Минкуй и Планета

Например та же планета, сейчас ещё ладно, а до появления поршней от приколиста только выискивать старые запасы можно было. На дешках родные поршни с завода нерабочие. На любые скутеры сейчас грустно с цпг, цилиндры у китайцев более-менее получаются, а поршни прихватывают часто. Китайская дешка F100, клинит у всех. Допустим на неё я вроде поршень от ямахи чамп подобрал, но не факт что он лучше родного будет, см предыдущий пункт.


В моём понимании поршень конусный и овальный исключительно для компенсации неравномерности его расширения. А в цилиндре в прогретом виде ему и в ровно цилиндрическом виде будет нормально, не?
На заводе поршень или распирают оснасткой перед проточкой, или точат по копирам, или на хитрых спец станках, потому что это логично для массового производства.
А если проточить поршень нагретый до некой удачно подобранной температуры, то можно ожидать что после остывания мы на нём овальность и конусность и так увидим.

Я ж про родную планету:)

Это мне нечем сделать. Ну и ладно. Подожем результатов проточки всего жарового пояса. Я все-таки хочу зажарить и этот поршень и посмотреть, где прихватывает НЕ в жаровом поясе. Надо будет купить еще один 1р и на нем уже заранее сточить все прихватываемые места превентивно. И проверить еще раз.
И потом уже поставить еще одну поршневую - она есть у меня - предварительно доработав. А этот котел точить в следующий размер.

Ну 2-тактный поршень- точно вентилятор будь здоро́в, даже неспешно орудуя притиром из такого на пониженной скорости шурика ветерок уже чувствуется. Зажимать планировалось между профилированым центрующим упором со стороны дна и палочкой со стороны юбки, и дно же и греть в основном. Потом подумалось что ещё проще притереть на горячую мелкой абраз.фракцией прямо в горшке с прикрученной головой (дуть горелкой через свечную дыру удобно, и термометра уже проводного хватит), но практика задолго до того момента показала, что на кубатуру и 4т дерьмопоршни редкость, а мелкокубические коленвалы спокойно переживают несколько варварски притертых прихватами поршней.
А так, если у кого руки дойдут до горячего обдира- то грейте с запасом, лунки на холодную не так страшны как бугры на горячую))

Я нашел, что у пеня за поршень номер два. Это Челябинский поршень, который сейчас ездит. Блястючий.
До этого был матовый - первый притертый.
Можно чуть проще. Обмерить поршень от нижнего кольца до начала разреза. Нагреть и обмерить заново. И на холодную снять разницу в размерах. Тк нагрев, очевидно, будет меньше, чем в котле, то зазор на горячую должен быть не сильно ушедшим.

А, кстати, забыл ещё один народный метод жоской обкатки, "воздушный фильтр со щелью" называется). Ток после него кольца менять приходится)
И с давних времён пара банок мс2000 лежит, все не подворачивается подходящий случай применить

А сколько нужно проехать с дырявым фильторм?
Помнится, при мне проводили обкатку мотора М-407 со специальной "танковой" присадкой в топливо - минерально-органическое соединение, выделяющее при сгорании очень мелкий абразив, фактически "пыль". И вторая присадка была, противозадирная, для моторного масла. Приблизительно 1 час работы мотора на ХХ и мотор был обкатан.

Я проездил в окрестностях дачного поселка на старой отцовской Витке ВП-150, без воздушного фильтра на карбюраторе, всего 2 недели, примерно по 30 км в день. И верхнее кольцо стерлось в ноль со стороны, противоположной стыку - оно просто развалилось на две половинки и мото больше не завелся.

чуваки-вопрос не в тему...Вчера,за рюмкой кофе с корешем мыслили,для чего в полость маховика ИЖ-Ю льют масло?Решили,что это вариант динамического гидроторможения задуманный заводом. АнтиКокс такой!Только про смазку подшипников не пишите-они из картера смазываются.

Что угодно, только не это! Там же нет лопаток, гоняющих жидкость по круговой полости. А простой круглый вал в жидкости может крутиться столько, сколько ему позволят это делать другие тормозящие факторы.

а маховик сложной формы с выступами и впадинами как будет вращаться в полости?

Сильно зависит от же. Факт тот, что при этом легко контролируется степень обкатанности, по реакции на наваливание. Ну или температуре там
Сальники тоже надо мазать, и гораздо лучше если с обеих сторон, и не воздушно-капельным. Опять же, если стык маховика с коленами хорошенько приржавеет- мотор можно и не располовинить

Он будет гонять по кругу ту часть жидкости, которая заполняет впадины между выпуклостями. Но трение будет, по большей части, между слоями жидкости. А та часть жидкости, что прилегает к щекам коленвала, будет скользить по прилипшему к ним слою жидкости. Сопротивление вращению будет определенно. Только для чего он там? Тратить часть мощности на пустое вращение масла в замкнутом контуре - мне это видится не очень полезным.
Как понимать это "от же"? Контролировать степень обкатанности можно далеко не всегда, если судить по резвости набора скорости. Есть же такие варианты поршневых колец, которые очень хорошо прилегают к цилиндру. Прорыва газов нет, но шероховатость трущихся поверхностей еще не годится для того, чтобы "наваливать". И длительность обкатки сильно зависит от свойств масла: на "плохом" чистом масле полная обкатка произойдет быстрей, чем на современном "хорошем" - присадочном.
Без точного термометра, которого нет на мотоциклах, эту температуру не понять.

Думается мне, чтоб не заржавело.

Небольшой анонс. Сегодня планирую опять спалять за бензом. 73 км на круг по трассе с длинными горками. Вроде, дожди прекратились. Только холодно как-то, да и хрен с ним.
И так, туда планирую держать около 80. Если доеду вообще без нюансов, то обратно около 90. Если с нюансами, то в зависимости от них.
Если прихватит - приеду и разберу. Можно будет оценить проточку жарового пояса и где еще пухнет поршень.

А как поймешь где он пухнет?

Дык по месту прихвата вестимо)

Довести до прихвата, чтобы понять место чрезмерной полноты поршня? Весело!

Ну а как ещё? Чтобы затем новый поршень сразу проточить сколько надо.

Приехал, прихват привез. Но я оч старался, в длиннаю гору обогнал одну фуру на 80, потом сзади подошла другая и обошла меня на примерно 90. И поехала чуть впереди примерно 80-85. И я за ней. В две горки так въехал, на на третьей - ага. Остановился и сразу плюнул на котел и голову - еле пузырится. Мотор холодный, а поршень распух:) От нагрузки нагрелся и ага.
Разбираю и смотрю, дальше по результатам. Но ехал после прихвата прекрасноДобавлено спустя 2 минуты Деду бесполезно это объяснять.

Новый поршень будет точно таким же по характеристике расширения?
Естественно, Дед же не ездит на говне типа ИЖ-ей. откуда ему знать, что для них единственный метод определения места на поршне для снятия лишнего металла - это доведение мотора до прихвата.
Как говорится, "не мытьем, так катаньем"...

Дед, на ижи не гони- проблемы появились только после разграбления завода чиновниками= нет родных зч. Вот и приходится новые поршни сначала в клин вогнать, а потом такой же новый проточить.

Будет. Проточу с запасом. Но все равно лезет в темы, где он ничего не знает. О, еще один дед. Шла эта четверть. И что? Как мне определить перегрев поршневой, не имея примерно ничего?

Так, я скорее всего нашел один косяк. О нем чуть позже.
И у меня мотор выплюнул трубку из глушака:)
И обосрал все маслом с правой стороны:)Добавлено спустя 1 минуту И что же мне заиметь, что бы определить перегрев цилиндра и отдельно головы?

А как них не гнать, если ИЖ-49 и ИЖ-56 были нормальными, а уже Ю2 и П2 были с проблемами? Я тогда только начинал ездить на своем первом мопеде, когда слышал ругань владельцев этих мотоциклов на их качество и дурной характер. С тех пор и зарекся - с ИЖ-ами не иметь ничего общего!
А если нет?
Это если будет подозрение, что он еще хуже? А на каком основании можно сделать такое предположение?
Короче говоря - все на глазок и по принципу пальцем в небо. Никаких промеров и никаких правильных рассуждений.
А что, детали ИЖ-ей какие-то особенные, от инопланетных ДВС?
Тебе кто-то не дает приобрести термометр? Хотя бы простой кухонный, стрелочный - на биметаллическом тепловом элементе. Который кухарки кладут в духовку возле дверцы и смотрят на его показание через стекло этой дверцы.
Можно и что-то поточней и посовременней купить, шибко-сильно электронистое и с малой погрешностью.
Ого! ИЖ-и еще и трубками плюются! Хотя, у такого хозяина и не то может быть.
О как! Оказывается, это не поршень перегревается, а цилиндр и головка. А головка-то как себя ведет при перегреве? Тоже подклинивает с чем-то?

И так. Проточил поршень. Ничем не измерял, на глаз и пальцем.

Оказывается, обычный китайский настольный токарник не приспособлен к выставлению сверхмалых углов конуса. Кто бы мог подумать:)
Поэтому, все формулы вычисления нужного угла ушли коту под хвост. Оперировал толщиной линии разметки нулевого уровня.
"И так сойдет" так будет работать.
Задир был один и ниже колец - распухло утолщение тела поршня, где были прорезаны канавки под кольца.
Точил в два этапа. Сначала начинал конус ниже первого кольца. Потом подумал, что этого недостаточно, а опускать диаметр между колец больше не надо. Поэтому, начал конус под третьим кольцом. Дело пошло получше и наконец проточилось и с обратной стороны.
Думается так: на новоделе надо проточить жаровой пояс и между кольцами цилиндром, а ниже последнего кольца под конус. На сколько точить? А это вопрос интересный. Жаровой и между канавками минус 0.1-0.2. (Я проточил минус 0.3 и это очевидно излишне). Далее, конусная проточка должна выйти за пределы утолщения у днища поршня. Угол на настольнике выставить все равно не получится. Поэтому, ставить минимальный угол, который можно.
Теперь о найденном косяке.
Надеюсь, видно?
Это может говорить о раннем зажигании. Как интересно, зажигание не переставлялось, а косячок появился только сейчас. Вообще, странный датчик зажигания- иногда заводится назад. Попробую подвинуть попозже, конечно, но.. Оно выставлено нормально.
И кстати.
Я спрашивал, что будет, если проточить жаровой пояс излишне? И чудо-советчики не ответили. Всякую левую херню пороть это они завсегда, а на конкретный вопрос ответить не могут. Теперь я могу. Излишняя проточка жарового пояса приводит к повышенному нагароотложению в канавке верхнего кольца. То есть, если проточить на столько, на сколько проточил его я, то исключается его распухание до контакта с цилиндром и после обкатки с переходом на нормальную смесь надо почистить верхнюю канавку.Добавлено спустя 6 минут Голову при перегреве ведет. Поршень без цидиндра перегревается до излишнего распухания новодельный. Цилиндр вместе с поршнем перегревается при недостаточном охлаждении набегающим потоком воздуха.
И так, что измерять твоим термометром? Голову? Цилиндр? Всë вместе? И зачем знать температуру цпг, если мне нужно только знать, есть ли перегрев? Плевок вполне хорошо диагностирует это. Мне этого достаточно.Добавлено спустя 7 минут Что, за покрышку обиделся? Поплачь еще:)

Ну главный специалист по моторам Ижей выдал свои рекомендации, поэтому добавить больше нечего.
Единственно, что можно сказать всем: - НИКОГДА так не делайте.Добавлено спустя 20 минут Я конечно не хочу спорить с мастерами, но чистить поршень надо при каждой разборке.
Я кажется написал что в зоне колец надо делать занижение в -0.25. Но это для данного диаметра поршня. Смотрите внимательно,- выиграете обязательно.
В зоне ниже колец возможен конус ДО ХОЛОДИЛЬНИКА. Но, по любому, для данных поршней нужно занижение диаметра в 0.14.
Судя по фото получилось прилично. Но думается что недостаточно. Нужно уменьшить конус и проточить от зоны нижнего кольца до холодильника. Минимально снимая. На поршне четко видна зона, до которой надо снимать.
Видно также пятно контакта поршня верхним краем образующей. Хоть там и проточено лишнее, но касание есть.

Насчёт опережения я не понял. Какая связь между состоянием свечи и опережением?
Это что-то новое в мопедостроении. Любопытно услышать мнение экспертов.

То есть, я правильно понял, что раннее зажигание сильно влияет на свечи. И на них волшебным образом появляются шарики непонятно чего. Предположительно это яйца, которые мешают херовым танцорам?Добавлено спустя 31 минуту Такое впечатление что Дед перезаряжал всех на сайте своим крестанизмом.
Я же писал, что размер поршня по низу юбки должен быть меньше диам цилиндра на 0.08.
Если он проточен с завода в форме бочкообразного кретинизма, то вымеряется наиболее пухлое место на юбке, и его диаметр доводится до -0.08.
Диам поршня от верха до нижнего кольца делается в -0.25. Дальше конусом снимается металл на участке от кольца до холодильников. От диам -0.14 до 0.00.
На поршне слева от разреза видна потёртость, которая не ушла после обработки. Значит металл по длине поршня снят недостаточно.
Сверху поршня видна потёртость нагара, которая образовалась при ходе поршня вниз, при прижиме передней верхней части поршня к цилиндру. И с противоположной стороны юбки снизу должна быть натертость.

Сомневаюсь что в этом месте на гильзе был Наволок алюминия.
Натертость наоборот широкая и естественная. Просто чуть мало снято металла.

Ага, спасибо!
Вообще, на гильзе были следы алюмишки. Но так как я домой именно доехал, то оно там сшабрилось кольцами, по ходу дела. Я мелкой наждачкой протер, следы совсем исчезли. Не фоткал, тк камера в дупле не видит.

А что за косяк? Я что то ничего необычного не разглядел.
Что на свечке написано?
Надо написать:-"Спаси и сохрани от крестанутых."

Харитон, почему-то в последней поездке начал оплавляться электрод.Добавлено спустя 1 минуту А17в, не новодел.

Таки крестанутый сглазил
А поджигалка какая?
И желательно всё-таки измерить степень сжатия.

На жиговских компонентах. Индуктивный датчик.Добавлено спустя 9 минутТак. Получил поршень. 1р Челябинск.
Какие-никакие промеры штангенциркулем 0.05мм.
Замер со стороны впуска-выпуска, холодный:
1. Под третьим кольцом 72.25 - 72.3
2. Низ юбки 72.5 - 72.55 - это максимальный размер, ибо края пропила один выше другого. С другой стороны пропила примерно 72.4
Со стороны пальца.
3. Под третьим кольцом 72.25 - 72.3
Горячий, аналогичные промеры:
1. 72.4 - 72.45
2. 72.8 - максимальный р-р
3. 72.3
Грел горелкой, больше 100°, буквально минуту.
Вполне можно так прогреть в патроне. Жаровой пояс и зону колец я так сниму. Вопрос с конусом - как его установить с таким малым углом?

Ну тогда два расклада, либо напряжение в сети сильно завышено, либо бобина не той системы.

Вольтметр показывет хорошие цифры: 13.9- 14.3
Да хрен с ней, со свечкой.

Нет, это очень серьезно.
Не зря слуга сатаны сразу почуял, что любимой серой запахло.
Неизвестно какая степень сжатия, но предварительно можно сказать, что такая свеча не годится. Нужна А23 или иностранная с калильным числом 210-250.
Значит бобина стоит неподходящая к этому зажиганию. Возможно с бОльшим числом витков первичной обмотки.Добавлено спустя 16 минут Непонятно под какой размер цилиндра надо делать поршень.
Если под 72.5, то вполне подходящий.
Только точить нагретый думается не стоит. Не слышал чтоб кто-то так делал. Да и дело в том, что он мгновенно начнет остывать, причем неравномерно.
Сверху по третье кольцо вполне прилично сделано, проточено цилиндром на примерно 0.25, что соответствует теории. Думается что юбку надо проточить до 72.4, то есть выровнять юбку по разрезу.
Не знаю как ты закрепляешь поршень при проточке, но желательно точить с минимальным давлением.
Конус надо пробовать. Сам резцедержатель пробовать по разному зажимать. Буквально на половину толщины риски. С большего конуса на меньший. За несколько подходов.

Нутромера у меня точно нет и не предвидится. Поэтому, делать буду так. За основу возьму тот поршень, что у меня сейчас в котле. Скатаюсь так, как я хочу ездить - 80-90 по всем горкам. Прихвачусь. Дальше - этот диаметр поршня в этом месте считать за излишний (если прихват будет под кольцами или в рацоне колец) и новый проточить на меньший диаметр. Допустим, снять от него 0.1.
Твои рекомендации промерю щупами в цилиндре - всуну поршень и щупами замерю зазор.
Далее, есть нюанс. Я промерил первый поршень, с прихватом и выпавшим стопором. По размерам он соответствует, плюс-минус, новому поршню. Но он распух и прихватил. При нагреве новый поршень в месте всегдашнего прихвата расух на 0.15 примерно. При небольшом нагреве, в котле греется сильнее. Особенно, при жареве в горки. Соответственно, можно спокойно снимать с жарового пояса и зоны колец 0.2 и ниже точить конус с нибольшем снятием под нижним кольцом на те же 0.2. Или больше! Угол да, придется поизгаляться.
Горячий точить не буду, это просто промеры для понимания, на сколько снимать.
Юбку попробую проточить, но это сложно из-за разреза. Но если не получится - такая разность юбки оч критична?
Ок, посмотрим, что тут у нас есть!

Да нутрометр и не нужен.штангелем померить если износ небольшой, и ступенька сверху не прощупывается.
Щупами зазор мерить бесполезно, проверено неоднократно. Каких надо щупов не бывает.
Разница по юбке очень значительна, Я бы так точно не оставил. Тем более, что думается поршень изначально будет тормозить в цилиндре.
Я бы проверил базу, которая получилась в поршне после разреза, сделал бы под нее оправку и проточил.
Думается поршень, что сейчас стоит клинить больше не будет, или будет клинить минимально. Особенно если сменить свечу.

Харитон, ясно, спасибо!

И так.. Поехал убивать поршень. И не убил.
Пришли иголки, поставил аналог псовской 6dp5 - 6dp17. Ужасно, провал на середине. До этого я уменьшил жиклер с 1.47 до 1.45. Ну, думаю, рассверлю. В деревне выключили свет. Рассверлил шуриком, сверло 1.47. Из-за моих кривых рук в итоге вышло 1.5. Да и хрен с ним, и так сойдет. Не сошло. Поменял иглу на старую, лучше, но не то: при резком открытии провал. Нашел более богатую - пришел набор же! И оно поехало. И я поехал с ним:) В соседний город, в надежде получить прихват. 24 км жогова. Во всеигорки я ехал 85-90-100! 100! Прихвата нет. Доехал до города, развернулся и подевяностил назад. И таки на полпути опять услышал предынфарктное состояние поршневой. Но мне стало так жалко, поршень же старался. И я малодушно сбавил и остановился. Поршневая не перегрета, нормальная рабочая температура. Постоял буквально пару минут и посемидесятил - повосьмидесятил дальше. Перед моим городом есть тестовая горка. В нее я вжарил, влетел на 75. Без каких-либо последствий.
Короче, езжу дальше пока.
Возможно, можно увеличить гтж еще. Интересно стало ездить: теперь нажоине бездумно крутить ручку газа, а на определенных оборотах можно накручивать на конкретный угол. Перекрутишь - едет хуже. Получается, надо "сопровождать" обороты поворотом ручки газа.