Эта запись о дырчиках по крупнее...
Парой слов: Надоело мне покупать китайские корзины, съедает зубья звездочки. Решил избавится от зубьев и звездочек, всех проблем сразу.
Смотрите что получилось.

В паре с ней работает самодельная шестерня, 30 зубов, модуль 2,5 угол наклона 28 градусов.

Всем привет.
Как-то вечером задумался над проблемой: Двигатель скутера,ходовую,проводку я привёл в хорошее состояние,а с внешним видом что?С этим вопросом ходил дня два,оптимальным решением выбрал - оклеить пластик скутера винилом(3д карбон)Выбирал по нескольким пунктам:
1.Комплектность пластика скутера - неполная.
2.Пластик имел трещины и сколы.
Чтобы культурно восстановить весь пластик(Паять,шкурить,шпатлевать,красить)Требуется много время и денежных ресурсов.Из этих пунктов сделал вывод,что оптимально будет - оклеить скутер "карбоном"
Мной был приобретён кусок карбона размерностью 1.52м на 2м(то-есть два погонных метра.)(800 деревянных)
С материалом работал впервые.
Сначала перетащил весь нужный пластик домой.

Затем разобрал пластик на отдельные части.


Потом было необходимо хорошенько промыть пластик в мыльной воде с мочалкой(что я и сделал)
После получасового отмывания пластика от грязи и масла,и последующей его просушки,я принялся латать трещины.




Далее ещё раз промыл пластик и хорошенько его обезжирил.
Затем начал процесс оклейки:Сначала ничего не получилось,и лист,который я отрезал для клюва,пришлось отодрать и пустить его на фару и крышку бардачка.После трабла я начал с крышки бардачка.Прочувствовал тягучесть материала при нагреве маминым феном.После этого перешёл к фаре - труднейшей детали.Трудность в том,что на фаре полно изгибов,для качественной оклейки требовалось,чтобы кто-то держал деталь,ибо одной рукой я держал фен,а другой натягивал "карбон".На помощь пришла бабушка(огромное ей спасибо) С фарой возился два часа.Для сравнения - клюв оклеил за полчаса.





Подведу небольшой итог:на оклейку трёх деталей потратил три часа,ещё час на то,чтобы аккуратно обрезать излишки.Не готова ещё одна деталь(унитаз)
Свою работу оцениваю на твёрдую тройку по пятибалльной шкале.
Унитаз предположительно доделаю завтра.(фотки будут ниже в сообщении).
Всем спасибо.

Два вечера,по немногу занимался задней подвеской.Открутил колесо.

Посмотрел состояние колодок

Заменил резину,как писал ранее с 2.50 на 2.75


Демпферные резинки задней звезды сразу на выброс

Очистив от грязи задний маятник,приступил к выпрессовке сайлент блоков

вот такое хитрое приспособление из мебельного болта и сантехнических гаек.

резьбу на болте сорвал,но сайлент блок вынул.
Со вторым получилось не так радужно,пришлось с начала выдавить втулку и вырезать резину,
ну а потом с помощью вот этих не хитрых инструментов

была извлечена внешняя обойма

вот что от неё в итоге осталось.
Посадочное отверстие не пострадало

Впереди запрессовка сайлент блоков,ревизия узла ведущей звезды и сборка узла в единое целое.

Захотелось мне сделать кастом чоппер, а что бы ездить без прав, построю на базе 50 (70) кубового китайского мопеда.Вдохновила передача Американский чоппер, буду делать типо такого бак уже начал делать, самодельный из стекловолокна удленнина вилка, встаками на 30 см, фото нет, будет ставиться колесо со скутера, о крепленние позже напишу, как куплю

Купил как-то фонарик произведенный китайскими братьями. Покупал в основном из-за неплохого отражателя и возможности установить нормальный светодиод, т.е. изначально он предназначался для переделки.

При разборке ничего удивительного внутри не оказалось. Как обычно водится, производитель сэкономил на драйвере, поставив вместо него резистор 2,2 Ома:

Китайский "драйвер" светодиода однозначно решено было переделать.

Нарисовал схему правильного драйвера:

Развел печатную плату 18х18 мм:

Платы вытравил довольно давно, но все руки не доходили доделать.

Спаял, подключил к измерительным приборам, измерил КПД:

Надо сказать, КПД почти 93%, получился очень хороший, да и схема показала отличную работу. Стартует даже ниже 3-х вольт, а на стабилизацию 350 mA выходит на 3,3 вольтах(это на стендовых диодах). На нормальном светодиоде оказалось чуть падение побольше, приблизительно 3,06 вольта, поэтому на стабилизированный ток схема выходит со входного 3,8 вольта. Давал осторожно, чтобы не превысить допустимое напряжение, входное напряжение до 15-ти вольт. Схема вообще не греется, т.е. это признак очень хорошего КПД. Подстроечным резистором R2 ток можно было выставить от 0,15 до 0,5 ампера. Для большего диапазона нужно рассчитывать R1 и R3. При 0,5 амперах тоже, удивлен, но абсолютно все холодное, хотя микросхема в крошечном корпусе DFN8 4х4 мм. Плату можно было сделать еще меньше, но куда уж еще мельчить. И так в фонарик влезает свободно.

Платку приклеил к батарее каплей клея момент:

Ну и в итоге, посчитал, что выигрыш от нового драйвера составляет 0,65 Вт при питании 3-х ватного светодиода мощностью 1 Вт(родной был 1 Вт, его заменил 3-х ватным, т.к. у более мощного при равном токе отдача лучше) , т.е. светить теперь будет приблизительно в 1,5 раза дольше за счет экономии. :)

ЗЫ. Супрессор P6KE15A поставил чисто в целях защиты схемы, т.к. иногда случается обрыв в этих китайских батареях и, чтобы схему не пробило при включении на зарядку, он и нужен.

Ссылка на печатную плату в формате Sprint-Layout 5.0

Сегодня звёзды встали в нужном порядке и по этому случаю было грех не сходить в гараж и не продолжить битву с шедевром Китайских мастеров. Было принесено и установленно переднее колесо с новой покрышкой





решил поставить потолще 2.50 вместо 2.25.
Ну,а после началось самое весёлое.



чисто по русски,с помощью молотка и такой то матери,был извлечён болт задней подвески.Меня не очень удивило,что он кривой,меня мучал вопрос как его могло так согнуть в собранном узле.Оказалось всё дело в секретных Китайских технологиях.





вот трубка,в которую вставляется болт задней подвески,по идее она должна быть приварена к раме,но на самом деле она была "присрана",по другому не скажешь,на две капли сварки,по одной с каждой стороны.Естественно,что сварка оторвалась,в трубку попала влага,болт приржавел и в дальнейшем маятник работал не как надо,а как получится.
Решил забрать домой узел целиком,что бы переобуть резину,то же вместо стандартной 2.50 хочу поставить 2.75 той же модели,что и с переди.Так же будут заменены сайлент блоки маятника и демпферные резинки задней звезды.






на сегодня всё,битва будет продолжена.Надеюсь победа будет за нами.

Закончил я свое "произведение".
Расскажу как его делал.
Как вы поняли речь пойдет о коленвле.
Делал я коленвал с стандартными характеристиками, ход 44 мм, шатун с межцентровым расстоянием 90 мм, от Honda Lead 90, все подошло, только палец НГШ 18 мм, но это не страшно, и ВГШ на сеператоре.
Накосячил я, как всегда, не мало , но обо всем по порядку.
Для изготовления щек использовал сталь 40ХН2МА, она достаточно жесткая, на мой взгляд, чтобы щеки не прокаливать. Делал заготовки на токарном станке, блинчики диаметром 85 мм, и толщиной 15 мм, потом на плоско шлифовальном станке шлифовал с двух сторон, до толщины 14 мм. Можно сделать и на токарном станке, но следует обратить внимание на паралельность плоскостей.
Сверлил я все это дело в сваренном состоянии
чтоб все было симметрично. Сверление под коренные цапфы диаметром 16,5 мм, с последующей разверткой (развертка машинная, 17 мм, N1).

После развертки проточил относительно отверстий под коренную цапфу, до диаметра 80 мм.
Сверление под балансировочные отверстия диаметром 24 мм. Потом я поставил шайбы и заварил их.
Отверстие ВГШ сверлил на 17,5 мм, после доводил китайской разводной разверткой до размера
17,95 мм
Коренные цапфы взял готовые, с старого советского коленвала. Левая была запресована а правая за одно с щекой, обрезал щеку болгаркой, потом протачивал до размера 17,05 мм, под горяче пресовую посадку, левую точно так же.
Теперь о косяках: при сборке обязательно смазывайте сопрягающиеся поверхности маслом!!! Я одну забыл смазать, содрало стружку, пришлось приваривать.
При сборке греем щеку до 250 градусов (коричневый цвет чистого метала), смазываем цапфу маслом и пресуем. Обязательно, перед сборкой, протираем фаски мелкой наждачкой, и снимаем все заусенцы. Потом в отверстие под палец НГШ вставляем плотненько втулочку под направляющую зенковки и зенковкой делаем выточку под НГШ диаметром 32 мм.
На фото зенковка на 24 мм, но смысл тот же.
Палец НГШ пресуется примерно так же, не следует боятся что нагрев повредит цапфам, говорю Вам как профессиональный термист: даже 285 градусов, за 20 минут, нормально закаленной стали не вредит.
Центровку делал в токарном станке, крутил и смотрел куда ударить, потом снимал, поправлял и снова крутил... и так до 0,01 мм. Отдельно балансировку не делал, как заведу оно покажет, прав я был или нет
Получилось примерно так:

Заняться оживлением этого мопеда меня заставил вопрос,заданный моей дочерью:"Папа,а на чём мы летом на озеро ездить будем?"И действительно,на чём?Всё,что на ходу или может быть поставлено на ход быстро-одноместное.При наличии в гараже примерно 10 единиц двухколёсной техники,в разной степени убитости,ни одного рабочего двухместного транспорта.Поразмыслив-решил оживить сей экземпляр:





Куплен он был два года назад за 2т.р.За два года для оправдания своей лени,было куплено для этого мопеда куча всяких запчастей,начиная с двигателя в сборе и заканчивая поворотниками от ИЖ ПС и красивыми зеркалами.В общем причин для оправдания своей лени больше не осталось и пришлось откопать из завала это чудо Китайского мотопрома.Для начала открутил крылья т.к. в конечном варианте переднее будет от Ямахи Ёбр в эндуро версии,а вместо заднего планируется поставить переднее крыло от ИЖа.









За одно сразу накинул амортизаторы от Явы,тоже были куплены для этого мопеда.Выяснилось,что придётся,что то придумать с сайлент блоками т.к. Явовские имеют больший диаметр втулки,чем у китайца.



С чувством выполненного долга закатил мопед в гараж и открутил переднее колесо,что бы дома в тепле переобуть в новую покрышку.Главное что бы на этом работы по оживлению не остановились,но будем надеяться подрастающее поколение не даст папе лениться.

По скольку я после того как проверял фару сломал пружину кик стартера, то в скором времени я поехал за ней и ещё за кое какими плюшками...
Взял пару поршней один 0 второй 00 , один из которых для опытов...
Рем. комплект карбюратора.
Кольца для поршней.
И саму пружину.



Обошлось всё это в 410р

Итак, начнем... Искал дыреГ в убитом состоянии(ну почти) тыщ так за 3. Хотел сделать и ездить за хлебом и тому подобное, пока зима. Звонит друг, говорит мол продают диушник за 1500 с проблемным двиглом и целыми(!!!!) пластиком и оптикой. Но были обрезаны провода на замок зажигания. + не было аккумулятора. И уже на следующий день он стоял во дворе. В первый день мы его разобрали до основания и сняли двигатель. Сняли цпг и просто ох%%$ли!!!! - просто слой грязи в картере и царапанный цилиндр. Вобщем все почистив решили на первое время купить китайский поршень фирмы СЕЕ за 300 р. И впридачу комплект замков за 800 (!!) рублей. установив все, стали заводить. заведся с 20-30 раза согромннйшим шумом в районе КВ. ну да ладно - подумал я- покатаюсь да сплавлю за тыщ 5.
через несколько недель такого катания мопЭд окончательно загнулся и перестал заводится. опять все разобрали и выеснили что потек (мягко сказано) сальник со стороны вариатора. у подшипников люфт был просто пздц (вместо тысячи слов XD). ну поехал на местный рынок и купил пару подшипников NTN за 500 р, садьников за 100 р, и собственно новую тайванскую цпг на 72 сс все того же СЕЕ за 2000 р. удивило наличие вариатора в комплекте. этим же вечером купил глушитель саксафон китайской неизвестной фирмы и широкий ремень б/у за 2000 рублей. короче все собрали и получили бюджетную пушку примерно за 6000 рублей. на днях прошел обкатку. разогнал примерно до 80-85 км/ч. видео мож выложу если не продам.
вопросы в студию.
еще забыл. акум поставил - цена 500 рублей. на холодную со стартера заводится не хочет. а с кика с третьего раза точно заведется. еще темпер гражусов 5 мороза.