно длинной 7см что значит на его длину влезет половина всех витков если наматывать в плотную между сердечником и проволокой можно обойтись бумагой? потом если правильно понимаю надо сделать перегородку между слоями в виде бумаги? и начинать наматывать в обратном направлении? и примерно получится 10м провода?

Всё верно, просто виток к витку в несколько слоёв с прокладкой бумаги. Подойдёт любое трансформаторое железо, просто собираем пакет нужной толщины (ориентируемся на сечение), фиксируем его от распадения любым способом, нитки, малярный скотч, капельки секундного клея и т.п. Сперва на него несклько слоёв бумаги или малярного скотча, чтоб изолировать и не повредить провод. Концы провода закрепляем нитками. Окончательно всё это дело пропитываем лаком методом макания. Лак проникнет между пластин и витков и зафиксирует их, одновременно создаст защитную плёнку. Лучше использовать алкидный лак, "маслянный" Сохнет дольше но и результат надёжней.
Есть ещё один способ изготовить сердечник. Берём так называемую вязальную проволоку диаметром 2-3мм, продаётся в строймагах. В крупных городах не встречал, а вот за городом полно. Она мягкая низкоуглеродистая. Такой связывают штабеля, крепят ящики и т.п. Отжигаем, обязательно, нам надо получить на ней оксидный слой. Нарезаем нужными отрезками и складываем в цилиндрик. Остальное всё тоже самое.

Есть смысл использовать именно провод марки ПЭЛ или можно и ПЭВ использовать? Просто думаю пару трансформаторов разломать или электромоторов -_- а различить какой вид провода наверно не смогу.

Добавлено через 2 минуты

И можно делать соединения например провод порвался или из нескольких один сделать? использовав паяльник.

В данной конструкции марка провода не столь важна. Как говорится на скорость не влияет. Со старым проводом осторожней, часто изоляция уже нарушена а то и осыпается. Если на руках увидишь отвалившиеся чешуйки эмали, они легко липнут, то выкидывай этот провод не раздумывая.

Соединение пайкой с последующей механической и электрической изоляцией в подобных узлах допустимы. Хотя чтоб порвать провод 0.5 это надо ещё постараться Другое дело если не хватит.

Кстати, диаметр провода также не очень критичен, главное не меньше и чтоб влезло в разумные размеры.

Вроде же нечего если в некоторых местах не будет изоляции это примерно два места длиной 2-3 мм? Прост есть один разобранный моторчик на 12в в нём ротор размотать думаю длины хватит.

Материться потом будешь перематывая вот и всё. Двигатель заглохнет при включении света. Оно тебе надо?

Прикинь, средняя длинна витка 5-6см, умножаем на 300 для ровного счёта получаем 18м. Находим кусок приличного провода в 20 метров и всё. Я вообще со старыми проводами не связываюсь, достаточно опыта чтобы этого не делать. Но если уж так всё плохо то стоит поискать провод посимпатичней а не хвататься за первое попавшееся. К тому же точным диаметром ты не ограничен, есть простор для манёвров.

Схема и вид дросселя -

рекомендую отказаться от света совсем .у д6 и д8 слабое место крепления магнита с коленвалом ,при большом потреблении тока магнит "тормозится" ,создается нагрузка на шпонку и шпоночный паз .кучу моторов разобрал ,чуть ли не у половина моторов с такими дефектами .с диодом ток потребления будет меньше я бы попробовал ,а стоит ли вообще рисковать ?

Сила торможения от световой нагрузки крайне незначительна по стравнению с ударной нагрузкой при резкой остановке. Именно так большинство глушит мотор. И именно это причина разбиения пазов и проворотов магнитов на своих 6ти гранниках. Так что этот момент можно реально не учитывать. Моторчик в 150ВТ весело крутит магнит при КЗ обмотки.
Большинство моторов лишались света ещё в первый сезон эксплуатации, тем не менее шпоночые пазы разбиты у всех. А как же иначе? Глушилка то тоже как правило отрубалась.

Открою одну страшую тайну. Диаметр жилы телефоннго кабеля, он же сетевая витая пара UTP, 0.5мм. Диаметр провода в изоляции 0.75мм. Так что можно смело мотать им распустив кабель на жилки. Нагрева при установке в фару никакого, бояться за расплавление изоляции не приходится. Уж такой то провод найти в 10х проще. Межслойная бумажная изоляция не потребуется.

понятно .я про глушение мотора не задумывался ,просто отпускал сцепление при стоящем мопеде .все таки д5 движок лучше ,на гауях с д4 проще :генератор к колесу крепится и все

Хмм то есть по сути простой провод что ли? А то в гараже целый маток фз скок десятков метра и более) А так ещё нашел катушку из колонки толщина 0.7 мм без изоляции.

Наличие изоляции обязательно! А вот её тип в конкретном случае не столь важен.

В данном случае нам нужно получить индуктивность дросселя не ниже исходной. Значит мы можем смело идти на увеличеие сечения сердечника и на увеличение общих габаритов обмотки. Наша задача - не размахать конструкцию до неприличных размеров. А коль так то смело используем любой провод диаметром от 0.5мм ( или сечением от 0.2мм^2 ) и выше, с любым количеством жил и в любом типе изоляции.

16метров толщина проволоки 0.7мм изоляция такая что зажигалкой не очень хочет сгорать сечение думаю взять стандартно 10Х10 сойдёт? или слишком толстая?

Смотрим. По сечению сердечника укладываемся. По проводу проходим, если с изоляцией ОК. Теперь нас интересует хватит ли нам его. 4х10=40мм, это длинна периметра сердечника. Добавим сюда 1мм на изоляцию самого сердечника, округлим в большую сторону, примерно 45мм. примем, примерно, длинну намотки 60мм. В неё укладывается 85 витков. В реале обещаю 80 . Значит будет 3,5-4 слоя. Длинна витка третьего слоя ( возьмём не второй а третий, чтоб был запасик) (10.5+3х0,7)х4=50.4мм. Умножаем 50.5х275 около 14м. С учётом округлений в большую сторону - прокатывает

Так, лопухнулся, пардон . Должно быть (10.5+6х0,7)х4=58.8мм. Умножаем 59х275 около 16,2м.
Всёравно укладываешся

Сердечник 10 Х 10, провод взял из трансформатора от советского телевизора толщина 0.5мм 275 витков по 50 витков в слой, между слоями бумага в парафине из трансформатора взял, в конце облил всю катушку воском как изоляция.
Сегодня проверил работает на ура. На маленьких оборотах свет не очень, но на больших норм. Теперь надо фару делать...

В оригинале так и есть. С диодом чуть хуже, правда есть возможность работать уже с постоянным током. Но при оригинальной схеме дроссель выгодней.

Дроссель лучше тем, что на малых оборотах на индуктивности падение маленькое, а на больших оборотах, когда вырабатываемое напряжение сильно повышается, напряжение падает больше и лампочки не перегорают, т.е. получается некое подобие стабилизации тока. С диодом лампочка будет заметно моргать на малых оборотах, т.к. и так низкая частота, а с диодом еще и в два раза меньше, а на больших оборотах лампочка может перегореть.

Всё верно, так оно и есть. Так что для тех кто ездит на контактах есть прямой смысл потратить немного времени на изготовление.

В оригинале на Риге-13 есть как и диод встроенный в подкову, так и дроссель в фаре одновременно, вроде бы особой разницы что с дросселем, что без него нет. Давно перешел на ЗАН, так что точно не помню разницу с дросселем и без него, единственное что делал - устанавливал конденсатор 4700мкф*63В после дросселя - вот тогда свет на пониженных оборотах не моргал

Если недотёпы поставили и то и это, я бы всётаки оставил что то одно. При встроенном диоде в дросселе нет никакого смысла, а вред, заметный или не очень есть. Фара как была в комплектации с дросселем, так и осталась, никто не пошевелился убрать.

Хотя не недотёпы, а скорей заложники ситуации. Напомню, фары выпускал другой завод, возможно даже от другого министерства а это целая история если нужно внести изменения. Выколупывать дроссель рижане тоже не стали, на то у них своих 2 причины, нарушение комплектации и трудозатраты. Ну и покатили по дорогом страны такие чудопопедики. Ничего удивительного, обычное дело.

На риге-13 с мотором Д-8 стоял дроссель, а с моторами Д-8Э/8М и выносной катушкой зажигания ТМЛ-3 - его не было. Там в подкове стоит два последовательных диода. Конденсатор сгладил пульсацию. У риг 13 с мотором Д-8 - задний фонарь "дулька", а с выносной катушкой "скворечник". Так можно отличить исходные модели (если кронштейн под выносную катушку на каком то этапе срезали болгаркой или раму меняли. Я как то видел Ригу-13 ранних серий с Д-6У и человек мне с пеной у рта доказывал, что это с завода. Оказался под баком срезанный кронштейн от ТЛМ-3).

«Дроссель мопеда Рига 13.»

Привет все!! прочитав ваш форум, мне стрельнуло в голову. На сколько я понимаю на д6 магнето переменного тока, а нельзя сделать диодный мост и последовательно через резисторы припаять светодиоды? Типа того что щас выпускают на корманных фонариках.

Такая тема уже есть и не одна (про диоды).

У симсона никто не разбирал дроссель? Там два дросселя в одном блоке.Один с отводом.Всё достаточно компактно.Не Ш-сердечники? Сечение,витки никто не знает? Делать буду.

У меня на Риге-13 с Д8Э были и диоды в подкове, и дроссель в фаре.
Есть ли данные по индуктивности этого дросселя? Может готовый подобрать...

Намоточные данные есть выше. Индуктивность наверно никто не замерял, намотать быстрей. Мой оригинальный на даче, где то там зарыт. Доберусь в мае, если его конечно сыщу.

А дроссель по постоянному току тоже работает?

Да, только жужжит немного.