Непонятки с холостым ходом на альфе 110сс

По идее да, стоит карбюратор подходящий для данного двигателя.

Кроме датчика для искры ничего больше не надо?



Ставил на 110 с родной головой и патрубком pz27 и нормально работал, впрочем холостые плавали, приходилось завышать, сейчас pe19 и всё отлично.
У pz 27 сечение ~20мм, наверно pz24 будет самое оно с маленьким запасом.
ПС. Померил и посчитал точнее pz27 сечение 20*25мм если сложить площадь круга 20мм и прямоугольника 5*20 получим площадь такую же как у круга 21мм, получается для сравнения сечения pz и pe - надо (pz)*pi/4=(pe)

Думаючто проверить стоит . Если ничего назад не летит, то клапан не пропускает .Добавлено спустя 8 минут
Плясать надо от впускного отверстия в головке цилиндра. Если головка с узкими клапанами как у 72см3 то у 110см3 обычно впускное отверстие диаметром 22 мм, у 72см3 19мм.

Бывают головки с широкими клапанами там впускное отверстие в головке 26мм, карбюратор нужен pz26 или микуни vm22

Но настроить чтоб работало можно с любым карбом. Только если головка с узкими клапанами, ставить карбюратор больше чем 22мм (Pz22) нецелесообразно - узнкий клапан не пропустит больше смеси.
А если головка с узкими клапанами и отвестием 19-20мм можно распилить впуск до 22мм и поставить 22ммпатрубок и Pz22 карбюратор

Вообще голову 72 ещё найти надо. У кого попадались говорят клапана как на 110 - 20/23, но седло меньше на пару мм, однако карб чуть большего сечения не повредит, может полное открытие не отработает как надо, а скорее всего нормально будет (конечно pwk34 на альфу ставить не надо)
Это на 140 или хотя бы 125, а это уже питы (говорят последние годы появляются альфы 125)
Пилить голову и особенно патрубок весьма увлекательное занятие...
Pz22~pe17 это по площади, как оно бьётся с трактом и клапанами не знаю, имею только свой опыт с пз27 который и без настройки нормально ехал, теперь пе19 который и едет и мозги не делает.
Да и многие хоть на ютубе, хоть в отзывах под карбами ставят пз 27 на альфу или пе 22/24 на 125 и вполне довольны (конечно бывает брак или кто то хочет карбом починить убитый мотор)
ПС почему топлю за карб чуть больше
1 если ставить больше то разница должна быть ощутимой иначе смысл теряется
2 цена отличается не кардинально, так почему бы и да
3 какие есть противопоказания для pz24 на 110кубов?

А патрубок какой советуете подбирать??

Карб на 110см3 можно ставить и больше чем Pz22, работать будет, но зачем??
Какой патрубок будете ставить? Если меньше то будет ступенька и теряется смысл.
Узкий клапан не пропустит больше смеси.

А вот если поставить на 110см3 голову с широкими клапанами, там впускное отверстие 26мм можно воткнуть pz26 или Mikuni VM-22 и мопед повалит.
Я ставил, но там есть свои тонкости. Если соберешься ставить, расскажу.Добавлено спустя 6 минутРезультат можно посмотреть тут. Сотка по gps и разгон в горку на видео:
https://vk.com/video13242131_456240158


Распиленный под 26 мм патрубок:
Добавлено спустя 6 минутДобавлено спустя 7 минутДобавлено спустя 11 минут
Я ставил на 110см3 голову 72см3, клапана там идентичные 110. Распиливал впуск с 19 до 22мм и ставил карб pz22
92 бенз переваривал вполнеДобавлено спустя 13 минут
Ставил на 110, результат на видео. Максималка сотка по gps и средняя 80Добавлено спустя 14 минут
И какая скорость была по gps ?

Можно и родной, дырка в карбе pz24 всё равно эквивалентна 19мм, если есть желание можно и от пита подобрать или расточить. Там с воздуханом больше вопросов...

У меня gps адекватно не работает, на 4 передаче и звёздах 15/39 8500...8700 оборотов стабильно и максимум получал 9200 (не с горы или с очень слабой горы что на глаз не видно) в лучшие свои времена... Потом начались непонятки, после падения с подножки упали максимальные обороты до 8200 а щас вообще 7000.
Поменял с того времени всё кроме индукционного датчика (грешу ещё на родной тахометр, дождусь нормальный чтоб точно знать сколько и если так и есть то уж и не знаю что делать)Добавлено спустя 9 минутв целом за максималкой не гонясь, чаще по грязи катаю и главное середина и отклик.
На pz27 был ускорительный насос, надо сказать забавное приключение, двухголовый трос из магазина почти сразу развалился - переделал и ездил на самопальном, с низов ехал как будьто так и надо.
Щас pe таких фокусов не позволяет но явно лучше родного, а главное стабильнее и на pz нет желания возвращаться.

вы однако экспериментатор...

Сегодня опять попытался завести, заводился без проблем, но работал 30 секунд и глох... Потом перестал заводится, кикаю и чувствую что больно легко кикается, мотор убил свечку он кстати часто это делает. Свечке было 3 дня, накат метров 300.

Изолятору кирдец, искра внутри... Из за карба или системы зажигания?

Покупай нормальные свечи и делай зазор 0.6 мм

это как связано?

Система карба расстроила зажигание.

Больно легко кикается - похоже что пропала компрессия. Может прокладку пробило, а может плохо прилегают клапана.

свечку поменял - всё гуд, заводится. С хх всё так же

Тваррр... Ничего не предвещало беды, мопед стоял 3 недели не заводившись. Вроде много, а вроде и не пол года, соответственно проблем с запуском быть не должно.. (По крайней мере, я так думал ). Начинаю кикать, раз, два, три, пять, десять - не заводится... Открутил свечу, а искра бьёт в бок... Поменял свечу - со 2 кика мотор завёлся. Это 3 свечка за сезон, при накате 2км...Добавлено спустя 1 минутуАх да, сейчас стоят дешёвые китайские свечи, но раньше стояли ngk, с ними тоже самое было.

Если свечи прошивает может колпачок с внутренним сопротивлением использовать или свечу с внутренним сопротивлением?

Возможно виноват заливаемый бензин.

Каким образом, если ТЭС давно не применяют в качестве добавки к бензину? Если сопротивление искрового зазора между электродами получается больше, чем сопротивление бокового зазора между центральным электродом и юбкой свечи, то надо в эту сторону и смотреть. Уменьшить зазор никто не мешает, но не делать его менее 0,6 мм(толщина ножовочного полотна по металлу). Если и при этом искра будет проскакивать сбоку, то снять фаску на краю юбки - внутри, мелким надфилем.
Еще можно свечу прожечь на конфорке газовой плиты, чтобы изнутри выгорел весь нагар. И потом внутри прочистить мелкой наждачкой - полоску наклеить на тонкую и узкую стальную пластинку или расплющенную жесткую стальную проволочку(тонкий длинный гвоздь). С изолятора нагар счистишь и будет свеча работать, почти как новая.
Только не делай этого иголкой или кисточкой из тросика - от них на конусе изолятора останутся следы металла, электропроводные. И будет утечка тока еще хуже, чем с нагаром.

Мистическим, Дед, мистическим. Путем излишнего усердия при крещении щепотью.

А фаска она зачем?

Или зазор поменьше сделать, до 0.4 мм

Или не покупать фуфельные свечи.
Существует ngk, стоит терпимо, вот их и бери.

писал что с ними тоже самое

Оригинал? Как проверял?

RomZecs, а как проверить? ощущение что сейчас все свечи подделка

как минимум цена, год назад брал за 450 в оффлайне, сейчас надо полагать 500...600
потом внешний вид, ровная, аккуратная, без заусенцев.
если до сих пор всё ок гуглим "свеча ngk ***** отличить подделку" (правда для мопедовских свечей такое сравнение делают очень редко, но можно поискать, можно посмотреть на другие свечи, общие закономерности те же)

Использую свечи TORCH уж точно не хуже поддельных NGKДобавлено спустя 1 минутуЭту конкретную свечу брал много лет назад в Зените работает до сих пор

Проверил зазор, у меня на свечке 0,95

А ты уменьши зазор до рекомендованного 0,7 - 0,6 мм и проверь работу мотора.

Уменьшил, заводится и не держит хх. Глохнет! Если раньше он хотя бы на горячую не глох, то сейчас я его даже прогреть не смог.Добавлено спустя несколько секундНа подсосе более менее работает

проблемы с клапанами либо подсос воздуха. это при условии что всё остальное в порядке (цпг, цепь и натяжитель).
в любом случае надо мерять компрессию
а вообще
сильное загрязнение свечей может происходить при неполном/нестабильном сгорании смеси или масложоре

да какое там сильное загрязнение свечей. У меня на каждый запуск новая свеча
Буквально завёл, отлично работает, мопед постоял 2 дня. Кикаю 3 раза не заводится, свечку выкручиваю - усё кирдык... Мож с зажиганием чёт?

У меня похожая ситуация была с мотором мотоблока - проезжаю с телегой 500 метров и мотор глохнет; меняю свечу и еду еще 500 метров, снова меняю свечу и опять примерно столько же проезжаю. Штук 5-6 свечей с собой возил, чтобы доехать 1 км до леса за бревнами и вернуться назад. По возвращении домой все свечи прожигал на газовой плите и потом чистил внутри от сухого нагара. Да он и был не жирный до прожигания, никогда бы не подумал на поршневые маслосъемные кольца.
Учитывая тот факт, что искра там слабовата и никогда не бывает синей - только красная, вариант с перенапряжением и пробоем до искрового зазора отпадает. Утечка только по изолятору с нагаром, больше негде.

ох ты сколько умных слов
У меня искра синего цвета.Добавлено спустя 3 минуты Так у вас получается просто искра пропадала... А у меня она в бок бьёт (через изолятор) то есть кирдык новый свечке... Серьёзно, 2 дня назад поменял свечу, завёл, мотор поработал, сегодня тоже самое только с хх хуже стало

Если свечи дохнут так часто, возможно бензин или масло имеет токопроводящие примесиДобавлено спустя 1 минуту
Свечи одного производителя?

Я этот диагноз поставил неделю назад.

да! Но у ngk тоже самое было и у китайских аналогов тоже.Добавлено спустя 1 минуту А как это проверить? Не мультиметром же проверять, в самом деле?)

Мультиметр на то и мультиметр, что фсе меряет.
Дать знакомым денег и канистру. Пусть привезут из Москвы.

можно, но при 3 вольта не факт что удастся что то померять, можно собрать такую приспособу, при новой свече будет 0 вольт, если есть утечка > будет ток > на резисторе появится напряжение
пс собственно при 320вольт тоже не факт что проявится, но если проявится свеча точно в утечке.

4 запуска, 4 свечиДобавлено спустя 7 минут

Для сравнения новая свеча Добавлено спустя 8 минутМожет Дед и прав

нормальное состояние если мотор не прогрели полностью