Горят генераторы на альфе

Альфаподобный мопед, пробег 2000, второй сезон в эксплуатаци.
Сгорает уже третий генератор, горят они медленно, но верно, сначала глохнут на ходу, остыв заводятся, потом плохо заводятся, далее перестают заводиться.
Сейчас догорает уже третий генератор, сгорают все катушки и световые и зажигания. С включенным светом не езжу почти, никаких потребителей кроме зарядки аккумулятора и стопов.
Что бы могло быть причиной и как бороться?

Не смог по человечьи прикрепить фото, темы как это сделать тоже чёт не нашёл, сорян.

А какой у тебя генератор? Однофазный или трехфазный?
Включенный свет никак не влияет на сгорание катушек. Величина напряжения, вырабатываемая таким генератором, зависит от оборотов. Все излишки, уже после выпрямления, шунтируются на землю.
У тебя аккум заряжается от борт сети (пока генер не погорит) или дохлый всегда? С регулятором всë нормально? Какое напряжение зарядки аккума? И какое напряжение, если аккум отключить?

-вижу подгар...если-ю по отдельности зажигание/свет,а тут....Перемотать можно.Провод на освещение пожирнее войдёт на каркас.Но вот что лечить?Если батарея как-то заряжается-мож мостик в РР наполовину труп?

В этом и причина, такая система не рассчитана на работу без нагрузки

К сожалению завести, померять напряжения нет возможности, ГРМ помер, жду запчасти.
Генератор шестикатушечный.
Аккумулятор крутит стартер бодро, скорее всего заряжается нормально. Если включить все возможные потребители, просадки напряжения не заметно.

Mitriy, генератор с тремя желтыми проводами или с желтым и белым?

Mitriy, Понимаю что пишу банальный вопрос, а вы проверили, может ротор криво сидит и перебивает?

Это не просто "подгар" - тут, как мне думается, может быть следствие нагрева статора. Возможно, что он собран с замыканием пластин и в нем протекают сильные токи Фуко.
Ну, это один из вариантов причин такого сильного нагрева.
Другой причиной может быть сгоревшее РР.

Причем, сохранились не подгоревшими витки, которые расположены ближе к ротору. Там лучше охлаждение воздухом, который гоняется ротором.
Причем, это заметно и по цвету частично сгоревшей изоляции обмотки зажигания. То есть, сердечник статора нагревался так сильно и равномерно, что можно сделать предположение о том, что его грела не закороченная обмотка.

В любом случае имеем дело со слишком большой нагрузкой на магниты ротора или на обмотку генератора. Это не могло не отразиться на холостых оборотах двигателя - они должны быть увеличенными, по сравнению с работой при исправных генераторе и РР. Именно повышенные обороты ХХ - симптом слишком большого тока через обмотку генератора и торможение коленвала.
Перематывается такой статор довольно легко, там нужно намотать порядка 360-380 витков обмоточного провода 0,6-0,7 мм. Поровну на все сердечники.

Сколько умных слов, и всё равно глупость. Причина более банальна, и известна бывалым китаеводам

Ждем, рассказывай. Добавлено спустя 2 минуты А куда они протекают? Что за токи такие, переменные?

Харитон, я жду когда Дед еще одну глупость напишет, сразу раскрывать все карты дюже скучно.

Мотвэ, А я жду когда вы оба напишете.

Харитон, почитай пока про вихревые токи, там интересно

Ничего не понял. Там от плюса к минусу течет?
Посмотрел повнимательней, - похоже там обратная полярность. Не пойму как они на землю стекают.

Еще одно подтверждение моего высказывания о том, что Мотвэ присутствует на форуме не столько для помощи другим, у кого есть вопросы, а для создания и поддержания срача.

А Дед присутствует на форуме лишь для поддержания своего самомнения. Не та частота в генераторе, чтобы вихревые токи хоть как-то могли обмотки нагреть, есть банальное несоответствие характеристик генератора с ширпотребным регулятором шунтирующего типа, от того без нагрузки обмотки многокатушечных генераторов горят у многих. На некоторых мопедах потому и сделано, что фара не выключается

Мне сразу же стало весьма интересно несколько вопросов: 1 - какие характеристики у этого генератора, с которыми нужно совместить регулятор шунтирующего типа; 2 - чем ширпотребный РР отличается от "качественного"; 3 - почему горят обмотки именно у шести-стержневых статоров; 4 - какой ток протекает через обмотку генератора при КЗ?

Дед, твои вопросы говорят о полном непонимании сути явления, сразу видно - мопеды ты не ремонтировал. Качественный регулятор на вид определить трудно, помогают только замеры. У самых дешевых внутри может оказаться тупо стабилитрон. У однокоатушечных обмотки не горят потому, что один сердечник и мало магнитов (реже смена полярности), а еще малая мощность. Почему горят многокатушечные - догадывайся сам

Может неисправен регулятор напряжения, и ток от аккумулятора сжигает катушки? Я бы поместил предохранитель между аккумом и регулятором напряжения.

А вот это - самая здравая мысль. Действительно, такое бывает и не редко. Проверить можно отключив аккумулятор и замерив напряжение на красном проводе (на заведенном моторе, само собой), если постоянное напряжение меньше 13 вольт - значит пробит диод на выходе, через него с аккумулятора ток идет обратно на генератор

Ну бред, или как?
Там должен быть предохранитель.

Думаю что так: где то периодически коротит на землю провод идущий от световой обмотки генератора.Разогревается большим током статор. Нагревает тонкую обмотку на поджигалку. Она перестает работать. После остывания - работает.
Со временем провод на поджигалку коротит витками и зажигание уходит на токи Фуко. А тогда проявляется обратная полярность, и перемагничивает аккумулятор.

Или коротят какие-нибудь провода, и ток от аккумулятора сжигает обмотки. Желательно перетряхнуть - проверить.
Или без аккума поездить, если перестануть гореть - значит или неисправен регулятор, или где-то что-то коротит

Мотвэ,

В самом верху - тот злосчастный диод, если дело в нем - менять регулятор не обязательно, достаточно кинуть такой же снаружи от белого провода

Это старая схема, где один конец световой обмотки соединен с землей. Чаще всего для двухкатушечного генератора

Проверить просто - отсоединить оба конца световой обмотки и прозвонить идущие от генератора концы на корпус двигателя.

Хватит, ещё как. Можешь сам провести эксперимент
И в любом случае поможет его замена. Я не просто так указал способ проверки

Дед, опять невнимательно читаешь, дурачёк

за кусок кала, который никогда не будет работать - да. нормаьный стоит в районе 1500. Но ты, видимо, слишком богатый, чтобы покупать дешевое говно.
Простите, забыл что этим можешь заниматься только ты и больше никто
Специально, для людей с деменцией - ни слова про расковыривание

Современная схема регулятора примерно такая, питание потребителей постоянным током

Мослитр, 100% попадание,но!-схема меряет напругу на генераторе.Если разорвать проводок между катодами D1-D2 и Q1,а эмиттер Q1 подключить после замка-будет поумней.И батарея через регулятор садиться не будет.

Дай угадаю, ездишь с постоянно включенной фарой.
Подключить красный провод через диод, что не ясно?

-именно!-полностью исключить присоединение красного от генера к РР.Диод ставлю в баночке прям в проводку.Обычно Д242,но на топе диоды из мостов от а/м-падение меньше.

Нормальное - выдерживает. Вот и ответ на все вопросы
То, что написано дальше говорит о том, что нет. Иди дальше телевизор смотри, дегенерат. MAGNETO всё правильно понял

Мотвэ, ты так и не ответил на вопрос о токе КЗ через обмотку генератора. Мне ожидать его или ты предпочитаешь слиться?

Дед, тебе в идеальных мысленных условиях или в реальных, где сопротивления обмоток отличаются?

В реальный, естественно! Ты же мысленно не работаешь, только руками. Слабо замерить на своем двигателе?

Если присмотреться к горелым обмоткам, то можно заметить, что одна обмотка грелась значительно больше остальных. При этом видно, что она подключена к желтому проводу. Хорошо бы понять куда подключен второй вывод этой катушки. Если к зеленому проводу(к массе), то вероятнее всего, в реле-регуляторе(РР) неисправен мост VD1-VD4 - какой-то из диодов коротит и эта обмотка половину периода точно находится в замкнутом состоянии, соответственно, перегревается. При этом, сам РР из-за этого не ограничивает выходное напряжение какой-то из полуволн. А может и полностью мост коротит и РР вообще не регулирует напряжение, а оно ограничивается аккумулятором. Косвенно это можно проверить по напряжению заряда аккумулятора. В этом случае напряжение должно сильно переваливать за 14,2 вольта, что так же может быть не на пользу аккумулятору.
Не совсем понятен перегрев катушки для заряда конденсатора искрообразования. По сердечнику такой нагрев не должен передаваться, т.к. довольно далеко расположена от перегревающейся обмотки.
В любом случае, надо более детально исследовать РР, т.к. третьи обмотки горят не просто так, а из-за неисправности РР.

Дед, замерю на вариаторном моторе, когда в следующий раз туда полезу, сделаю фото. На всех остальных моих мопедах (кроме Карпат) одна катушка на свет. В идеальных условиях ток в цепи генераторных обмоток ограничивается их индуктивностью рассеяния: при коротком замыкании индуктивность будет настолько велика, что будет влиять на поле постоянных магнитов, но направленно будет против них, и, в результате, ЭДС в катушках будет настолько низка и катушки не будут выделать тепло. В реальности китайца мотают катушки строго на глаз, криво-косо, количество витков не совпадает, зазор между обмоткой и сердечником не соблюдается, потому ждать можно чего угодно. Вот я видел как-то генератор, у которого поджарилась только одна из 5 катушек. Как такое возможно, если они соединены последовательно? А еще недавно держал в руках генератор с омеднённой алюминиевой обмоткой...

По порядку:
Набор слов ни о чем. Похожий на бред физика теоретика 5 го класса.

Именно в этой катушке есть короткозамкнутый виток.

В Советском Союзе выпускались серийно трансформаторы для телевизоров, с алюминиевой начальной обмоткой.

ПС поживешь подольше,- увидишь побольше.