Двигатель F80 плохо запускается, не тянет, дымит

Всем привет! Мотор F80, куплен в прошлом сезоне, пробег километров 150-200.
По началу заводился идеально, но в один момент заглох и перестал заводиться, даже при длительном спуске с горы.
Иногда с трудом заводился и даже вполне неплохо ехал. Но если заглохнет - встаёт колом.
Пробовал опускать иглу, менял свечу - результата особо небыло. Иногда запускался после прокаливания свечи или когда долго постоит.
Но стоило немного проехать, и второй раз уже не заведется даже прогретый.
Далее поменял обе катушки - результата не дало.
И вот замена карбюратора наконец-то хоть как-то решило проблему. Стал заводиться с полпинка. Правда как-будто бы упала мощьность - раньше мог разогнать почти до 50 кмч по проселочной, теперь с трудом 33 выжал.
Так откатал 1,5 мес. Но в один прекрасный день опять начались проблемы - заводится с трудом. Причем схватывает, но даещь газу - глохнет. Если всё-таки заведется и поедет, то тяги нет совсем, и дымит довольно сильно (с маслом не борщил). На полном газу еле пыхтит, в гору вообще никак, педалями только помогать.
Вот голову ломаю, что делать! Может кто совет даст? Спасибо!

j112, Промыть бензобак. Прочистить отверстие в крышке. Поставить фильтр на бензин. Промыть карбюраторы.

Может ещё быть что поплавок потерял герметичность и утонул, пару раз встречалось на карбах КД. Один раз сразу из коробки.

как вариант сальники, забитый фильтр и глушитель....

C бака бенз сливал полностью. Фильтр выкручивал, прочищал - на нем был какой-то мусор, но забит был не наглухо. Фильтр тоже менял. Карбюраторы (оба) не промывал, но полностью разбирал - там как-будто бы всё нормально, мусора нет, жиклер не забит. Продул там всё, что можноДобавлено спустя 1 минуту Поплавок доставал, вроде там всё норм, внутри бенз не булькает! Да и утопителем поплавка чувствуется, что он там плаваетДобавлено спустя 6 минут Откручивал крышку, где магнето, там всё сухо, масло не выдавило. За магнит подергал - люфта нет, смещения тоже. Может еще со стороны сцепления глюнуть, туда вообще не лазил...
Глушитель разбирал, там в самом низу были отложения гари, убрал. И еще из стыка глушителя, где он разбирается, немного течет черная жижа - типа не сгоревшее топливо

Ищи подсос воздуха....

В твоем случае это бесполезное занятие.
На новую или на почищенную и, вроде бы, рабочую?
Если хоть с трудом, изредка, мотор заводится, то дело точно не в них.
Бывает, правда, что прогорает помехогасящий резистор в свечном колпачке и там появляется воздушный зазор, через который искра пробивается с трудом и напряжение на свече получается недостаточное для образования хорошей искры.
В этом случае надо либо заменить колпачок новым, либо в прогоревший вставить вместо резистора "колбаску" из алюминиевой фольги.
В любом случае надо проверить силу искры прямо от ВВ-провода на массу - воздушный зазор 8 мм должен пробиваться уверенно и с характерным звуком(треск).
Это наводит на мысль о том, что второй(новый) карбюратор предназначен для мотора Ф50: главный воздушный канал у него Ф14 мм, а не Ф14,7 и жиклер с надписью 65 - Ф0,65 мм.
Если же еще и впускной патрубок литой алюминиевый с каналом Ф14 мм, то мотор жутко задушен! Надо искать патрубок старого вида - сваренный из стальной трубки и стального фланца. У него канал Ф16 мм и с ним оба вида этих моторов работают нормально.
Очень важна температура вспышки масла - если она около 200-240 градусов, то мотор будет сильно дымить, даже при пропорции масла с бензином 1:30. Лучше купить специальное масло для 2Т моторов триммеров и бензопил, например Huter и MANNOL весьма достойные. Хотя лучше, конечно, Stihl или Husqvarna. Для обкатки нужна пропорция 1:40, после обкатки 1:50.
А поплавок в карбюраторе должен располагаться так, как показано на фото.

Это косвенная регулировка, а визуально уровень проверяется таким образом.

На 1-2 мм ниже бортика верхней части, а от его верхней части 7 мм.


Как я уже сказал, карбюратор для Ф50 комплектуется жиклером 65(0,65 мм), но лучше он работает с жиклером 62(0,62 мм).
Подобрать такой бывает трудно, поэтому в жиклер 65 вставляется и припаивается медная жилка толщиной 0,25 мм - получается то, что надо. Мотор не строчит и тяга хорошая, и скорость приличная.

Для карбюратора Ф80, у которого жиклер 75(0,75 мм) лучше заменить жиклером 72 или 70, применим точно такой же метод уменьшения проходного сечения жиклера.

На новую. NGK BP6HS

Искру от ВВ-провода гляну конечно. Но смотрел искру на свече, и она показалась какой-то слабой. Или это просто из-за солнца не видно.. Катушки (черные) у меня немного разные. Для одной нужно накручивать маленький колпачек сверху на свечу, для другой нет.

Что там написано на жиклере я не обратил внимания, гляну.

Новый карб такой (у продавца было указано, что для F80)

Старый


Масло лью ВМПАВТО 2т Полусинтетическое. Примерно 1:40Добавлено спустя 3 минутыЕще иногда замечал такое - или на ходу или при попытке запуска, происходит небольшой хлопок из карбюратора, плюёт смесью!

Выкрути регулировочную иглу и сними поплавок. Продуй каналы карбюратора насосом.

Вот не надо это масло использовать! Если только для смазки дверных петель и пильной цепи.
Проверь установку ротора магнето - при поршне в ВМТ он должен быть расположен именно так.
Добавлено спустя 48 минутОна ни на что не влияет, только приподнимает дроссельную заслонку.

В этом карбюраторе(новом) есть нюансик. Штуцер под бензошланг выкручивается и там живет игла. Чудеса начались, когда он каким то образом стал выкручиваться сам по себе. Соответственно менялся уровень.....

У меня бензопила так себя вела когда поршневая приехала. Долго ли цилиндр скинуть на ф80?

Ага, у меня такое произошло однажды - прямо на ходу штуцер открутился от вибрации и бензин полился через край, а мотор заглох. Просто надо было посильней затянуть этот штуцер, но обычным ключом туда не подлезть - нужно спиливать у него губки снаружи или опиливать по кругу накидной ключ.

Проверю. Но не думаю, что ротор мог уехать, он же там на шпонке. Гайка затянута, проверял.

Да, я его даже сам откручивал, продувал. (правда не насосом, а ртом!)

Да вроде не особо! А как по виду поршневой понять, что она приехала? Знаю, что там могут быть задиры. Но на сколько критичен их размер?

Вобщем всем спасибо за советы! на следующей неделе поеду на дачу всё проверять.

все задиры выше окон - критичны!

Сборка этих моторов никем не проверяется, её качество только на совести самих сборщиков. Могут не той стороной посадить ротор, а могут и сбить шпонку при надевании ротора и она вылезет из паза на валу - хорошо, если не полностью вывалится.
У меня, например, было вот так.

Из-за этого ротор был погнут, а один из магнитов внутри него лопнул.


И напряжение на обмотке магнето было меньше, чем должно - 47 вольт вместо 60. Искра была слабая, но достаточная для уверенной работы мотора.

Чтобы убедиться что дело в переливающем карбе, а не зажигании, сальниках или состоянии цпг, достаточно закрыть краник на ходу. Если льёт карб, то тогда мопед поедет лучше перед тем как кончится бензин в карбюраторе.

Всем привет!
Делюсь результатами.
Первым делом открутил крышку, где сцепление. Там была горсть черного порошка - видимо от сцепления. Шестеренки сухие - смазал. Сальник по виду целый, всё сухо.


Потом провелил магнето. Там в ВМТ поршня вообще непонятно что было. Перевернул магнит - стало так

Кстати с сальником там тоже всё ок.
Но при таком положении магнита двигатель вообще не схватывал.
Вобщем перевернул магнит, как было, и подключил провода наоборот. Т.е. сделал всё не правильно, но после этого двигатель стал заводиться с пол пинка!

Потом еще поставил иглу от старого карба, максимально ее опустив (на ней больше рисок).
И после этого мопед поехал, как еще никогда не ездил! Газ на полную страшно выворачивать! 45-50 кмч по проселочной в легкую.
Правда стал хуже заводиться, но это мелочи.

Вобщем вывод такой - техника довольно не надежная, может отрыгнуть в любой момент. И чинится самыми неоднозначными методами.

Тогда еще раз переверни магнит и поменяй местами провода.